Cuando salió la Guía de Escalada del Moianès lo hizo cobijando en su interior unas zonas de escalada más o menos mediáticas, comparadas con otras, como Calders Desploms o El Cargolaire y otras muchas de tipo local o ultralocal.
Entre estas últimas había unas cuantas que me llamaron la atención, y me dije qué bien se merecían al menos una visita.
Roca Dotzena era una de estas; tenía un punto de atractivo que no me dejaba indiferente. Y he estado esperando el momento en que tuviera la oportunidad de visitarla.
También los chicos de Bloc Empotrat se hicieron eco de esta zona, más o menos cuando salió la guía del Moianès.



Roca Dotzena, o Racó del Pou, es una zona de escalada de tipo local/ultralocal no exenta de interés, a tocar de la población de Calders, y recibe el nombre de una formación rocosa cercana, a la sombra de sus hermanas mayores, Calders Desploms y El Cargolaire, con las que comparte el tipo de roca.

ACCESO.-

Obviamente hay que llegar a Calders, y en concreto a la Escuela de Calders, la Escuela Anton Busquets i Punset.
Si se llega desde Moià la escuela queda a la entrada de Calders, en el margen derecho de la calzada de la N-141c.
Si se llega desde Manresa la escuela queda a la salida del pueblo, en el margen izquierdo de la calzada de la N-141c, tras pasar el popular restaurante, y punto de encuentro los festivos, El Racó del Pou.



Hay varías posibilidades de parking repartidas en el camino desde la escuela de Calders a Roca Dotzena.
Se puede aparcar en la plaza ubicada entre la Escuela Anton Busquets i Punset y el Restaurant Racó del Pou, la Plaça de l’Era de Can Feliu.
De este P1 caminamos a buscar el carrer del Sot de la Bruixa que queda en el margen izquierdo de la escuela. Es una calle asfaltada en descenso. Al final hace una fuerte curva de izquierdas y nace en su extremo derecho una pista forestal.
Hay posibilidad de aparcar en la explanada terrosa que hay en la parte ancha de la curva como en los márgenes de la pista, P2. Solo hay que tener en cuenta que pueden pasar tractores, por las labores agrícolas, y que no hay que dificultar su paso.
En la pista forestal que nace a nuestra derecha vemos un paso de alambre. Recordar que hay que colocar el alambre en su sitio tras pasar. Tras esto vemos que la pista forestal se bifurca. Hay que tomar la de la izquierda y caminar por ella hasta estar a tocar una torre de alta tensión.
Si tienes un 4x4 es factible aparcar aquí, en las cercanías de la torre, P3.
Llegando a la torre de alta tensión vemos a mano derecha, el barranquito de El Sot de la Bruxa y en el extremo distal, enfrente nuestro, el muro rocoso conocido como Roca Dotzena, y que da nombre a la zona de escalada.
Antes de llegar a la torre, a mano derecha nace un sendero, el Camí de la Vall, que nos lleva al otro lado del valle y a Roca Dotzena. Llegando a la pared el sendero principal sigue recto y un pequeño senderito nos deja en el pie de vía.





Desde el P1 al pie de vía deben haber unos 15 minutos.

LA ESCALADA.-

Franja de calcáreo de características similares a sus vecinas del Moianès, y se puede decir que vertical, no desploma.
Equipada, según alguna piada del 8a.nu, al menos desde el 2007. Los pioneros de esta zona fueron Tati Vilar y Dani Rodriguez. Su labor fue continuada por Jordi Jorba, equipador de nuevos itinerarios y reequipador de los antiguos.
Tras la aparición de la guía del Moianès hay más piadas en la citada web.

Altura de entre unos pocos metros a los 15 - 20 metros (como mucho) de la gran mayoría de las vías.
Equipadas con paraboles y R de anillas. En algunas líneas, las más antiguas, los primeros seguros son del tipo Long Life (Hace mucho que dejaron de usarse para equipar en deportiva).
Hay 22 líneas (dos más que en los croquis de la guía del Moianès) y un grado de dificultad muy repartido, entre bajo y medio alto, de V+ a 7c (uno). Verticales o con ligero desplome / bombo. Aunque hay algún trazado de continuidad atlética pura, lo habitual es que nos encontremos con problemas de bloque o de continuidad en bloque.
Hay bastantes nombres en el pie de vía, algunos bien mimetizados, que nos permiten ubicarnos sin muchas dificultades.



Hay que decir que la percepción de la dificultad puede ser diferente de la que marca la guía; a mi me pareció que había que subirla entre medio y un grado, al menos en las vías de grado bajo y que probamos.
Buen pie de vía y espacio donde montar el Campo Base.
Cuando el día es largo el sol empieza a entrar sobre las 11:30 y es casi total a las 13 h. Entrando sombra de nuevo pasadas las 17h. Hay puntos donde la vegetación protege al asegurador, pero no muchos.



EL DÍA.-

Había quedado para salir con Moira, una matinal larga hasta principio de la tarde. Le propuse varias cosillas y como íbamos sin niños Roca Dotzena le pareció una buena elección.
Llegamos sin grandes problemas siguiendo las instrucciones de la guía.
Tuvimos un día muy bueno a pesar de que llegamos cuando ya entraba el sol. El sol calentaba pero era tolerable y en muchos momentos del día pasaba una nube que nos hacía de sombrilla. Y en las primeras horas se podía escoger entre líneas a la sombra o al sol.
Y estuvimos solos, sólo nos acompañaron los pájaros.
La escalada nos gustó y nos estrujó.

> BOTIFARRA, V+ (Or de V).-
Es una vía cortita pero, en frío, ni los agarres son todo lo generosos que deberían, ni los apoyos se gestionan sin problemas; a lo que hay que sumar que los chapeos en estiramiento extremo no son cómodos.





> PEUS DE PORC, 6a (Or de V+).-
Combina movimientos atléticos con otros a bloque sobre unos agarres que a veces no son fáciles de gestionar, y para asegurarte has de apretar. Para salir, una vez hecho todo el trabajo, opté por hacer una diagonal en busca de la línea de la izquierda pues salir recto era un festival de tierra y vegetación.





> BRUC, V+/6a (Or de V).-

Línea de continuidad atlética pura y dura y de ir haciendo. Lo más difícil es el pequeño mini-bombo de la entrada.
Puede que 6a sea una exageración pues es muy agradecida.





> LA VALL, 6a+ (Or de 6a).-
La vecina de la derecha con la que comparte los 3 primeros seguros.
Aunque no lo parezca hay regalo de la última chapa a la R; en ese tramo a bloque te juegas el encadene, y a vista no fue nada fácil.



> LLARGA VIDA AL PARABOLT, 6c (or de 6b).-
El problema del día, y fue un gran problema.
Continuidad en bloque, que se dice. Algún movimiento más duro que el resto pero en todos te has de esforzar. Consigo resolver a vista unos cuantos pero en un par me tengo que colgar a mirar. Me quedo con la sensación de que he trabajado un 6c y para nada un 6b.
No me salió pero considero que es un problema intenso y fanático, muy recomendable.



Y ahí recogimos y con bastante cansancio regresamos. A mi la vuelta se me hizo muy larga.
El sitio me gustó, y para ser de índole local es muy recomendable. Hay que venir sabiendo lo que te vas a encontrar, y puedes quedarte con la sensación de haber aprovechado bien el día.

Tras unas semanas de sequía vertical, por cuestiones familiares, conseguí encontrar un hueco para poder escalar un poco y matar el gusanillo.
Como la cuestiones familiares siguen presentes y durarán lo que quiera Dios; iremos haciendo lo que podamos, que posiblemente sea muy poco.
Tras contactar con el personal, Moira ve un hueco en su agenda y quedamos para una matinal en un lugar cercano a casa. El lugar más cercano a casa y con un pateo de risa es La Cascada, en Vallirana.
El tener un acceso ínfimo favorecía que al menos se pudiera aprovechar al máximo el tiempo de que disponíamos.
Como tenía pendiente escalar unas vías en el sector Nación Navajo nos encaminamos allí y, lo complementamos con el Soldat Romà.
Tuvimos un dia muy bueno, tanto en escalada como en térmica, el hecho de que estuviera inestable mitigó el impacto solar en ese sector, que es sur casi total, y escalamos muy cómodos bajo el sol y bajo las nubes, cuando se presentaban.
También ayudó la baja presencia de escaladores ese día, que permitió escoger las líneas a trabajar con tranquilidad. Bueno, en Nación Navajo tampoco habría habido mucha competencia.

SECTOR NACIÓN NAVAJO.-

Sector de mini-vías que son como bloques largos con cuerda.
Me quedaban pendientes unas cuantas.

