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LES PENYES DE MAS BALDRICH (Obra Social Catalana' 15 y II)

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Les Penyes de Mas Baldrich están ubicadas en la comarca del Alt Camp de la provincia de Tarragona, en término municipal de Querol, al pie del Mas Baldrich-Pibeca Son bordeadas por el río El Gaià (y atravesadas por el Fondo de Cal Macó, afluente de El Gaià).



El lugar me fue presentado por Peter Strong (a.k.a. Pere Forts). Que se ha encargado de habilitar y sanear los accesos a los sectores.
Es una zona que conserva restos de vía equipadas en un par de subsectores pero de la que no se tiene conocimiento de quién, cuando y como. Y que había quedado en el olvido. Hasta hoy, en que se intenta revitalizarla un poco.
Es una franja rocosa de una visual muy atractiva, y engañosa, que ofrece una morfología muy variada: una anchura de pared bastante considerable, diferentes alturas y varias orientaciones cardinales para poder jugar con el sol-sombra a lo largo del día.
No es una masa rocosa que dé muchas facilidades por lo accidentado de la pared: techo a poco de despegar del suelo en algunos lugares, buen calcáreo pero con mucha fragmentación, un acceso a según que sectores un poco antipático, etc…

ACCESO.-

Si bien es factible acercarse desde Pontils, tanto si se llega desde Valls como desde Igualada (Lleida-Manresa-BCN) lo mejor es hacerlo llegando desde la población de Querol.
Describo la aproximación desde BCN, teniendo en cuenta que hay puntos comunes para las otras.

Desde barcelona circulamos por la A2 hasta la salida 559 que encontramos tras dejar atrás la población de Castellolí.
La salida 559 nos marca las direcciones de igualada, Vilafranca del Penedès y Manresa.
Si no se quiere atravesar por los núcleos urbanos de las poblaciones de Igualada ni de Vilanova del Camí ni de Santa Margarida de Montbui es la mejor opción.
Tras la salida 559 circulamos por la N-IIa, pasamos por debajo de la A2 y llegaremos a una rotonda que nos pondrá en camino a través de la C-37. Dirección Igualada, Odena, La Pobla de Claramunt.
Desde aquí, básicamente, hasta que estemos llegando a Querol siempre hay que circular por la C-37



En poco esta carretera sufre una bifurcación. Tomamos la rama izquierda, la C-37 dirección Santa Margarida, Vilafranca del Camí e Igualada.
En el Km 67 encontramos otra rotonda, en ésta ya marca C-37, Valls.
Desde este punto hasta el Km 41 la carretera ofrece buenas rectas y alguna curva que hay que gestionar bien. Poco tráfico y algún ciclista.
En una rotonda encontraremos la central de Petromiralles con una gasolinera de pago automático y un bar restaurante.
En el km 45 la señal de que entramos en la comarca de Alt Camp.
A partir del Km 41 la carretera se estrecha un poco y se vuelve más sinuosa.
Entre los Km 37-36, y antes pasar por encima del Ponts dels Quatre Ulls (si vamos dirección Querol), a mano derecha nace la pista forestal que nos conduce a Baldrich (indicador). Hay un cartel del Vivero Forestal de Cal Camadall medio tapado por una pintada.

Inicio pista e indicadores

Sin salir de esta pista, a los 2,3 km desde el inicio llegaremos a Cal Camadall.
Este es un punto de parking y acceso. Hasta aquí la pista es un poco irregular y un vehículo bajo puede tenerlo un poco difícil.
Seguimos por la pista y en el km 2,6 encontramos una bifurcación. Hay que circular por la central, tras subir ese repecho la pista mejora y permite el paso de todo tipo de vehículos.
A los 5,1 km desde el inicio de la pista llegaremos a la verja de entrada del Mas Baldrich-Pibeca.
Aparcamos en la explanada de la izquierda.
El tiempo empleado desde BCN hasta el parking del Mas Baldrich rondara la hora y media si no hay contratiempos.



ACCESO DESDE EL PARKING DE CAL CAMADALL NOU.-
Podemos ir a pie o en coche.
Si vamos a ir a pie hay que aparcar justo antes de la entrada, delimitada por una cadena que marca el camino y que puede, o no, estar puesta. El acceso es el mismo que si subieramos con un vehículo.
Si la cadena está bajada (si la cadena está puesta es cuestión de desmontar un pasador y dejarlo luego tal cual) hay que buscar la entrada a una pista forestal que nace a mano derecha justo antes de la casa. (Hay la opción de coger una pìsta con intensa vegetación que nace al poco de pasar la cadena, a mano derecha. Los primeros metros con algo intensos).
Ambas opciones son en realidad la misma.
Con la primera alternativa la pista es bastante buena pero, al no ser usada desde hace mucho, la vegetación ha crecido a sus márgenes y las posibilidades rayar el vehículo son muchas, del 100%. Que cada cual escoja su opción.
Hay otro inconveniente si subimos motorizados: No hay apenas sitio donde aparcar una vez se alcanza la pared. Hay que aparcar antes de salir del bosque y seguir a pie a partir de ahí.

Para acceder al subsector derecho del sector Gaià hay que caminar hasta situarnos debajo del paño rocoso. Buscar una obertura entre dos árboles. En teoría hay una fita (hito) y caminando por la pista se ve un punto rojo en una piedra.
Buen sendero de acceso marcado con hitos y puntos rojos en rocas y árboles. Sube vertical hasta una explanada de suelo llano. Desde aquí caminamos hacia la izquierda hasta una pequeña tartera. La remontamos y caminamos en una diagonal de derechas hasta el pie de pared. Salimos a la altura de la vía Starwatcher.
Las marcas rojas comunican ambos accesos, desde la pista de Cal Camadall a el del desde el parking del Mas Baldrich-Pibeca.

En tiempo empleado caminando desde el aparcamos de Cal Camadall Nou hasta el pie de vía sería de unos 10-15 minutos, como mucho, según aptitudes.

1- Parking en Cal Camadall Nou,
2- La pista a la altura de Les Penyes;
3- Inicio sendero acceso;
4- Hitos

Si tenemos curiosidad y queremos llegarnos hasta el subsector izquierdo, del sector gaià, hay que continuar hasta el Fondo de Cal Macó, donde encontramos una cerrada curva de izquierdas.
De la curva nace un camino que recorre dicho Fondo hasta el pie de vía, por la directa, sin desviarse. No está señalado actualmente pero si bastante limpio

ACCESO DESDE EL PARKING DEL MAS BALDRICH.-
Creo que para lo que hay equipado, y conocido, es de momento la mejor opción.
Se aparca en la amplia explanada que hay a la izquierda justo antes de entrar en el Mas.
Se accede por la puerta de la finca y se deja tal y como la encontremos, puede estar entornada o pueden tenerla abierta, sujeta con una piedra.
Se camina por la lado del sembrado que queda a nuestra izquierda hasta el inicio de la vegetación de sotobosque. Hay un hito (o fita) y nos ponemos a su altura. Buscamos otro hito a nuestra derecha.
Caminamos dirección al borde de la pared, recto y sorteando matojos hasta una par de arbolitos, famélicos.
Desde aquí, y guiados por varios hitos, hay que bajar caracoleando recto, con tendencia a la izquierda, y sorteando varios resaltes rocosos. El primero se gestiona por la izquierda y el segundo un poco por su derecha.
Desde este último se camina en diagonal de izquierdas y conectamos con la canal rocosa que nos lleva al pie de vía. Aún tiene mucha roca suelta que se irá limpiando conforme se vaya usando.
Es un acceso muy corto y no lleva más de 5 minutos si lo conoces.



ESCALADA.-

Las Penyes de Can Baldrich es una larga franja rocosa con diversas orientaciones, características de roca y alturas. Hay restos de equipamiento en varias zonas de la misma; sin conocimiento de su acceso, del número de vías y de la dificultad de las mismas.
Lo centraré en la zona equipada recientemente.

SECTOR GAIA.-

Este paño de pared está ubicado a la derecha del todo, debe tener poco más de 15 metros de altura, como mucho; y por lo equipado tiene dos subsectores, izquierdo y derecho.

El sector Gaià y sus divisiones hasta la fecha

Las vías del subsector izquierdo, el equipado de antiguo, son unas 8 (un grupo de 5 y otro de 3), equipadas con paraboles cincados de métrica 10 y reuniones con cadena y argolla. Se nota, por el óxido que presentan, el paso del tiempo. El grupo de 5 atacan un desplome a base de agujeros y chorreras seguido de pasos de placa; y el grupò de 3 se encuentran en una zona con morfología de bombito.

Ubicaciones de las vías del subsector izquierdo

En el subsector derecho, el reciente, tenemos 11 líneas de hasta 7 seguros, sin contar la reunión de argolla, a una distancia más o menos estándar pero no cerca salvo necesidad.
No es un paño sólido, hay mucho fragmento o roto de diferente magnitud. Algunos bloques se han tirado abajo, otros parecen muy bien anclados y unos pocos se han reforzado con resina. Creo no hay línea en la que no se haya reforzado algún agarre.
Donde la roca es sólida es un buen calcáreo.

Resina de Poliester marca Pattex TQ500 (testimonial) y de Vinylester marcas Pattex TQ900 y Taco Quimico Ceys, para reforzar piezas de roca.
Plaquetas de métrica 10 de acero inoxidable y de las marcas:
Petlz, modelo Cuore, testimonial.
Kop de Gas, modelo Montsec, testimonial.
Fixe modelo M1 y mimetizado en gris, la mayoría.
Plaquetas de Fixe modelo M2, chapa y argolla, de métrica 10, acero inoxidable y mimetizadas en gris (salvo alguna testimoniaL que no lo está).
Paraboles de acero inoxidable de métrica 10 de las casas Fixe, Kop de Gas y Hilti. Los que peor han funcionado y no recomiendo para nada son los de Fixe, algunos se salían tal como entraban, solo con la mano.

La primera vía que he equipado en este sector ha sido la Bron Broen, seguida de la Musical Box.
Pie de vía muy irregular y a veces accidentado. Hay zonas donde es posible establecer el campo base y otras es un poco estrecho e incómodo
Cara sur, y poca protección vegetal en el pie de vía en el subsector derecho, no así en el izquierdo;y en principio bastante resguardado del viento. Puede llegar a ser un buen horno en un día de calor. Es aconsejable llevar más agua de la habitual.
Evitar el verano o cercanías.

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> Mafalda, V.
Vía de buen agarre, con buenos reposos y de ir haciendo.

> Musical Box, V/V+.
Lo más notable fue retirar un árbol seco en el tramo final del problema, que es la sección más complicada.

> Bron Broen, 6a.
Equipada con chapas Cuore.
Costó encontrar la ruta más lógica; y ésta caracolea por todo el paño de pared, saliendo por la derecha del bombito, donde está el movimiento clave, y se reforzaron los agarres.

> Retro Girl, 6a/a+.
Equipada con chapas Montsec.
En el inicio la roca es un poco aérea pero luego es sequida de un buen calcáreo. Se sicaron varias piezas de roca, y una pieza puede que no sea para cogerla con la mano sino para poner el pie.
La entrada tiene un punto y la sección fina de la placa es el condimento.

> Ran, V+.
En la entrada hay que gestionar unos bloques algo aéreos, uno de ellos se reforzó, pero pronto se accede a la zona de buen calcáreo.
La duda era si seguir la lógica de la escalada aunque esta llevara a ubicarse encima del paño de roca de la izquierda, Una gran losa apoyada en la pared, o acabarla en la reunión, compartiendo el último tramo, de la Retro-Girl.
Al final se optó por seguir la lógica de la escalada y la vía se continúa por la izquierda, por la losa de roca.
Consideré que si una losa de este tamaño no se ha caído es porque debe tener un punto de solidez.. Está unida al paño rocoso por su mitad inferior y los apoyos internos y la tierra hacen de cemento. Ni el peso y los movimientos de una persona son suficientes para mover semejante masa.

> Kindred Spirit, V+ / 6a.
Trazado que gestiona una canal rocosa, muy vertical, que queda entre la losa de roca mencionada antes y el paño de pared que queda a su derecha. Y es mejor de lo que aparenta.
Se ubicaron los seguros en los puntos de más equilibrio que encontré.
Se limpió de la vida vegetal que estorbaba y se reforzaron varios bloques de roca.

> Serenity, V+/6a?.
Esta vía queda a la izquierda de la canal mencionada, a caballo entre la canal y el paño de roca de la izquierda, similar a la anterior. La imagen mental que tenía sobre el itinerario no se correspondió con la me mostró la lógica gestual, de forma que yo la veía cabalgando en la mitad superior de la placa y la lógica me hizo equiparla como un diedro hasta el final, y acabando en la misma reunión de la Kindred Spirit.
Se tuvo que sanear bastante de formas vegetales.