> Hooghandi, V+/6a.-
Ya que esta es la que tenía el grado de más puntuación de las que escalamos, puede que no fuese una buena idea empezar por ella.
Es una vía puñetitas y hay que gestionar un repecho al final. No escalé fino, me faltaba ritmo y frescura, pero encadené.
Es una buena vía, se puede decir que de continuidad con momentos de intensidad.
Al subirla al registro de 8a.nu me dí cuenta de que ya la había escalda en la visita anterior.





> Leephron, V.-
Línea sencilla y con un paso curioso y técnico en su zona media.
Y no hay que liarse mucho a la hora de chapar al R.





> Manolito, V+.-
Me comentarón que este trazado podría ser 6a, tras escalarlo opino que como mucho sería V+. Tiene un paso intenso a media fisura, que requiere de buena visual, saberse poner y apretar, no más. Luego trámite hasta la R.



> 7 Notas, 7 Colores, V/V+.-
Problema de continuidad, mantenido, un pelín más intenso para gestionar el tramo de la última chapa a la R. Hay varias opciones, yo lo hice de una y Moira de otra.
Según las marcas de las anillas no se había escalado aún, así que le hicimos la primera y de paso la saneamos; alguna roca/agarre se vino abajo sin modificarla sustancialmente.



> Carpe Diem, V/V+.-
Como muchas otras de esta zona consiste en solventar una sección, en esta ocasión de índole técnico en su zona media. Yo solvento empotrando el pie en la fisura y Moira, con más elasticidad, de otra manera.



SECTOR SOLDAT ROMÀ.-
Acabamos el día cambiando de sector y escalando una línea más.

> Generación Pantalla, V+.-
Moira quería encadenar una línea en particular en este sector y dada la escasa afluencia de escaladores ese día se pudo escalar sin estreses ni tener que pedir tanda a nadie.
Línea distraída con el puntillo a la hora de sortear el repecho.









Cuando nos fuimos, gran parte del turno de mañanas ya se había ido y empezaba a llegar el turno de tarde. Y porque hace años sabotearon la iluminación que tenía el lugar, que sino incluso habría un turno de noche.
Una escalada en un corto espacio de tiempo pero bien aprovechada. Es una duda cuando se podrá volver a repetir pero espero no tardar tanto como en esta ocasión; para no perder la costumbre, y lo del ritmo pues ya se verá.


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Este próximo domingo 9 de Junio, a las 3 de la tarde, en el Monestir de Montserrat, tendrá lugar un acto reivindicativo y silencioso por parte de los escaladores. Aquí el Manifiesto.

Aquí un enlace a La Noche del Loro donde hay un texto de apoyo más explícito.

Tras unas semanas en el dique seco parece que el horizonte se despeja y que podré ir recuperando el ritmo de escaladas habitual, sin excesos.
Para empezar he ido a escalar al Grau Dels Matxos por invitación de Shan y David. Han venido con sus hijos, Ian y Asha, y su hermana Lakh con su pareja, Javi.
Ha sido un día cortito en escaladas, al ser impares, e interesante como toma de contacto.

> Quark, 6a+.-
Solvento la entrada con algo de dificultad y navego sin problemas por el tramo de buenos agarres hasta llegar a la fisura. Ahí cambia la historia y aparecen los movimientos sobre romillos y pasos de adherencia característicos de esta zona. Logró solventar la situación y chapar la R. Como primera y para calentar no estuvo nada mal.









> J.A.M & Co, 6b+.-
Subimos la dificultad y lo noté bastante.
Escalé esta línea en el 2.011.
Entre aquella escalada y la de este día sólo coincido en que la entrada es tensa y que la llegada a la R es cabrona, muy cabrona si eres bajito. Fallo en la entrada pero solvento el resto de la línea, sacando fuerzas de la nada y poniendo todos mis recursos en juego. Bajo al suelo destrozado.
Nada que ver con la facilidad del 2.011, en que me pareció 6b, un buen 6b. Es que mis prestaciones escaladoras en ese tiempo no tenían nada que ver con las actuales.

> Muad’Dib, 6a.-
Problema que equipé el año pasado y que tenía pendiente de escalar y de mejorar la R.
Había dejado un tensor con argolla y un mosquetón en otro tensor. Alguien que la escaló en este periodo se llevó el mosquetón quedando una R de un punto. De un punto con cara y ojos pues ví que para bajarse habían pasado la cuerda por la argolla y el tensor, con lo que la cuerda quedaría bien rizada.
Los primeros metros de la escala no son un problema, la roca se complica cuando haces el giro de derechas, ahí hay mucha fragmentación, donde escalo en modo preventivo. Da yuyu pero sale bien. Toda una experiencia.
Y refuerzo la R.
Será el 6a que menos se haga de todo Els Matxos, pero ahí está.

El repertorio de vías escalada fue abultado pues los otros compis escalaron:
Rodarocs (Izda), 6a+/b.-





Martí No m’Enredis R1, 7b+.-









Fumar Perjudica Seriosament El Coit, 6c+.- (Igual esta línea no se llamaba así en un primer momento, pero tampoco nadie ha reivindicado otro nombre).







y finalmente Tardis, un V+ para la cañalla hiciera sus pinitos.

Este primer día de escalda tras dos meses de abstinencia me dejó francamente cansado. a la espera de más rodaje y mejores sensacoines en el futuro.

P.D.-

Aunque se ha explicado por activa y por pasiva, por H o por B y hay un par de señales muy claras que delimitan la zona, la gente insiste en aparcar en la zona prohibida.







Luichy, que se ha dedicado a promocionar su nueva guía desde su blog, le ha dedicado tres entradas al Grau Dels Matxos, dos ellas para insistir en el tema del parking. De paso para insinuar que si no publica información de otras zonas cercanas es por ese tema, o por qué los equipadores le han dicho que no lo haga.

EL PAS DE LA MALA DONA - BALCÓ DEL TEIXI.-

Escalé en este sector con Gemma G. antes del año nuevo. Escalando Ivori nos pareció ver que entre Satnam y ésta quedaba paño para la apertura de una línea y que podría discurrir entre ambas de una forma bastante limpia y propia.

MATERIAL EMPLEADO.-

TENSORES.-
Tensores de Titanio de la marca italiana, Vertical Evolution, de métrica 12.
Reunión, combinado de un juego de tensor y argolla de esta marca con otro de marca Fixe.
Los tensores de Titanio no pesan nada en comparación con los de inoxidable marino L316.
El tensor de Titanio de Vertical Evolution es una varilla de métrica 12 retorcida en sí misma, ya que por lo visto el Titanio no se puede soldar o es demasiado costoso hacerlo.
Eso implica que ponerlos no es tan limpio como la “V” que se hace cuando se emplean tensores de L316 de Fixe o Raumer para encajarlos en la roca, por ejemplo.
Aquí, además del agujero de la varilla con una broca del 14 hay que redondear la roca, para que encaje la parte donde se dobla, de forma que no sobresalga mucho y quede algo más curioso. El problema es que hacer ese retoque es muy aleatorio y unas veces queda bien y otras no. Y acabas poniendo resina como un refuerzo del antigiro.

RESINAS.-
Anchorfix 3001 de Sika para sellar los tensores.
Normalmente uso resinas de Hilti pero en este sector me hizo gracia emplear las de la marca Sika.

MATERIAL ADICIONAL.-
Dos juegos de tensores alemanes 316, con chapas Cuore de Petzl y Montsec de Kop de Gas (316) con paraboles Hilti de 10x10 de acero inoxidable.

MEMÒRIA DE PEIX.-
6c.
10 Tensores químicos + R.

Hice un primer viaje para llevar algo de material, para aliviarme de carga, y conocer el terreno. He hice bien pues parte del camino, básicamente has de caminar tocando el muro quitamiedos para que llegar al muro de roca cementada, estaba cerrado por vegetación. Y sortear esa vegetación era arriesgarse a una caída posiblemente fea. En el segundo viaje ya llevaba la podadera y lo arreglé para poder pasar sin problemas.
Ya había un punto de descuelgue por los equipamientos iniciales. Pero los paraboles estaban oxidados así que puse los que iba a emplear. Conociendo ese dato y una foto no fue difícil encontrar el punto de descuelgue.
Se puede entrar tanto por Ivori como por Satnam ya que no tiene una entrada propia y no hay mucha diferencia entre entrar por una o por otra. Por preferencias yo optaría hacerlo por Ivori.
Equipar la primera mitad no dio más problemas que el trabajo de ir poniendo los seguros.
Había dos opciones para entrar en la placa de arriba. Una era acercarse a la Satnam y luego redirigirse a la placa.
La otra era entrar directo por el desplome, pero la desestimé. Era una opción que se veía dura. Para probar esa opción tenía que posturearme raro con la cadera y no me veía cómodo forzarla con la prótesis de cadera.
La entrada acercándose a la Satnam quedaba chula y me gustaba más.
Equipar la placa ya dió más trabajo. Hay mucho agarre pequeño y llevó su tiempo descifrar las secuencias, y conocer dónde se podrían ubicar los seguros, para que asegurarse fuese relativamente cómodo.
Ubicar la reunión fue lo peor.
A estas alturas yo ya estaba soberanamente cansado.
Mi lugar preferido no era para nada el más recomendable. Era roca sólida pero estaba ubicado en una gran losa de roca que descansa en un plano rocoso inclinado.
Las otras opciones eran 3: ubicar una R a la lado de Satnam, usar la propia R de Satnam o crear una R encima de la R de Ivori.
Entonces, cómo equipar ese tramo me daría trabajo y tendría que emplear un tiempo del que ya no disponía, puse una R provisional, en un lugar bastante malo, por el roce que puede tener la cuerda, y deje la conclusión para otro día.
Tenía un margen de maniobra muy corto, tenía 3 días para acabar la equipación; luego ninguna oportunidad hasta meses después.
Me tomé un día de reflexión, pensando y dando vueltas en busca de la opción que fuera la más favorable, y con la que me encontrara más a gusto.
Quedé convencido que lo mejor era ubicar una R encima de Ivori y acabar allí, no se ganaba dificultad pero si metros y quedaba más completa. Para redondear el asunto también vi que era necesario subir la R de Ivori y hacerla común a ambas.
Me puse en contacto con un @ con Pep Bagué, el equipador de Ivori, para comentarle la jugada y ver si le parecía bien. No creí que tuviera problemas pues hace un par o tres de año subí unas R de Penya Senyal y no me puso pegas.
El problema es que tuve que volver antes de que me llegara la respuesta. Y me puse a la tarea por los antecedentes previos. A la tarde de ese día, ya de regreso, me llegó su respuesta y era que no tocara nada, que la quería así. Le comuniqué que ya había hecho los cambios y no le gustó mucho.

Entonces.
1.- Alargué Ivori y puse una R lo más arriba posible.
2.- Acabé de equipar Memòria de Peix para que fuera a buscar esa R.
-en ambos casos no se añade dificultad, solo metraje de escalada-
3.- Puse un par de tensores alemanes en un pico de roca flotante, que, grande, puede que aguantara, pero la roca era blandita y creí que era mejor asegurar la zona.
Y de momento esa es la historia.


El nombre hace referencia a tener poca memoria, independientemente de la cantidad a memorizar, es que es de poco recorrido, se olvida fácil.
La orienté como 6c y, por lo visto, los escaladores que la han hecho están conformes con esa graduación.



El croquis en la entrada del blog sobre ese tema.

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EL CAP DE LA SERP (VALLIRANA, LA CASCADA).-

Según la guía Hotrock se podía acceder a este sector a través de dos pasamanos/accesos (?) ubicados a ambos lados del mismo. Si una vez hubo algo a la hora de empezar a equipar esta zona no había nada.
Como no se usa, también decir que, el sector está dejado de la mano de Dios. Pie de vía muy sucio con latas de bebidas, vidrios y restos plásticos. Y las vías están casi desequipadas: les faltan seguros y con R precarias o ausentes.
Desconozco si eso es así después de la publicación de Hotrock o ya estaba de antes.
La guía BCN escaladas en Zona Sur, da la misma información que la de Hotrock; ni pone ni quita.

MATERIAL EMPLEADO.-

ANCLAJES MECÁNICOS.-
Paraboles inoxidables de marca Hilti HSA-R 10x98 para anclar las chapas en la roca.
Paraboles Fixe de métrica 10x95 y de 12x110 en L316 para anclar las plaquetas M2 de las reuniones.
Paraboles de marca Hilti HSA 8x70 para reuniones provisionales y seguros de apoyo mientras equipo.

PLAQUETAS.-
Chapas de Kop de Gas, modelo Montsec, acero inox y métrica 10.
Chapas de la marca Petzl, modelo Cuore. Inoxidable 316 y métrica 10.
En las reuniones.
Si no especifica lo contrario todas las reuniones son de argolla.
Chapas Fixe M2, métrica 10, como descuelgue de apoyo y 12, como descuelgue principal.
Plaquetas Fixe de métrica 10 zincadas mimetizadas, M2 o M1 según necesidad, y parabolts de métrica 10 cincados para apoyo personal cuando la repisa del pie de vía es estrecha; y para montar el acceso y otros menesteres.

TENSORES.-
Tensores Raumer, modelo Gordius 10x80 inox AISI 316.


Las plaquetas y los tensores se han mimetizado en varias tonalidades de Gris o Beige, según como me da en el momento de hacerlo, o al menos se ha intentado. Para que la pintura no salte del metal este se ha imprimado primero con una capa de imprimador universal, y sobre esta se ha puesto el mimetizado. Aún así la pintura salta del tensor más de lo que me gustaría. En parte el motivo es que al llevarlos por fuera del petate, con los movimientos de subida/bajada, van rozando en la roca y se araña el esmalte.

RESINAS.-
Resina Hilti HIT-HY 10. Resina de inyección híbrida para hormigón y mampostería usada para reforzar algunas estructuras.
Resina HILTI HIT-HY 200-A. Concebida como una resina híbrida de máximo rendimiento para anclajes de carga pesada y uniones con corrugados. Utilizada para sellar los anclajes químicos en la roca.

MATERIAL ADICIONAL.-

Equipé a la izquierda del sector una vía ferrata para poder acceder al pie de vía.
5 Plaquetas M1 de Fixe en calidad PLX, métrica 10.
Plaquetas Cuore de Petzl. Calidad 316 y métrica 10.
10 grapas para cable, calidad 316 del 10.
Dos grilletes de 316, métrica 8.
15 metros Cordón de Polyester, de diámetro 12 mm.
10 peldaños/grapas de hierro y métrica 12.
Brocas del 10, 12, 14 y del 16.
a lo que hay que sumar las resinas.
Y el trabajo que hay que hacer.
El acceso tardó varios días en hacerse pues dispongo de unas pocas horas por la tarde y me dedico a otras cosas en esta vida.
En el primer día me percaté de que el acceso iba a tener más altura que la estimada, a ojo de buen cubero, y que posiblemente había hecho corto en grapas.
Que la broca del 14 no ayudaba mucho. Acertar de forma exacta en la distancia entre las patas de los peldaños, y que la inclinación de cada agujero fuera la precisa, era algo milagroso.
El segundo día avancé un poco.
Marque la ubicación de varias de las chapas que deben soportar el paso de la línea de vida.
Utilizando la broca del 16 coloqué 5 peldaños, pero solo fije con resina 3.
Me quedé con la impresión de que un cartucho de resina sólo me da para poner con garantía 3 grapas. Y a pipeta mezcladora por grapa, pues por la calor se seca muy rápido. Un generoso agujero con broca del 16 consume mucha más pasta que uno de 12 bien pulido.
En el tercer día avancé bastante.
Empecé la instalación de la Cuerda de Vida. Si me hubiera acordado de llevar el “fija tornillos” hubiera quedado bastante acabada; pero me tocará afinarla en la posterior visita.
La mayoría de las chapas están ancladas con paraboles pero dos se hicieron con anclaje químico. Como no llegaban empleé dos plaquetas normales, sin argolla. En lugar de las anillas usé grilletes.
Coloqué varios peldaños, 4. A la hora de hacer los agujeros para las patas de las grapas en general acerté bastante menos en una, en ésta tuve que agrandarlos con el taladro para que la grapa entrara.
Y gaste un paquete de resina para fijar 3 peldaños, cosas de usar una broca del 16.
El 4º día casi pude dar el trabajo por finalizado. coloqué los peldaños que faltaban y acabé de fijar la cuerda de vida. Faltan dos detalles.
Me falta una grapa para la cuerda. Es que me lleve todas las existencias de Servicio Estación cuando las compré y toca esperar que las repongan. Es posible que falte un peldaño o algo similar que haga de apoyo de pie a la hora de hacer la travesía de entrada a la ferrata. De momento yo la solventó bien. Pero es que sé donde están los apoyos y voy con los gatos. Ya veré.
Finalmente pongo la grapa que faltaba y selló la presa artificial para que haga de pie y facilite el discurrir por la ferratilla.
La he ido probando cada vez que iba a equipar lo que faltaba en el sector El Mirador. El acceso es un poco peleón, hay que agarrarse bien para bajar de algún escalón, pero el regreso se hace muy bien y es muy fácil.