> Miranda, 6c+.
Problema muy bueno; y sería buenísimo si no fuera por la sección de trámite que hay al poco de levantarse del suelo.
Hay secciones de este problema que se han equipado siguiendo la lógica, y otras han sido un poco en plan juego para mantener la intensidad de la escalada y que no decaiga, sobre todo al final que se optó por jugar por la derecha en lugar de tirar por la izquierda; y quedó una gran reto.
No dió muchos problemas de saneamiento y solo se reforzaron dos agarres, uno de ellos clave en el diseño actual.
El mayor problema fue descifrar las secuencias gestuales a fin de ubicar los seguros. Había que buscar el lugar donde iban a ser de utilidad, y que este lugar tuviera el chapeo menos molesto y más cómodo posible.

> It Was A very Good Year. 6b / b+.
La entrada es la sección más difícil. Luego es continuidad y gestión de recursos.
La vía me gusto bastante, aparte de porque esta muy bien, ya que me daba la impresión de que hacía de puente entre los 6a’s del principio y los últimos 6c/c+ que estaba equipando. Se forzó un poco la escalada para ir a un reunión independiente ya que al final hay tendencia a ir hacia la izquierda, por donde discurre la Gallifrey. De esta manera se aprovechaba el paño de pared al completo y se le daba una personalidad independiente.
Se reforzó una laja. En principio aguantaba bastante bien, sin inmutarse, mientras probaba los pasos. Decidí reforzarla pues lo más normal es que conforme se fuera repitiendo se fuera aflojando. No era vital, pues se puede hacer por medio de unos movimientos muy finos sin tocarla, pero ya que estaba ahí.

> Gallifrey.
Sobre el 6c+, a bloque.
Una entrada bastante intensa, donde está toda la vía en cuanto a dificultad se refiere. El resto tras un buen reposo es un tramo agradecido y cuya escalada no desmerece. Hay un tramo de roca muy aéreo pero que aguantó bien los movimientos y tirones de la escalada; en todo caso reforcé el que tenía un aspecto de como más precario. Los motivos son similares a los detallados en la vía anterior (y por extensión al resto).

> Starwatcher, 6b+/c.
La vía me quedó genial. 7 expreses sin contar R. Y que la primera es para deschapar una vez puesta la segunda
No sé si será la mejor de las que he equipado en esta zona, pero trabajo me ha dado, y de todo tipo: imaginativo, mental, físico y práctico.
La vía caracolea por todo el paño de pared. Entra por un diedro y luego busca la plancha de la derecha con una diagonal. Luego según tu intuición: ora a la derecha otra a la izquierda.
Para que se pudiera desmontar sin mucho estrés se puso la reunión arriba a la izquierda y hay que superar una sección de trámite (que tiene su gracia, no digo que no) algo terrosa (a posta).
Se reforzaron un par de agarres con resina, y se eliminaron las agujas de algunos agarres clave para que no se clavaran en los dedos.



CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Puede haber problemas de cobertura móbil.

Recordar que estáis en un entorno natural de gran belleza y tranquilidad (mucha tranquilidad).
- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales.
- Aparcar en los lugares establecidos, sin entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,... Si accedéis con un vehículo desde Cal Camadall dejar la cadena tal y como la habéis encontrado.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,..
- Dejar las puerta de las fincas tal como se han encontrado.
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local (nidos en las fisuras rocosas, ….)
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No encender fuego.


El Valle del Gaià y Les Roques del Bendet (centro izquierda superior)


Puesto a Llorar,.... Que Sea De Alegría

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Otra escapada a otro de los sagrados lugares de la escalada catalana: Siurana.
Marc Costa, con quien no coincido desde hace años, se pone en contacto conmigo pues quiere empezar a jugar otra vez. Le comento de llegarnos a Siurana pues hay peña que conozco que ha propuesto este lugar y aún estamos hablándolo.
Al final no quedamos todos los que pudimos ser, y bajo con Marc a Siurana y allí ya veremos. En principio mi idea era ir a un lugar de Siurana que no hubiera visitado antes y tenía en mente L’ Herbolari. Pero nos encontramos con un cielo azul sin nubes y con un sol potente; esta situación me hizo descartar esta opción y opté por ir hasta el Grau dels Masets Esquerra, donde coincidiríamos con Aram y sus colegas del plafón.
También saludamos a peña de Freebloc que subía escalar a Siurana y nos encontramos en Cornudella.
Viéndolo en perspectiva esta fue la mejor opción pues Marc está muy flojo aún, y en El Grau Dels Masets hubo vías del grado apropiado para que pudiera escalar y disfrutar a lo largo del día.



Los sectores de sombra tenían los parkings a petar. Por suerte en la zona del Grau dels Masets la afluencia era muy poca. Y el pie de vía, comparado con visitas anteriores, registró una jornada muy poco estresante.
Mucho sol, los primeros metros de roca estaban verdaderamente calientes y la térmica mejoraba sustancialmente a medida de hacias metros. Asegurabas muy cómodo protegido por los árboles.

> Primera, V+.
Vía de un pasito, un paso duro para superar la primera chapa, y luego una navegación, sobre agarres agradecidos y buenos momentos para reposar, un poco intuitiva pues todas las vías están muy juntas (tres de ellas comparten la misma reunión) y no sólo es fácil pasarse de una a otra, sino que el último tramo es compartido con la de su vecina derecha.

Marc en Primera

> Drago, 6b.
Línea con entrada sobre el árbol, porque por la ubicación del mismo es la mejor opción.
Y tras entrar en materia una tensa sección de dos chapas sobre agarres pequeñitos y romos. Una vez salvada la situación hay que ir haciendo, en general agarres agradecidos, continuidad y movimientos poco estresantes hasta la reunión.
Comparte reunión con su vecina de la izquierda, pero sólo la reunión.

> Rocky, 6b+.
Trazado con una entrada peculiar, no hay que subirse a otro árbol, pero el juego empieza superando un repecho situándose en la vertical de una placa muy fina donde tenemos el paso, a bloque, más selectivo de todo el juego: agarres pequeños y apoyos puntiformes. Dificil a pesar del magnesio y no sólo porque el calor quitara grip a la roca. Después es similar a su vecina de la derecha pero con pasos algo más tensos y de más pedigri.