LAS VÍAS.-

El trabajo de equipamiento y saneamiento habitual. Limpiar la pared y el pie de vía de vegetación, rocas sueltas y tierra. Más o menos intenso según el paño a equipar.
En general se equiparon de izquierda a derecha, una a una, con alguna excepción puntual. Se empezaron a equipar en el 2.023 y se acabó en el 2.024.


STARWAY.-
IV+.
3 Chapas Kop de Gas y R de Argolla.

CHULITA.-
V.
2 tensores Raumer y un Pb (Plaquetar Kop de Gas), con R de Anillas
Aunque cortas el saneamiento dió mucho trabajo.
Había una roca de buen tamaño que al caer se rompió y la primera repisa no pudo parar todos los fragmentos y algunos cayeron en la segunda. Una vez saneada la equipación fue rápida y sólo dió problemas a la hora de escoger dónde ubicar algún seguro o las reuniones.
Al final la lógica de los movimientos solventó los asuntos.
En Starway se resinó un agarre flotante porque me pareció curioso y creí útil intentar que se conservara.
Starway es una placa discretamente inclinada de buena presa y equilibrio. Me planteé dos posibles localizaciones de la R, para que no estuviera pegada a la última chapa. Me gustaba más la de la izquierda pero el saliente de roca, por el que rozaría la cuerda en el descuelgue, estropeaba el conjunto así que al final opté por ponerla algo esquinada a la derecha.
Chulita tiene esa misma tónica pero con una llegada a la R algo más intensa y con los pies en adherencia.

Ambos nombres están sacados de la serie de animación The Clone Wars, del universo Star Wars.
Starway es el apodo que Ashoka de da a Anakin Skywalker.
Chulita es el apodo que Anakin Skywalker le dá a Ashoka Tano.





ANACRONÓPETE.-
V.
3 Chapas Kop de Gas, R de Anillas.
Itinerario que dió su trabajo y discurre atravesando varias planchas, lajas, una de ellas muy aérea.
Ubicar los seguros no fue muy problemático, a excepción del segundo que pillo un tramo de roca algo más frágil y cambié su ubicación.
A medio camino hay una gran laja, muy aérea, apoyada en un saliente, creí oportuno reforzar su estabilidad con un tensor alemán.
Probando los movimientos parece bastante estable toda ella.

En la serie de TV el Ministerio del Tiempo se nombra al Anacronópete. Es el título de un libro. Y el título hace referencia a una máquina del tiempo.
Enrique Gaspar y Rimbau Editado por primera vez en 1887.
Editado por primera vez en 1887 (años antes que la novela de Welles), este es el primer libro de la historia que describe una máquina del tiempo El Anacronópete en el comienzo nos presenta a los personajes y nos describe los principios de funcionamiento de la invención. Luego, el autor nos sumerge en una serie de aventuras, con un ritmo creciente y muchos toques de humor y crítica a la sociedad de la época en que fue escrito.





NICRO4FUN.-
Sobre el V+.
6 tensores Raumer.
Tiene dos secciones separadas por una repisa. Equipada a tramos en días diferentes.
Gran parte del primer día se consume saneándola.
La ubicación de los tensores no dio muchos problemas pero descifrar el itinerario de la primera mitad dió algo de trabajo. Se ataca una placa de agarres finos y pies en adherencia y se tuvieron que tener en cuenta varias valoraciones y variantes gestuales.
En una segunda fase equipo un pequeño pero matón tramo que queda tras la repisa.
Ya sé que no era muy lógico pues la repisa es de esas de estirarse y echarse a dormir pero creí que le podía dar el punto, la guinda en el pastel.
Es un tramo en el que no hay que romperse la cabeza, hay que escalar por lo más lógico, por la izquierda del repecho, y la lógica de la vía ya te va encaminando, y la dificultad, y lo que le da el grado, está en llegar a la R.
Se tuvo que limpiar de tierra y de agujas pinchosas ese tramo; y espero que para cuando salgan las reseñas, y se pueda escalar, siga bastante limpito.

Nicro4Fun es un youtuber, muy activo, que comenta novedades sobre videojuegos de masacre y destrucción, tipo Diablo IV, Path Of Exile (principalmente) y otros.
Simplemente el nombre me gusto por la combinación de letras y números; no lo hace mal y digamos que lo hace en representación de todo ese mundillo.



SNOOPY.-
Ayudado por Kilian Mateo.
Sobre el V/V+.
4 seguros Kop de Gas.
Creo que nunca he equipado una línea en la que he tirado tantos bloques y tan grandes en un mismo día. Una vez limpiada, de roca, tierra, vegetación y de una muda de serpiente, quedó un itinerario muy fácil, tanto de escalar como de equipar.
Se reforzó con un tensor un gran saliente, que hacía como una “S”. No se movía al tocarlo ni al probar los pasos, pero se reforzó por seguridad, pues con el paso de escaladores, que no se preveé que vaya a ser algo importante, sumado a las inclemencias atmosféricas puede que se volviera inestable.
El tercer seguro no se pudo poner donde me hubiera gustado por culpa de una placa lajosa, no creí oportuno forzar la ubicación aunque hubiera quedado mejor; tampoco importaba mucho.
El itinerario tiene la particularidad de que la salida del 3r seguro se puede gestionar de dos maneras, no hay mayor dificultad entre una y la otra; queda a gusto del consumidor.
Y como curiosidad, la R de este itinerario es el punto para acceder rapelando al sector.
Posteriormente se reforzó un agarre que había empezado a moverse.

Snoopy hace referencia, claramente, al perrito de la tira cómica de los diarios, y posteriormente, serie de animación Peanuts, conocida en castellano bajo los títulos Carlitos, Charlie Brown y Snoopy y amigos.
Fur creado en 1950 por el historietista Charles Schulz.
Snoopy es un perro de la raza Beagle.
Carlitos y sus amigos nunca me llamó la atención, pero Snoopy si.
En sus primeros años Snoopy tenía muchas más similitudes con los perros reales: caminaba sobre sus cuatro patas y fue completamente mudo.
Con el paso del tiempo, sin embargo, fue adquiriendo características más humanas. Además de poder comunicar sus pensamientos a los lectores, Snoopy también tenía la habilidad de entender todo lo que decían los personajes humanos con los que interactuaba.
Dentro de la banda de Carlitos era el epicentro del desquiciamiento que se representaba dentro del grupo. Snoopy soñaba con horizontes diferentes a los que la vida nos va diseñando y en los que la fantasía puede convertirlos en realidad. Aunque sólo fuese por unos instantes era un as de aviación de la Primera Guerra Mundial, un escritor o un músico.
Schulz resumió al personaje de Snoopy en una entrevista realizada en 1997: «Tiene que adentrarse en su mundo fantástico para poder sobrevivir. De otra manera, llevaría una vida monótona, miserable. Yo no envidio a los perros por la clase de vida que tienen que llevar».





L’HOME DE CARAMEL #4.-
6a/a+. Morfologica, si eres bajito se te complica, y algo de compromiso.
6 Tensores Raumer.
R de anillas.
Es una ruta muy franca. La lluvia de los días anteriores reblandeció la tierra y con ello el agarre de alguna roca se volvió muy débil y se desprendió muy fácilmente.
Y un gran bloque que aparentaba solidez se empezó a mover un poco, un pequeño movimiento al traccionar de él. no muy preocupante pero por prevención lo fijé con un tensor.
Al salir de la repisa había un tramo de roca frágil. lo más débil cedió a la mano y al martillos y se reforzaron con resina un par de apoyos. Aguantaron mientras probaba los pasos y espero que mucho más.
Los 3 primeros tensores quedaron donde toca.
El 4º quedó un poco alto, pues me gusta que queden cerca de las salidas de las repisas, pero creo que se puede chapar sin problemas, y se ubicó en roca sólida.
Tras el 4º seguro viene una repisa, y el seguro que protege la salida de la misma igual no se ubicó en el mejor lugar. Igual hubiera quedado mejor más hacia la izquierda. Al menos esa impresión me dió al probar los pasos y con el último seguro ya ubicado.
Pero igual es una impresión óptica. en todo caso se habrá de ir muy seguro y el asegurador tendrá que estar atento.
Del último seguro a la R, que esquiné a la derecha, hay un pasito y le acaba de poner el punto a la vía.

Arale, de Akira Toriyama, fue una gran serie de animación. Grandes personajes y Grandes momentos. Entre sus personajes L’Home de Caramel #4, El Obokaman.
Dr. Mashirito es un científico loco que planea conquistar el mundo a través de su serie de robots llamados «Caramel Man». Es tan inteligente como el doctor Sembei. Su aspecto físico y nombre hacen referencia al editor de Toriyama, Kazuhiko Torishima.
Roba los planos de Arale para desarrollar un robot tan poderoso como ella. De esta manera, nace el Hombre Caramelo n.° 4.
Obocaman es un androide con aspecto de niño, construido con el mismo esquema que Arale y por lo tanto con las mismas virtudes y defectos. Eso si, su personalidad es totalmente opuesta: tiene un comportamiento modélico y de firmes convicciones. El Dr. Mashirito le ordena destruir a Arale al decirle que es una amenaza para la paz. Sin embargo, Obocaman se percata de que es buena persona, se enamora de ella y termina rebelándose contra su creador





CRESCENDO APPARE.-
La vía está cotada de 6a+ en Hot-Rock y en BCN Sur. Para nada.
Es un reequipamiento de una línea en semiabandono/semiequipada. No tenía R, unos seguros eran anclajes tipo parabolt, otros eran spit y un buril testimonial. Los spits muy oxidados y algunos chafados.
Desmonté los anclajes primigenios y reequipé a mi gusto, algunos anclajes los puse cerca de donde estaban los originales y otros los moví según donde la lógica de la escalada me llevaba.

R1, 6a.
4 paraboles con chapa Petzl y R de anillas.
Ya que el bombo es un pedazo de bloque, puse una R al inicio del bloque, en el desplome del bombo, para que ese tramo lo pudieran escalar escaladores de menor nivel.
No es una vía lógica, es un problema de escalada. Se ataca una placa vertical de una manera forzada. La escalada es un juego de la lógica de lo más fácil y hay una sección en que se te obliga a realizar unos movimientos poco naturales para luego seguir la lógica.
No queda mal y se aprovecha la pared.
El saneamiento habitual de roca suelta y tierra.
R2, 6c:7a (o más).
Dejo para otro día el equipamiento de este tramo.
Me lo miro, me lo toco.
Llego a la conclusión de que un bloque de dificultad elevada y muy burro, atractivo para muy pocos.
Pongo el parabolt que protege el paso y la R en un lugar de chapeo cómodo.
Y Dios dirá.

Crescendo Appare es una escultura del artista italiano Mario Merz situada al muelle de la Barceloneta, al barrio de la Barceloneta de Barcelona. Se trata de 21 números caligrafiados en neón dentro de unos cuadrados de hierro situados al suelo a lo largo de 160 metros. Los números representan la sucesión de Fibonacci, matemático medieval que describió una ley de crecimiento natural de los números, de tal manera que cada uno de ellos sea el resultado de la suma de los dos anteriores a partir de los dos primeros que son el 0 y el 1.
Fue inaugurada unos días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, el 21 de julio de 1992. Desde el primer momento ha sufrido problemas por el paso de vehículos y la colocación de carpas de circo encima. el 2004 se renovó totalmente la instalación, con nuevos números, nueva instalación eléctrica, creando desagües para eliminar el agua de las condensaciones que se acumulaban a las cajas de cada número, y poniendo vidrios más gruesos, pero aun así se siguen rompiendo.
Forma parte de la exposición Configuraciones urbanas, organizada por la nominación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos, que consiste en ocho obras creadas por seis artistas extranjeros, un madrileño y uno de catalán, que forman un recorrido por los barrios de la Ribera, la Barceloneta y el Puerto Viejo. El proyecto estuvo dirigido por la crítica de arte Gloria Moure



ESTOY EN ELLO.-
3 paraboles con chapa Petzl.
V+/6a.
Trazado paralelo al anterior, por su derecha, tras una sección de trámite ofrece unos movimientos bonitos que lo hacen interesante.
No fue difícil de equipar excepto el final; al equiparla desde el descuelgue de su vecina de la izquierda no tenía un visión muy clara de las opciones de escalada en ese punto. No quedaba claro cuál era la mejor pues quería que el último movimiento se hiciera con toda su gestualidad y que no hubiera un seguro o R salvadora a mano.
Así que me descolgué desde otro punto.
Tras montar la instalación y ver los agarres disponibles me encuentro que al intentar gestionar el paso del bombo me doi con el casco en la roca, una y otra vez. Si con el casco es una situación molesta, y que no me dejaba levantar la vista para posicionarme, sin casco debe ser una situación además desagradable. Así que desistí de extenderla más allá de lo ya equipado.
Y puse la R, en un plano algo inclinado y algo metida en el bombo, supongo que rozará la cuerda en el descenso, pero es una vía corta y no debe tener mucha importancia.
Es una R un poco elevada que al menos consigue que el último tramo de la vía se pueda gestionar sin seguros salvadores a mano.

Es una frase hecha, sin más.

EL HOMBRE BLANDENGUE.-
Sobre el V+.
4 tensores Raumer y R de Argolla.
Pues fue un trabajo un poco sorpresa.
Yo me iba a descolgar para equipar otra línea y al mirar hacia abajo vi que esta era una opción muy lógica. Lo que yo había mirado quedaba a la derecha, y viéndolo en frío tenía mucha roca suelta y vegetación.
Está solo tenía un tramo de roca suelta. Tiré abajo lo más evidente.
reforcé con resina un par de agarres y el resto salió solo.
Valoré la opción de poner una R2 que siguiera el tramo de “2 Pasos”, una vía reseñada en las guías Hot Rock y BCN Sur. Pero esa vía además de estar desequipada, su inicio estaba ocupado por una buena palmera; amén de que quedaba muy esquinada a la derecha. Así que lo desestimé.
El Fari y El Hombre Blandengue.

¡¡HA LLEGADO EL CHATARRERO!!.-
Sobre el 6a.
5 Chapas Petzl y R de Anillas.
Me imaginé que ese tramo podría salir una buena propuesta. Así que me descolgué. Limpié bastante la mitad inferior.
Hay una laja/bloque de aspecto dudoso. Al final he creído que la mejor opción era ubicar un tensor, Parabolt en la roca buena y algo similar a una varilla roscada en el bloque.
La mitad inferior es muy fácil y la mitad superior, para nada regalada, superó mis expectativas.

Dedicada a ese/esos cacharreros que nos amenan las escaladas de Vallirana con sus proclamas y sus altavoces.

EL COYOTE.-
Sobre el V+.
5 paraboles con chapa Petzl y R de Anillas de Fixe.
Este trabajo intenta seguir un equipamiento previo parcialmente desequipado, faltaban las chapas y faltaba la R.
No conozco el nombre original y no está referenciado ni en la guía Hot Rock ni en BCN Sur.
Los nuevos seguros se ubicaron siguiendo el itinerario pero no siempre en el lugar cercano al previo, pues la lógica de los movimientos apuntaban a otra ubicación que la que me encontré.
Puede que no sea un trabajo muy lógico pues lo forcé algo a la izquierda, para aprovechar el paño de pared, y que se alejara de su vecina de la derecha.
Tiene sus sesiones tensas que le dan color y creo que quedó bien.

El Coyote de José Mallorquí son una serie de novelas, similares a “El zorro”, con las que me divertía/distraía leyendo por las tardes en mis vacaciones de joven.
Es el personaje de novelas populares (pulp en su homólogas en inglés) más popular de España, dando lugar además al tebeo homónimo y adaptaciones cinematográficas y radiofónicas.
La editorial Clíper comenzó publicando «La vuelta del Coyote» en septiembre de 1944, a la que siguieron casi doscientos títulos más.
El disfraz del Coyote consiste en una máscara que le cubre la mitad superior de la cara, un bigote, ropa negra al estilo mexicano, con un sombrero cónico con ala, y dos pistoleras con revólveres al estilo yanqui, que son sus principales armas. Cuando se enfrenta a los villanos de sus historias, siempre los marca pegándoles un tiro en el lóbulo de una oreja, lo que es conocido como la "marca de El Coyote". Además de ser un pistolero muy rápido y con excelente puntería, es un experto jinete; pero su principal arma es la inteligencia con la que manipula a sus oponentes hasta el punto que tengan que exiliarse o acaben matándose entre ellos.





STOCK DE COQUE.-
Sobre le 6a+/b.
5 tensores Raumer.
Otra vía que estaba prácticamente desequipada. Faltaban algunas chapas y sin R. Y por lo visto antes ya existía un equipamiento con espits. Sin referencias del nombre original.
En cuanto a labores de saneamiento sólo tuvimos que dedicar nuestros esfuerzos a limpiar la entrada.
Probamos el itinerario y unos seguros se ubicaron cerca de los originales y otros en lugares que creímos más idóneos conforme se debía progresar. La R quedó en una posición más baja que la propuesta en el equipamiento original, pues no había nada útil para cerrar esa R con tranquilidad.
Se escala fácil hasta la penúltima chapa, donde nos encontramos con el problema.