Marc en Rocky

> Sólo Tengo Ganas de Llorar, 6c.
El problema del dia, en ocasiones más raro que un ocho montado en un bizcocho. Si te sobrepones a un par de chapeos extraños que hay al poco de iniciar la escalada te encuentras con una propuesta muy interesante, curiosa, desafiante y que no te deja indiferente; con los alejillos de rigor para minimizar al máximo el roce de la cuerda. Es un arco de derechas que cruza por encima de una vía que nace a su derecha, a la altura de un repecho, para ir a buscar el paño de pared que queda aún más a la derecha y lo ataca en vertical.
Sale a vista y lloro, si, pero de alegría; que hacía mucho que no encadenaba un 6c en limpio y en el día.

Marc se notó muy bajo de pila y acabó el día escalando un par de vías de IV de las que hay en el margen izquierdo de este sector.
> Danielpunk, IV+.
> Menuts, IV.
Éstas son al parecer muy curiosas pues se trata de escalar gestionando agarres invertidos y laterales con los pies casi en adherencia.

Marc en danielpunk

Antes de regresar a casa paramos en Cornudella para tomar una cervecita con Aram y cia; y de paso volvimos a saludar y desear suerte para el día de después a más peña conocida.

Mas Bladrich, Los Nombres (Obra Social Catalana'15 y III)

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MAFALDA.-

Joaquín Salvador Lavado, Quino, dió vida a Mafalda entre los años que van del 1964 hasta el 1973.
El nombre de "Mafalda", surgió de la versión cinematográfica de la novela "Dar la cara", de David Viñas; en una escena de esa película aparece un bebé femenino dentro de un moisés que se llama así, y Quino adoptó el nombre, ya que le pareció alegre.
"-¿Por qué mujer? No lo sé. Al principio uno no se detiene a pensar en esas cosas.-".
Mafalda retrató y.reflexionó sobre la situación del mundo y las personas que en él vivimos. Luchadora social incansable, es famosa por la gracia de sus preguntas, la inocencia de su mundo y la altura de sus ideales.
Esta tira protagonizada por esa niña rebelde y tierna, junto a su singular grupo de amigos, se ha convertido en objeto de culto, no sólo en su país natal sino en muchos países alrededor del planeta.
Según opinan los expertos, con Mafalda, el género de la historieta pasó de lo social a lo psicológico. Con una exacta dosis de simpleza y profundidad, Mafalda se convirtió en el personaje de historieta que más significa hoy para los argentinos.
"Las tiras de Mafalda están sembradas de tópicos argentinos, y siempre me he preguntado cómo pueden entenderlas en otras culturas"



Sobre 1973 Quino se encontraba agotado y con temor a repetirse y por respeto a los lectores, y a los personajes de su tira, creyó que lo más digno era terminar con Mafalda, cosa que ocurrió el 25 de junio de ese año.
"Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final es porque la cosa no va. Y por respeto los lectores y a mis personajes y por mi manera de sentir el trabajo decidí no hacerla más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer."



MUSICAL BOX.-

Dedicada al grupo de Rock sinfónico Genesis. Fue incluida en el tercer álbum del grupo, "Nursery Cryme" del año 1971.
Nursery Crime (juego de palabras entre "nursery rhyme" canciones de jardín o guardería y "nursery crime" crimen en la guardería) fue el primer álbum en tener la formación más representativa de Genesis: Peter Gabriel (voz y flauta travesera) Mike Rutherford (bajo y guitarra de 12 cuerdas), Tony Banks (teclados y guitarra de 12 cuerdas), Phil Collins (batería, percusión) y Steve Hackett (guitarras) y corresponde al siguiente nivel en el proceso musical iniciado con el álbum Trespass.
La mayor parte de las canciones fueron compuestas entre todos los miembros del grupo aunque lo rutinario fuese durante esta primera época que Banks y Rutherford escribiesen la mayor parte de la música, mientras que Gabriel hacía lo propio con las letras. Aunque las raíces de la banda estaban en rithm and blues blanco, especialmente en Gabriel, la banda se plantea el reto de ser los proveedores de la fantasía en el rock Inglés y es así como Nursery Cryme se convierte en un disco lleno de historias del siglo 19, de los mitos griegos y de la campiña inglesa. Génesis había inventado su propio género, el rock de estilo eduardiano.
Es, simplemente, rock sinfónico de los 70. Canciones largas, melotrón, atmósferas, pretensiones de hacer música clásica con instrumentos de rock, letras mitológicas… esta fórmula aparecería más perfeccionada en lanzamientos posteriores como Foxtrot o Selling England by the Pound.



The Musical Box es una de las piezas más representativas y emblemáticas. Tiene un sentimiento victoriano, y fue presentada como un cuento de hadas de esa época. La canción es una poesía épica de diez minutos. Toca los temas de la muerte, la reencarnación y la lujuria; transcurre en la Inglaterra victoriana y cuenta la historia de dos niños pequeños en una casa rural.
La pequeña niña Cynthia mató al pequeño niño Henry decapitándolo con un palo de croquet mientras jugaban. La letra de la canción comienza en el momento en que Cynthia encuentra la cajita musical de Henry, que toca la canción de niñera (nursery rhyme) "Old King Cole" al abrirla la niña.
Mientras esto sucede, el alma de Henry regresa a su cuerpo restaurado. Sin embargo, Henry comienza a envejecer rápidamente quedándole de niño sólo la mente y los ojos. La vida que nunca tendrá comienza a pasar frente a sus ojos, así como también sus deseos. Mientras Henry intenta persuadir a Cynthia para saciar su deseo romántico, la niñera oye el ruido y se dirige a la habitación para ver qué está ocurriendo. Impulsivamente, ella le arroja la cajita musical al niño anciano, destruyéndolos a ambos. La portada del álbum es una representación parcial de esta canción y de la historia: la figura de Cynthia sostiene el palo de croquet, hay un aro cerca, y en lugar de pelotas de croquet, hay algunas cabezas en el suelo. El clímax de la canción llega con los sentimientos de Henry hacia Cynthia, representando su visión lujuriosa de ella y coronando la imagen con la línea:
She's a lady, she is mine! (¡Es una mujer!, ¡es mía!)
Y luego, Gabriel acaba así su canto:
Why don't you touch me? (¿Por qué no me tocas?)
Touch me, NOW, NOW, NOW, NOW! (¡Tócame!: ¡YA, YA, YA, YA!)

Y como The Musical Box es como se conoce a una banda tributo legitimada por los componentes de Génesis.