Una de las historietas de Tintín que más me gustó y a la que recuerdo con mucho cariño.
Stock de Coque (en francés Coke en stock), es el decimonoveno álbum de Las aventuras de Tintín, escritas e ilustradas por el historietista belga Hergé. Se publicó en francés en 1958.
Tras las aventura "Tintín en el país del oro negro", el creador de Tintín decidió volver a explotar todo el misterio y el potencial aventurero de esa castigada parte del mundo, en la que cualquier incursión representa ya de por sí una aventura peligrosa.
Según explicó Philippe Goddin -ex secretario general de la Fundación Hergé y biógrafo del escritor y dibujante belga-, Hergé leyó un artículo donde se denunciaba la existencia en pleno siglo XX del tráfico de esclavos, practicado en este caso con musulmanes a los que se engañaba con la excusa de llevarlos a La Meca y que luego eran vendidos antes de llegar a su destino.
El tráfico de armas y el de esclavos son los argumentos de esta complicada aventura. El fin del álbum es realizar una denuncia de la esclavitud, que afecta a musulmanes africanos en peregrinación a La Meca. Como Hergé fue tildado de racista, en 1967 se publicó una nueva edición del álbum, corregida, en la cual modificó la forma de expresarse de las víctimas del tráfico de esclavos.
Honoré de Balzac usaba el recurso de trasladar personajes de unas novelas a otras, costumbre que inició en "Le Pere Goriot" (1835) y que luego siguió practicando habitualmente. Esta técnica le servía para reaprovechar personajes, ir moldeando su personalidad a lo largo de varias novelas y dar con ello una cierta cohesión a su obra completa. Hergé pensó que él también tenía una buena galería de personajes secundarios que podía reutilizar y, aunque ya lo había hecho esporádicamente en álbumes anteriores, fue en "Stock de coque" donde definitivamente comenzó a usar este recurso: reaparecen y participan en la historia el emir Ben Kalish Ezab, su hijo Abdallah, el general Alcázar, Dawson ("El loto azul"), Oliveira de Figueira, el Dr. Müller, Rastapopoulos, Bianca Castafiore, el contramaestre Allan y Serafín Latón.
Mencionar el significado de la palabra "coque": se trata de un combustible obtenido de la destilación de la hulla, y tiene forma de un carbón liviano y poroso. De ahí que los traficantes lo utilizaran de forma despectiva para referirse a los esclavos negros.



LA ESCALADA EN EL CAP DE LA SERP.-

No nos engañemos. Es un sectorcito discreto, testimonial, dentro de la zona de La Cascada.
Tiene un parking y acceso propio, diferente del resto de los otros sectores.

Aparcamos en la C/ Puigmal, a la altura de los paneles informnativos de La Diputación y al Ayuntamiento.
Vamos en busca de la palmera. En la foto se ve un sendero a su izquierda, tras las lluvias y el crecimiento de la vegetacion está bastante desaparecido.
Caminamos en perpendicular y nos encontramos con otro sendero. Caminamos por nuestra derecha y seguimos recto hasta encontrar un repecho. Lo bajamos.
Giramos a la izquierda y vamos caminando todo recto, entre los árboles a nuestra derecha y el resalte rocoso a nuestra izquierda, camino del borde de la pared.
Al llegar encontramnos un pequeño claro.
Si vamos hacia la izquierda llegamos a una repisa donde está de R de la Snoopy.
Si seguimos al frente hay una gran roca con un hito encima. Bajamos en entrante y detrás de esa roca está el inicio de la vía ferrada.












Ver la página de reseñas del blog para más información.
Calcáreo, frágil en algún punto.
Vías de una altura entre 8-15 metros como mucho.
En invierno es sur y en verano hay sombra a partir de las 16:30h. Los croquis en la página del blog al uso.

En plena ola de calor, antes de la llegada de una inestabilidad tipo DANA, fui a escalar al Grau dels Matxos en compañía de Shan y David.
Llegamos un pelín pronto para lo que sería deseable en esta época del año y en el parking no había nadie.
En lo que a mi toca al principio noté el calor, sobre todo en el acceso a la zona de escalada. Una vez serenado y ya con el avance de las horas me encontré bien y escalé bastante cómodo, sin mucha preocupación por el calor ni por el tacto.
Shan y David no quedaron tan contentos.



> El Negocio Familiar, 6a+.-
Es una línea así un poco escondida y me apetecía escalarla. La había equipado y escalado hace muchos años y no me acordaba de nada Y me encontré con una línea muy buena y recomendable.
Tras una entrada de mucho mirar, pues el primer seguro está alto, luego la disfruté mucho, No está regalada, es muy técnica, hay que navegar mucho, ahora hacia una lado ahora hacia otro, e ir haciendo.







> Jan Roc, 6b.-
Pues aunque la llegada a la R estaba soleada, el sol no molestó.
No recordaba haberla escalado con anterioridad, y no la tengo comentada en el blog, así que supongo que no la había escalado aún.
Una entrada de puñetitas técnicas seguida de una escalada disfrutona sobre buen agarre, de ir regulando, hasta llegar a la R.
No está mal.





> A Tranques i Barranques, 7a (7a/a+).-
Shan había probado esta línea en una visita previa y en principio era el proyecto del día, pero no pudo ser.
David se cayó para calentar en dos ocasiones en la entrada pues las regletillas romas patinaban lo suyo.
Shan la probó y no quedó contenta con la calidad del pegue ni con el tacto, que lo recordaba como peor que los de los días previos.
Ya que estaba montada la probé en top.
Una entrada a bloque, dura, que ni olí.
Luego ir haciendo, una travesía con algún picado, y una fisura donde hay un chapeo tenso con los pies en adherencia y que se agradece tener un buen tacto, no era el día.
Finalmente una llegada a la R que se las trae.
En fin; buena, de todo, completa y exigente.











David consiguió encadenar Fem Foc, 7c+, con pundonor pues no encontraba un pie que consideraba clave en el paso duro llegando a la R.



Y se peleó con la entrada a bloque de Weisbeere (tipo de cerveza blanca del sur de alemania); 7c, una entrada a bloque de 7b seguida toda ella de un 6b hasta la R. Se peleó mucho rato con el bloque pero no había manera de encontrar la secuencia ganadora.



En agosto y con el calor y la situación vacacional encontrar peña con la que salir se vuelve más complicado. Poder hacerlo es algo que se agradece.
No estoy para hacer 7a (años, lesiones, circunstancias,...) pero en el grado en que me puedo mover lo disfruto y me lo paso bien. Y ese día quedé contento.

Ese domingo quedé con Shan y David para ir a escalar a El Roquer Del Penitent.
Quedamos a la tarde pues en El Penitent, aunque hay zonas de sombra sobre las 15 h, lo normal es que la pared o esté soleada o alterne zonas de sombra con otras soleadas a esa hora. Luego hay que tener en cuenta que la pared ha de perder el calor.
Y que depende del día igual no hay tacto decente hasta llegadas las 18 h.
En fin llegamos al pie de pared sobre las 16 h y no pudimos decir que el tacto era bueno/aceptable hasta pasadas las 18 h.



Tuvimos un día de calor aceptable en el pie de vía, estábamos a la sombra, y según cómo corría algo de aire. No se notaba mucho en zonas resguardadas y si en las más abiertas.
Y al final del día, sobre las 20, el ambiente refrescó.
En cuanto a la actividad vertical fue un día para olvidar; si, encadené una línea, corta pero muy buena, pero globalmente hubiera sido mejor quedarse en casa.

> EL DIA DARRER, 6b.-
Es un 6b de unos 30 metros. En teoría debía haberme sentido cómodo.
Me bajé en la 3ª chapa, no me encontraba cómodo con los agarres que tenía, no me veía subiendo de ellos, y no sabía como ponerme.
Colapso, en fin.

> L’ÓS DE LA MÚSICA, 6a (Or de 6a+).-
Pues siendo 4 chapas y graduada de 6a+ me esperaba algo contundente, a bloque, y no. es una vía que se puede decir de continuidad, de buenos agarres, muchos regleteros, y algún movimiento delicado no por el agarre sino por buscar la mejor ubicación de los pies.
No leo claramente la llegada a la R y tengo que encadenar en el segundo pegue.

> PEP DE LA CACHARRITA, 6b (impresión de 6a+ hace años).-
Otro trazado que no.
Todo bien, V peladilla, hasta el paso a bloque.
Un bloque muy burro, que recuerdo haberlo resuelto hace años. Hoy no hay manera, muy frustrante.
Me escaqueo por la vía de la izquierda y solventó la llegada a la R para desmontarla

Shan se peleó con Viejas Glorias, un 6b+ clásico del lugar y del todo recomendable.





Luego se encaró con La Impresentable, 7a, y se la dejó bastante apañada.





David calentó y encadeno en Infierno de Cobardes, 7a (impresionada de 6c/c+ por mi hace años),sin grandes problemas.





Encadenó a vista La Increible, 7b+, que le gustó bastante, dijo que era muy de continuidad, con un par de puntos más tensos.



y finalmente encadenó Repós Etern, antes 7b+ y ahora 7b; pero un 7b que le dió más problemas que el 7b+ anterior. Según David es una linea cuya dificultad pasa del 7b sin llegar a 7b+.

Coll de Nargó ofrece muchas posibilidades para la escalada, tanto en vías de un largo,mayoritarias, como de varios, competentes e interesantes. Está trufado de pequeños sectores, lo que ofrece mucha variedad, y normalmente con unas horas en las que se escala mejor que en otras.
Hace tiempo me pasaron unos croquis del Sector Maneirons Nord, una zona de deportiva en la Paret del Grau y de orientación preferiblemente norte. Vi que tenía posibilidades de divertirme y me propuse conocerlo. Me ha llevado varios intentos y al final lo conseguí.



El sector Maneirons Nord está dividido en dos, el Inferior, el que se ve desde el parking, y el Superior, que está justo encima y a la derecha de éste.

ACCESO.-

Es bastante cómodo y no tiene muchos secretos.
Ya en Coll de Nargó nos dirigimos a la zona de escalada deportiva siguiendo las señalizaciones.
Aparcamos en el parking de Coll Piquer, al lado de Los Títolos y con la Pared del Grau en frente y de perfil. A su izquierda la zona de vías largas y a la derecha Los Maneirons.
Caminamos por el sendero hasta casi tocar la Paret del Grau. Allí, a nuestra derecha, nace un senderito que en nada nos deja en el sector Maneirons Nord Inferior.
Para llegar a Maneirons Superior hay que reseguir por el sendero que se continua por el pie de vía. Pasamos por un discreto relieve rocoso. Si miramos hacia arriba se ve la pared del Maneirons Superior. El sendero empieza a subir. Cuando nos encontramos con una canal como cortada enfrente hay que subir por ella. Tiene varias cuerdas fijas para facilitar el acceso. La subida caracolea un poco, es un poco pesada, y al final de ella entramos al subsector Maneirons Superior por su izquierda.









ESCALADA.-

Roca calcárea, de buena calidad.
Hay unas 30 vías entre Inferior y Superior, de hasta unos 30 metros de altura en el inferior y como mucho de unos 25 en el superior. Escalada muy variada: continuidad, bloque, técnica; lo habitual en la roca de Coll de Nargó.
Equipamiento con paraboles y R de argolla.
No es un sector visitado por 4 gatos, como otros de la zona, por el hecho de estar pegado a la Paret del Grau, la orientación y la calidad de las vías es bastante frecuentado.

El pie de vía en el Maneirons Inferior es amplio y cómodo.
El pie de vía en el Maneirons Superior es estrecho, accidentado pero suficiente para ser funcional. En algún punto se echa en falta un punto para que el asegurador se pueda anclar.





Cara Norte en Maneirons Inferior y Noroeste en Maneirons Superior.
Si el sol está alto, y el día es largo, es factible que en el Superior entre el sol sobre las 16. Aunque esté a la sombra tienes el sol a unos 10 metros a tus espaldas, deslizándose por la cresta de la Paret del Grau. En teoría es más aprovechable de mañanas. Por extensión en la Inferior también debería entrar el sol pero algo más tarde.
Los croquis de la última guía están muy anticuados.
Me pasaron los actualizados, aunque un poco cojos.

EL DÍA.-

Shan se deja convencer y quedamos para conocer ese sector. Ella nunca ha escalado en Coll de Nargó y tenía ganas de conocer algo nuevo.
Llegamos bien al sector y a sus subsectores. Íbamos bien encaminados, por una ocasión, y también nos encontramos a un escalador semi-local de la zona que nos complemento con las indicaciones.
Nos dirigimos primero al superior pues es el que tenía más juego para empezar.
La previsión era de lluvia intensa por la tarde, así que fuimos preparados. La única lluvia que encontramos fue la del baño de sudor tras la caminata de acceso gracias a la humedad reinante. De la otra lluvia ni rastro en todo el día.
Entre la humedad y las putas moscas, que te apoyaban en tus escaladas y se enganchaban a ti hasta media pared, no tuvimos un día climáticamente perfecto pero si que permitió escalar con buen tacto.
A partir de las 16 el sol empezó a dar avisos de que iba a entrar en la roca y en el pie de vía en el Maneirons Superior, por la izquierda.
Curiosamente a esa hora hubo un cambio térmico, igual porque el cielo se había despejado, y la humedad desapareció. Es cuando se estuvo mejor, en todos los sentidos.

MANEIRONS SUPERIOR.-

Montamos el Campo Base al principio. Tras consultar los croquis decidimos empezar por el 6a de la derecha del todo.

> Vía #15, 6a.-
No da la impresión de que vaya a ser gran cosa pero nos gustó a los dos. Es una escalada de continuidad, pasitos atléticos aderezados con movimientos más de ponerse bien, de ir haciendo y disfrutando.
El segundo seguro está escondido, metido adentro, pero el posible roce de la cuerda no molesta luego.





> Vía #09, 6b.-
La línea tiene dos secciones, la primera técnica y la segunda de continuidad pura y dura sobre buen agarre.
La entrada según el modo de ataque que se emplee es más o menos intensa.
Si pretendes entrar por la vertical del seguro tienes que gestionar unos invertidos y cruzar a buscar un par de regletas a la derecha. Pero puedes no usar estos invertidos y, aunque la chapa queda a la izquierda, entrar desde el suelo usando esas regletas y chapar luego desde la barra.
Luego encaras la sección técnico-postural, que es lo más difícil, y al llegar al repechito empieza la sección de continuidad.





> Vía #10, 6c (Or de 6b+ en croquis).-
Hay un abismo de dificultad entre este problema y el previo.
Tras examinar el paño de pared se llega a la conclusión de que hay que entrar usando el árbol, es que además el árbol ocupa el espacio natural donde están los agarres.
Luego viene un tramo técnico donde hay que demostrar que eres capaz de levantarte en equilibrio de unos apoyos pequeños y apenas sin manos y no un escalador patoso que se cae a la primera de cambio.
Tras ello se afronta el repecho y prácticamente el resto de la pared donde ya hay unos pasos relativamente intensos y duros, los cuales me hicieron esforzar mucho más que el problema vecino.
La encadené y quedé bien contento.

> Vía #14, 7a.-
Shan se atrevió con este 7a. La primera mitad es compartida con la #15, el 6a. Al llegar al arbolito se desvía por su izquierda y ataca una plancha dura.
Es, pues, una vía a bloque.
Matizó los movimientos pero no le acabó de convencer.







MANEIRONS INFERIOR.-

Decidimos bajar a Maneirons Inferior pues así lo conocíamos todo y teníamos referencias de un par de 7a/a+ que nos vendían como buenos. La vuelta desde el superior al Inferior es francamente más agradecida que la ida.
Examinando la situación y aunque me notaba cansado decido atacar el 6b+, pues nunca se sabe cuando volveré.

> XURRAC, 6b+.-
En este asunto no hay las entradas tontas de las que ya había probado antes, solo que algunas de las chapas iniciales quedan esquinadas a la derecha de la línea de escalada; se puede chapar sin grandes problemas.
Y vas escalando con bastante comodidad hasta que la dificultad sube de golpe en unos pasos de dificultad concentrada. Las presas se han de coger por el lugar preciso y hay que creer un poco en los pies de gato. Luego un poco más de lo mismo pero menos intenso y una llegada a la R ya más relajada.
El paso duro no sale por un fallo de lectura. Hay un agarre que se ha de coger de una forma particular y cuando lo hice y fui a buscar el agarre siguiente ya estaba vendido.



> LOS ANACLETOS, 7a.-
Era una de las recomendadas, junto con Per La Patilla.
Tiene un componente morfológico que si eres bajito te pone en serios aprietos.
Shan fue escalando bien hasta ese punto y se colgó, se lo miró hasta que al final salió; y lo que viene luego tampoco está regalado por muy buen agarre que se vea.
Y se sigue con la cabeza fría hasta quedar debajo del bombo final, que se ve que también es cabroncete.











Tras esto dimos por finalizada la jornada vertical.
Buen lugar, buenas vías. Espero repetir en alguna otra ocasión, con mejor térmica y con mejores prestaciones físicas.
Paramos en Oliana para tomar una cerveza con el escalador semi-local y luego ya regresamos a casa.