BRON BROEN.-

El puente (en danés: Broen; en sueco: Bron) es una serie policiaca de la televisión escandinava.
Un día, a principios de los 90, Suecia necesitaba con urgencia obreros y Dinamarca tenía demasiada gente en el paro. Si hubieran sido dos países limítrofes normales, es decir, pegaditos por la espalda como España y Portugal, la solución habría sido fácil. Pero suecos y daneses estaban separados por 16 kilómetros de mar.
Ambos gobiernos fantasearon, en 1991, con la construcción de un puente imposible, el más más grande y costoso del mundo. Una plataforma tan extensa que necesitaría una isla artificial en medio para que no se viniera abajo por el viento del Báltico. Una construcción tan compleja que la mitad de su estructura estaría por encima del mar y la otra mitad sería subterránea. Una obra titánica con un objetivo simple: unir las ciudades de Copenhague en Dinamarca y Malmö en Suecia. Se dieron un plazo breve para acabar la obra: ocho años; el resto del mundo pensó que los nórdicos se habían vuelto locos. Sin embargo, el Puente de Oresund resultó un éxito arquitectónico sin precedentes y se inauguró –puntual– el 14 de agosto de 1999.
El puente Oresund, de ocho kilómetros, une la capital danesa, Copenhague, con la ciudad sueca de Malmö (bueno, realmente es un puente y unos 4 kilómetros de túnel).

«Bron/Broen» es una serie comprometida y adulta. La serie comienza cuando es hallado un cadáver en el puente, justo en la frontera. El cuerpo ocupa los dos lados, por lo que acuden policías de los dos países.
Saga Norén es el nombre de la policía sueca: rubia, sagaz, antisocial, y con un síndrome de Asperger galopante. Si Sheldon Cooper (TBBT) hubiera nacido en Malmö, fuera detective y señorita, se llamaría Saga Nordén.
Martin Rohde es el nombre del policía de homicidios de Copenhague. Un tipo desorganizado, un poco gordo y barbudo, con la risa fácil y contagiosa; impulsivo en sus decisiones, algo amoral y, sobre todo, casado y divorciado muchas veces, con hijos desperdigados y una reciente vasectomía que le duele.
Saga y Martin se ven las caras por primera vez en medio del majestuoso Puente de Oresund que une a sus dos culturas, y con un cadáver todavía caliente a sus pies. Cada uno de los dos quiere llevar el caso a su jurisdicción, porque Saga Nordén (y el resto de los suecos) piensa que todos los daneses son criaturas caóticas, y Martin Rohde (y el resto de los daneses) cree que todos los suecos se creen seres superiores.
En la primera temporada Saga y Martin se enfrentan al Terrorista de la Verdad, el cual comete sus crímenes haciendo hincapié en diversos problemas sociales: inmigración, vagabundos, explotación infantil, violencia policial, algo de política, periodismo amarillo…



A veces tenemos tan idealizado un país o una forma de vida que en ocasiones nos olvidamos que la oscuridad reina en todas partes. Los países escandinavos, a la distancia, los tenemos siempre sublimados. Cada vez que sale un estudio de dónde se vive mejor, donde hay más derechos que faciliten una vida estable o algo similar, ahí están casi siempre Suecia, Dinamarca o Noruega en alguno de los primeros puestos. Y suspiramos. Pero esa sensación de paz con la humanidad desaparece al profundizar con la ficción, en muchas series, películas y novelas negras ambientadas y creadas en estos países como Forbrydelsen, Wallander,...
Los escandinavos no paran de exportar relatos policíacos a cual más pesimista y oscuro. Y el cine y la TV no paran de adaptarlos.
Vienen a decir algo así como "cuidado, que aquí nuestros psicópatas son tan eficientes y avanzados como nuestras leyes".
Tras "Tu vecino podría ser un asesino" llega "tu país soñado también esconde un infierno".
Acaba de finalizar la 3ª temporada.

En los títulos de crédito de la serie tenemos una preciosa canción del grupo danés Choir of Young Believers, llamada Hollow Talk,

RETRO GIRl.-

Nombre de la heroína muerta en la serie de cómics Powers, cuya muerte da inicio a la historia, y que sirve de homenaje, referencia, a la misma.
Está escrita por Brian Michael Bendis y dibujada por Michael Avon Oemingde. Esta serie en general tiene un gran nivel, excepto cuando la multitarea de Bendis no le deja concentrarse en los guiones como debiera (por suerte ocurre poco). La editorial Image publicó su primer número en el año 2000 y actualmente se publica bajo el sello de reciente creación Icon, de Marvel, caracterizado por ser los creadores de la obra los propietarios de sus derechos



Powers es sinónimo de género negro, policíaco y superheróico. De acción, diversión, guiones interesantes, diálogos brillantes, La trama está situada en un universo alternativo donde conviven humanos normales y humanos con superpoderes. Se centra en Christian Walker y Deena Pilgrim, dos policías que investigan casos donde los superhéroes y villanos, conocidos como Poderes, se ven involucrados. Estos Powers ni están obligados a hacer el bien gracias a sus habilidades, ni parece que lo tengan entre sus objetivos. La gran mayoría vive su vida al estilo celebrity, asistiendo a fiestas, llevando una vida de excesos y aprovechando al máximo su status social.
Tienen los mismos defectos que sus convecinos humanos y muchos de ellos están lejos de ser un ejemplo a seguir.

Calista, le herededa de los poderes de Retro Girl


Sony Pictures Television a través de PlayStation Network ha lanzado una serie de TV, basada en este cómic. La Primera temporada es totalmente prescindible y olvidable a pesar de que los padres del invento (Bendis y Avon) están implicados. Todo parecido con el original es pura casualidad; un insulto y una vergüenza.
Charlie Huston, productor ejecutivo de la serie, y Brian Michael Bendis tenían muy claro que querían hacer algo distinto en televisión. Y efectivamente así ha sido: la han destrozado el concepto y la historia por completo.
La segunda temporada empieza donde los cómics y han contratado a actores de reconocido nivel y ya veremos...

RAN.-

Ran es una palabra que en japonés significa caos, miseria), aquí hace referencia a la película Ran de 1985, escrita y dirigida por Akira Kurosawa, el cual tardó casi 10 años en poder completarla.
La película es una tragedia sobre el poder, sobre la ambición y la estupidez de los hombres que luchan y guerrean.



La película está inspirada en la leyenda de un señor feudal llamado Mori Motonari, de cuyos tres hijos se dice que eran la misma personificación de la virtud, al preguntarse qué habría sucedido si éstos no hubiesen sido tan ejemplares. Parece ser que fue posteriormente, al empezar a trabajar sobre esta idea, cuando se dio cuenta del parecido con la historia de Shakespeare de El Rey Lear y se propuso adaptarla.
La obra del dramaturgo inglés cuenta la guerra fraticida de las tres hijas del rey Lear cuando éste decide dividir su reino entre ellas. Kurosawa cambia en su historia a las tres protagonistas de Shakespeare por tres hombres que traicionan su fidelidad a su padre por causa de las conspiraciones de las mujeres que les rodean. Ran se adentra en la historia del Japón, entre los años 1467 y 1582, cuando los diferentes clanes del país libraban encarnizadas luchas para salvaguardar su poder feudal.
Un gran señor, Hidetora Ichimonji (Tatsuya Nakadai), decide ceder su poder al llegar a la vejez. Delante de los principales vasallos reparte los tres castillos de su propiedad entre sus tres hijos: el mayor, Taro; el mediano, Jiro; y el menor, Saburo.Éste último rechaza esta decisión pues cree que sus otros dos hermanos rivalizarán por conseguir el total del poder. Herido en su orgullo, Hidetora le deshereda y le expulsa de su territorio. Mientras, sus hermanos Taro (alentado por su mujer Dama Kaede que desea vengarse del clan Ichimonji por haber matado a su familia) y Jiro se alían para derrocar a su padre. Hidetora abandonará su casa y vagará medio loco por sus antiguos dominios. A partir de aquí, se suceden las batallas, las intrigas, las rencillas, las muertes.

Ran es un film preparado municiosamente en todos sus detalles desde la planificación y la puesta en escena hasta el uso del color y el vestuario pasando por el empleo de el tono adecuado de la luz natural (se paraba el rodaje hasta que el realizador consideraba que se lograba la óptima).
La interpretación de los actores no está relacionada con el teatro clásico japonés. Los movimientos de los personajes están condicionados, no por reglas teatrales, sino por el formalismo y el código de la buena educación del siglo XVI. Este código lo reglamentaba todo: cómo sentarse, cómo moverse, dónde colocar el sable, etc.



El empaque estético, el rigor de la ambientación, con trajes de colores de la época y ruidos directos de sus movimientos ceremoniales, la pausa intensa e interior del drama y la composición visual de los planos, los suaves travellings laterales que subrayan determinadas acciones, la profundidad de campo... hacen que la historia que se nos cuenta adquiera una singular elegancia. A pesar de las dos horas y media de su metraje.
En las parábola de Mori Motonari este les da una flecha a cada hijo y les pide que la rompan. Tras hacerlo, les da tres flechas a cada uno y les pregunta si pueden quebrarlas. Cuando se demuestra que ninguno de los tres pueden, Motonari les dice que tres flechas pueden quebrarse fácilmente por separado, pero no juntas. Sin embargo, en Ran, Kurosawa, da una nueva respuesta al problema de las flechas: Saburō utiliza su rodilla para romper las tres juntas. Podríamos decir que Kurosawa aporta una visión realista, incluso pesimista, a la idealizada historia de Motonari y sus hijos. Ran no es esta una historia optimista en la que al final triunfe el bien es una agria y pesimista crítica a la condición humana, abandonada en medio de un escenario hostil, donde es violentamente atacada por la ambición, la venganza, la desconfianza, la envidia y el orgullo, en un movimiento que lleva únicamente a la autodestrucción. Kurosawa no culpa a Buda o a los dioses de las desgracias de los hombres, sino a ellos mismos, algo que deja claro en el último diálogo de la película, cuando Tango le dice al bufón Kyoami “¡No calumnies a los dioses o a Buda! Son ellos los que lloran por la maldad de los seres humanos... por la estupidez de estas criaturas pecadoras que creen que su supervivencia depende de matar a otros, repetidamente, una y otra vez a lo largo de toda la eternidad... ni siquiera Buda o los dioses pueden salvarnos de eso

KINDRED SPIRIT.-

Kindred Spirit viene a significar Espíritu amable o Espíritu fraternal.
Entre en contacto con esta frase escuchando un disco de música celta. Bajo este nombre se escondía una recopilación de varios autores (Loreena Mckennitt, Capercailley,...). En concreto la canción que más me llamó la atención fue Yma O Hyd.
Yma o Hyd (en galés Aún Aqui) es una canción patriotica en idioma galés escrita por el cantautor Dafydd Iwan en 1981.
Es una de las canciones más populares por debajo de Hen Wlad fy Nhadau (Himno nacional oficial de Gales) y hace referencia a la supervivencia del pueblo galés y de su lengua en el día a día.

Dafydd Iwan es un ícono para el pueblo galés Por sus letras comprometidas con el pueblo ha tenido varios éxitos, entre el que se destaca «Yma O Hyd» (Aún aquí), lanzado en 1981. Toda su trayectoria es reconocida por su talento para la música, pero por su actividad política, por poner cuerpo y alma a los ideales y la identidad cultural de los ciudadanos galeses.



A bloeddiwn gerbron y gwledydd,
"Mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn!"
Er gwaetha pob Dic Siôn Dafydd,
er gwaetha 'rhen Fagi a'i chriw,
byddwn yma hyd ddiwedd amser,
a bydd yr iaith Gymraeg yn fyw!
Ry'n ni yma o hyd,
ry'n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.

Y vamos a gritar ante las naciones,
"Vamos a estar aquí hasta el día del juicio!"
A pesar de todas Dic Siôn Dafydd,
a pesar vieja Maggie y su tripulación,
vamos a estar aquí hasta el final de los tiempos,
y la lengua galesa estará vivo!
Todavía estamos aquí,
todavía estamos aquí,
a pesar de todo y de todos,
a pesar de todo y de todos,
a pesar de todo y de todos.


SERENITY.-

Serenity es una película del 2005 que se puede encuadrar dentro del terreno de la ciencia ficción. Es una demostración del talento de Joss Whedon donde se funden conceptos de la cultura tradicional china, del Spaghetti Western, de la ciencia ficción clásica y de la Guerra Civil Americana; todo ello conformando un sucio realismo con toques de comedia en el que se da cita lo sencillo con lo tecnológicamente complejo.
FOX dio luz verde a una serie de televisión bajo el nombre de ‘Firefly’. Joss Whedon ya había creado ‘Buffy, la cazavampiros’ y su spin-off ‘Angel’. Sin embargo Fox decidió emitir los episodios los viernes y no sólo no respetó el horario de emisión sino que alteró su orden cronológico, valga por ejemplo el hecho de que el episodio piloto no fue emitido hasta haberse podido ver otros diez capítulos. Casualmente, la serie fue cancelada después de la emisión de ese episodio en Diciembre de 2002.
Los fans lucharon todo lo que pudieron para que otro canal aceptase hacerse caso de la serie. No lo consiguieron pero lo que si lograron es que se editase la serie en DVD (algo menos habitual en esos años), ‘Firefly’ se mantuvo durante mucho tiempo entre los títulos más vendidos, algo que animó a Joss Whedon a intentar realizar un largometraje, el cual finalmente Universal aceptó producir (tras comprar los derechos a Fox) bajo el título de ‘Serenity’, nombre de la nave en la que viajan los protagonistas.