Pues este día fui a escalar a Camarasa con Shan. Shan tenía ganas de ir a escalar a esa zona y yo hace mucho que no voy. Así que cogimos los trastos y allí nos plantamos.
La gran pregunta era ¿a qué sector vamos?. Durante el camino la temperatura osciló entre los 16-19 º. Al llegar a Camarasa, con un día soleado, la temperatura no pasaba de los 19º. Como a Shan le hacía gracia conocer El Túnel y, como parecía que podría escalar bajo el sol sin grandes contratiempos, nos fuimos allí.



Cuando llegamos estábamos bajo el sol y había una ocupación de El Túnel más que notable, y todos buscando la protección de los árboles para montar el campo base y al menos asegurar a la sombra.
Se pudo escalar bajo el sol de forma tolerable hasta las 14:30. si la sombra empieza a entrar por el extremo izquierdo sobre las 13 :30, pero no hay sombra en toda la pared hasta las 16 h.
Pues eso, escalamos de forma decente un buen rato pero entre las 14:30 y la s15:30 el solano se puso duro, en plan pues “aquí estoy, no os penséis que me ha ido, que aún es época de verano”.
Y se nos ralentizó la escalada hasta que llegó la sombra.
Y a la sombra se estaba de fábula y se escaló como nunca.
Tan bién se estaba que nos quedamos solos; todo el mundo se había ido antes de que llegara la sombra. Misterio.



> DUST TO DUST, 6a+ (or de 6a).-
Empezamos por esta vía para calentar, en teoría.
En la práctica es muy técnica en la primera mitad y unos pasos más exigentes que los que encontrarías en un 6a. De media vía para arriba ya la dificultad se aminora y no da grandes problemas.



> ENTRE DUES AIGÜES, 6a+ (Or de 6b).-
En esta línea los seguros dan a entender una cosa y la lógica de la escalada te hace hacer otra.
Empezamos por una placa poco problemática y, en teoría, el repecho está equipado para que se ataque por el recto. En realidad los agarres buenos están a su izquierda y si sigues su línea te desvías a la izquierda, eso si puedes chaparlos los seguros tal cual están dispuestos pues los agarres son tan buenos que no dificultan el aseguramiento.
Mejor para calentar que la anterior.







> LLUNA DE SANG, 6b+ (Or de 6c).-
Trazado de fama, merecida.
Lo encadené hace años, en el segundo pegue y por los pelos.
Hoy vuelvo a encadenarlo en el segundo pegue pero no me ha parecido que tenga la dificultad propuesta sino algo más suave, un 6b+ bien puesto. Placa divertida de escalar y de descifrar que nos deja a los pies de un desplome, algo techado, con buenos agarres. Todo consiste en resolver la secuencia de salida donde los agarres siguen siendo buenos pero no tan claros, hay que saber por donde agarrarlos, como los trabajados hasta entonces.







> EL MONO ROIG, 6c+.-
Problema para mi mucho mejor y con entidad que el anterior.
Una placa también divertida de escalar y un plano desplomado con mucho truco, y una salida algo infernal que es donde te lo juegas todo y lo que le da el grado.
Un primer tiento para estudiar el desplome, que tiene su guasa.
Sin haberlo resuelto todo me sale un segundo pegue espléndido, fantástico y fallido por no haber previsto donde hay que poner el pie izquierdo en la salida; circunstancia clave pues en cuanto te incorporas para salir pierdes todas las referencias para el mismo.





Y así acabó el día. sin fuerzas para nada más paramos en Camarasa para la cervecita de rigor y regresamos a casa, hablando de Sito Pons y Alex Crivillé. Conversación que nos distrajo lo suficiente como para casi hacernos equivocar en los desvíos.





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Pues tras haber equipado un puñado de vías en El Cap de la Ser, durante la primera mitad de este año, un sector de la zona de El Mirador de Vallirana solo quedaba esperar el momento oportuno para ir a probarlas.
Y quiso la diosa Fortuna que apareciera ese momento, pero tuvimos que pagar el precio de soportar una solana bien intensa.
Quedé con Kilian Mateo y le propuse ir al Cap de La Serp, ya que había ayudado a equiparlo, y supuse que también le haría ilusión conocer cómo había quedado. También se sumó Marc Coll, un colega suyo.
Ya que la previsión del tiempo era que estaría nublado, con una mínima posibilidad de lluvia, y que bajarían algo las temperaturas, pues propuse ir de mañanas.
Pues esa previsión quedó en nada. Al llegar las nubes que habían decidieron no trabajar y dieron paso un sol estupendo, espléndido. El sol nos acompañó todo el día, hasta que nos marchamos y fue algo pesado, en el límite. De vez en cuando pasaba una nube y entonces estabas bien y muy de tarde en tarde soplaba algo de aire , y también volvías a estar bien.
Fue un calor en el límite de lo tolerable que no nos impidió escalar mucho y exprimir el día.

Los hitos que marcaban el recorrido del sendero de acceso y el inicio de la ferrata habían desaparecido, algún coleccionista malvado, supongo. Al regresar puse unos cuantos nuevos.





Por las marcas que había en dos líneas que escalamos el lugar ya había recibido al menos la visita de una cordada. Espero que les gustara.
Aprovechamos la estancia para prensar un poco el pie de vía con nuestras pisadas, y para sanear alguna línea de sus agarres dudosos antes de que lo hicieran otros.
Casi todas vías suelen tener las mismas características: un tramo relativamente fácil, de V pelado y otro tramo que les da el punto y la gracia. Las vías de continuidad absoluta están en minoría.

> SNOOPY, V.-
Es una vía de continuidad muy agradecida de escalar con el puntillo final donde hay que trabajarse el bloque reforzado por el tensor o la fisura, con los pies más o menos en adherencia.







> ESTOY EN ELLO, V+.-
Línea que empieza fácil, sin compromiso y va aumentando la dificultad conforme escalas hasta encarar una sección dura,que tiene su miga; como tiene su miga, una vez superada, encontrar el agarre desde que se chapa la R.





> EL COYOTE, V+.-
Trazado de continuidad, sencillo, donde hay que hacer lo propio: buscar los buenos agarres, posicionarse e ir progresando. Hay una sección algo más tensa, con agarres más pequeños de transición, para salir de la última chapa





> ¡¡HA LLEGADO EL CHATARRERO!!, 6a/a+.-
Pues desde abajo no lo parece pero es más cabrona de lo que aparenta, hay que trabajarla tanto si la conoces como si no.
De nuevo escalamos sin problemas hasta media pared. Ahí hay que ponerse bien y empezar a apretar, saber leer que agarres de manos hay y cómo cogerlos al mismo tiempo que haces lo mismo con los pies, que es lo más difícil.







> STOCK DE COQUE, 6a/a+.-
La gracia de este problema se encuentra al final, en las dos últimas chapas. se llega allí sin grandes problemas y antes hay un reposo de esos de sin manos y en los que al final de tanto reposar te duelen los pies; o sea que la vía empieza allí.
Si la vía está magnesiada puede que veas el truco, sino está magnesiada te puedes tirar un buen rato apretando y haciendo movimientos imposibles hasta que se te enciende la luz.
Solventado ese movimiento peculiar hay que apretar un poco pero con buen agarre hasta la R.
Pienso que es más un 6a concentrado pero como 6a+ tampoco le queda lejos; como la del Chatarrero.









> L’HOME DE CARAMEL #04, 6a+/b.-
Para mi gusto es el mejor problema de todos, es de dificultad muy mantenida tanto en el tramo fácil como en el difícil.
La gracia de la primera mitad, que es fácil, es quedar situados justo en el diedro que da paso a la segunda sección que es la más difícil. Buenos agarres hasta la R, que hay que saber coger, un ligero desplome y gracia al poner los pies.



> CRESCENDO APPARE, R1_V+.-
A Kilian y a Mateo les atrae este escudo y nos ponemos a ello.
Es una línea un poco forzada pues hay que hacer una pequeña diagonal para quedar en su vertical y ahí nos esperan los pasitos de camino a la R1, la ubicación de los seguros debe ayudar a leer el recorrido, con encueve obligado para chapar la R.
Kilian probó la sección de bloque que lleva a la R2 pero vió que le superaba y desistió de su empeño.









> EL HOMBRE BLANDENGUE, V+.-
Es un itinerario sencillo, que visualmente puede dar algo de respeto, cuya mayor gracia es salir recto, en mantel, en lugar de buscar el escaqueo de la derecha. Por la características de la vía la R quedó algo metida dentro, y la cuerda roza al descolgarse; nada serio.







Me lo pasé bien escalando estas vías. las hay fáciles, las hay que tienen su punto.
No sé si será un sector muy visitado, pero creo que, aunque discreto, ofrece unas buenas escaladas a sus visitantes.
Después de esta grata experiencia, aunque en tostadora, que me dejó un buen sabor de boca, regresamos por donde accedimos, por la ferrata.





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