Siglo XXVI. Tras ganar la guerra Civil Galáctica, las dos grandes potencias mundiales, EE.UU. y China, se unen para formar un gobierno totalitario llamado Alianza Universal. El Capitán Malcolm Reynolds, que luchó en el lado perdedor, es un curtido veterano de la guerra que se gana la vida alquilando su nave, la Serenity y buscando trabajos al margen de la ley. Su única familia es una pequeña y leal tripulación de disidentes y rebeldes.
La historia de Serenity toma lugar aproximadamente dos meses después de los eventos del episodio final de Firefly.
Malcom embarca a dos nuevos pasajeros, un médico y su inestable y psiquica hermana, cuya mente contiene el secreto mejor guardado del universo y que está dotada impregnada subconscientemente de unas increíbles habilidades como arma letal.
La tripulación de la Serenity se verá atrapada entre el poderoso ejército de la utópica Alianza de Planetas que ha enviado a un creyente, El Operativo (Un enemigo creíble y muy interesante, su convencimiento y su fe en que la Alianza es el único camino posible para la salvación de la humanidad son muy sólidos) y los Ravers. Si en el salvaje oeste estaban los indios, en el espacio profundo habitan estos seres que una vez fueron hombres y que ahora no conocen otra cosa que la muerte, la destrucción, la violación y la mutilación.. Así las cosas, empiezan a darse cuenta de que quizá el mayor peligro se encuentra a bordo de la Serenity.



Uno de los puntos fuertes de toda esta historia es que los antagonistas no son una fuerza maligna como puede serlo el Imperio en Star Wars, sino algo con muchos más matices.
La gente siempre piensa algo así como “Están luchando contra un malvado imperio”; mientras que yo digo “Bueno, no es realmente un imperio tan malvado”. La clave estuvo siempre en crear algo lo suficientemente complejo como para suscitar un debate, que no fuera blanco y negro, no “¡si disparamos en este agujero de la Estrella de la Muerte todo irá bien!”. Era más complicado que eso, especialmente que el gobierno fuera básicamente benévolo y más avanzado culturalmente”.
Serenity” tiene el mismo problema que otras teleseries cuando se traspasan al ámbito cinematográfico: el formato de episodio semanal permite desarrollar convenientemente a todo el reparto de personajes, dando a todos oportunidad de perfilar su carácter distintivo. Pero una película te atrapa en el dilema de dar más escenas a cada personaje o desarrollar una historia general de tipo coral. Whedon opta por la segunda opción y el resultado es que muchos de los personajes de “Serenity” carecen de la profundidad y carisma que tenían en “Firefly”.
Aunque cosechó algún que otro premio fue una pena que Serenity no triunfara, más allá del reconocimiento de la crítica y de los aficionados al género; y fue durante varios años la película de ciencia-ficción más decente que se había estrenado.

MIRANDA.-

Si bien en Serenity Miranda es el gran secreto a descubrir, aquí este nombre hace referencia a otra cuestión.
En La Tempestad, de Shakespeare, Miranda es la hija de Próspero. Esta vía no se dedica al autor teatral sino al músico Michael Nyman, a través de la pieza musical Miranda incluida en la banda sonora de Prospero’s Books, film del director Peter Greenaway en 1991.
Miranda en el estudio era una intensa, vital y vigorosa pieza instrumental y de cara al directo se le añadió un coro de voces que, si ya era buena, la hizo mucho mejor.

Nyman y Peter Greenaway forman uno de esos tándems cinematográficos que uno no olvida fácilmente.
Para entender la relación artística que existió entre Michael Nyman y Peter Greenaway podemos recurrir a la enigmática pregunta: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?.
No es absurdo teniendo en cuenta la forma tan sui generis de trabajar que tuvo enredados durante años a estos dos poetas.
Si la norma establecida es la de componer a-posteriori, es decir, después de visualizar la película o en su defecto leer el guión para relacionar música e imagen, en este caso músico y director invierten el proceso escribiendo a-priori, “de locos”… Lo que deja al director la responsabilidad final en la sala de montaje. ¿Qué fue antes, la música o la imagen?… Es una forma poco ortodoxa de trabajar pero que les funcionó muy bien pues los dos parieron algunas de las obras más originales y plásticas del séptimo arte.

The Prospero´s Books sea la partitura más comprometida de cuantas ha compuesto Michael Nyman. Posiblemente en el momento más dulce del pianista, sólo unos años antes de su consagración ante el gran público con "El piano
Tomando como referencia el texto de Shakespeare, “La Tempestad”, Nyman teje una complicada red de canciones –cinco- que proporcionan a la trama ese carácter teatral que está implícito en la historia. Conocidas como “Ariel songs” (por la importancia del personaje de Ariel en la obra), estas cinco canciones –Full fathom five o While you here do snoring lie, por poner sólo dos ejemplos- están escritas para la soprano Sarah Leonard y su propia banda, la Michael Nyman band.. A partir de aquí llega la parte más atractiva de la banda sonora, con cuatro maravillosos temas que constituyen lo más interesante y recordado del álbum: "Prospero's magic", "Miranda", "Twelve years since" y "Come unto these yellow sands". De ellas, la única composición original para la película era "Twelve years since", un corte calmado que parece anticipar futuros éxitos del británico en el mundo de la banda sonora, cambiando parte de sus ideas repetitivas por una melodiosidad ambiental. Las otras tres provienen de "La Traversée de Paris".
"L'entrée" era un gran comienzo para el multimedia, y Nyman lo aprovechó para darle forma (bastó con una ligera ampliación) a "Prospero's magic". "Le Théâtre d'Ombres Chinoises" acelerada fue una gratísima mejora para "Miranda", y el añadido de la voz en "Le Labyrinthe" la convierte en la excitante "Come unto these yellow sands", otra 'Ariel song' en la que despunta considerablemente Sarah Leonard.

En Miranda, Nyman propone una rítmica melodía, jovial y desenfadada que describe la naturaleza díscola de la hija, una melodía que esconde tras los vientos el diálogo de la venganza. Miranda es junto a The Draughtsman’s Contract la pieza más conocida del genio minimalista.



The Prospero´s Books puso fin a dieciocho años de relación profesional.
El director, sin aviso previo, decidió utilizar en el metraje final del film tan sólo una mínima parte de la música del compositor y amigo:
Después de haber sido amigos, después de haber sido colegas, después de haber alcanzado una gran intimidad y haber desarrollado un profundo y genuino respeto mutuo y después de que yo compusiera la música de “Prospero’s Books” (que creo que fue la más rica, la mejor interpretada y aquella cuya grabación fue más costosa económicamente de las que hice para él), cuando asistí al estreno de la película (la única vez que la he visto), me encuentro con que, digamos, no había respetado mi música del mismo modo que lo había hecho hasta entonces. Jugueteó con mi partitura porque su visión sobre la película había cambiado. Eso es correcto. No hay razón alguna por la que, durante el proceso de producción de la película no puedas verla de un modo distinto y darle a la banda sonora un rol diferente. Lo único que esperaba, supongo, era que Peter me llamase para decirme: - Hey, las cosas han cambiado. La película en la que pienso es diferente y tu banda sonora es increíble pero la voy a usar de otro modo”.

IT WAS A VERY GOOD YEAR.-


La Voz, (1915- 2015) como se le ha conocido, seguro que no ha sido la mejor que ha existido en el panorama musical, pero es que nadie ha fraseado como él, ni ha interiorizado las composiciones de otros con tal pasión que ha conseguido que todo el mundo se las atribuya a él. Siendo un actor de nivel medio, a pesar de ser ganador de un Oscar al mejor actor secundario, en el escenario se convertía en una personificación de lo que la canción requería y hacía que cualquiera se sintiera parte de ella.
Musicalmente supo adaptarse a los estilos del momento y su aportación a la transición del jazz al pop fue muy importante. Pero ya en los 60 su estilo está consolidado y es claramente el crooner de América, por lo que se dedica a grabar discos maravillosos como September of my Years del que destacó It Was A Very Good Year que le valió el Grammy de ese año y que está más cerca de ser un alegato autobiográfico que el propio My Way.

La canción se grabó por primera vez en 1961 por un grupo folk del momento llamado The Kimgston Trio, pero su paso a canción mítica lo consigue Sinatra en 1965.
La sesión de grabación de esta canción se efeectuó el 22 de abril de 1965 y fue filmada, de forma excepcional, por las cámaras de la CBS.
La melodía nace con un clarinete, un arpa y poco de cuerda. Después en cada una de las estaciones los instrumentos tratarán de representar sonidos evocadores como la sección de viento en la primera parte que recrea los trinos de los pájaros, o después el sonido de una ciudad. Y cada estrofa está separada por la sección de cuerda que se hace poderosa y nos prepara para los siguientes versos.
La letra es una evocación de una vida, que no es demasiado diferente a la suya, en la que recuerda sus diferentes momentos y los asocia a las mujeres que ha conocido, y como los convirtieron en buenos años. Seguro que ha tenido malos momentos, pero él quiere quedarse con aquellos aspectos que le procuraron placer y alegría, y que le definieron en lo que hoy es.



Cuando tenía diecisiete años fue un año muy bueno.
Fue un año muy bueno para las chicas del pueblecito y las suaves noches de verano.
Nos escondíamos de las luces en la plaza del pueblo.
Cuando tenía diecisiete años.

Cuando yo tenía veintiún años fue un año muy bueno.
Fue un año muy bueno para las chicas de la ciudad que vivían arriba de la escalera.
Con todo ese pelo perfumado y se lo soltaban.
Cuando yo tenía veintiún años.

Cuando yo tenía treinta y cinco fue un año muy bueno.
Fue un año muy bueno para las chicas de sangre azul con dinero, viajamos en limusinas conducidas por sus choferes.
Cuando yo tenía treinta y cinco.

Pero ahora los días se hacen cortos, estoy en el otoño del año.
Y ahora pienso en mi vida como un vino añejo de buenos y viejos barriles.
Desde el borde hasta la última gota, y lo vertía dulce y claro.

GALLIFREY.-

Gallifrey es el nombre del planeta, ficticio, de los Señores del Tiempo, el lugar donde nacieron el Dr. Who y El Amo.
La traducción literal de la palabra Gallifrey es "Los que caminan por las sombras"
Desde el principio de la serie moderna en 2005 hasta 2013, se estableció que el Doctor había destruido Gallifrey para poner fin a la Guerra del Tiempo, para matar a los Daleks y los Señores del Tiempo. Durante este tiempo, el Doctor vivió con la culpa de la destrucción de su planeta y de su gente, lo que fue una base argumental de gran número de historias, sobre todo en la era de Russell T Davies.
En el episodio especial de conmemoración del 50 aniversario, El día del Doctor, se hizo un cambio retroactivo de la continuidad, mostrando que en realidad, a última hora, el Doctor Guerrero no activó el arma de destrucción masiva conocida como el Momento, sino que en su lugar convocaron a las trece encarnaciones del Doctor, quienes, combinando las trece TARDIS al mismo tiempo, lograron congelar Gallifrey en un punto en el espacio y el tiempo, donde quedaría en animación suspendida. A partir de este momento la misión del Doctor será, pues, buscar a lo largo del espacio y el tiempo Gallifrey para localizarlo y reencontrarse de nuevo con su civilización, la de los Señores del Tiempo, que finalmente no fueron destruidos, aunque ninguna de las encarnaciones entre el Noveno, Décimo y Undécimo Doctor hasta ese punto recordarán este suceso por el revoltijo de corrientes temporales que se produjo en ese momento.



STARWATCHER.-

Dedicada a Jean Giraud (1938 - 2012), famoso dibujante del cómic franco belga de doble personalidad; en este caso dedicada a su personalidad de Moebius.
"la banda de Moebius es una superficie de una sola cara, lo cual es imposible en la realidad, cualquier plano tiene dos caras. Su representación gráfica es muy similar al símbolo del infinito en matemáticas".

Giraud se hace muy conocido en 1963 sobre todo a raíz de la publicación de "Las aventuras del teniente BLUEBERRY", una obra que le llevará el reconocimiento de multitud de lectores y que marcará inevitablemente el estilo futuro de este autor.
Ese mismo año, la necesidad de Giraud por indagar y buscar nuevas formas de dibujo y expresión, le llevan a crear el alter ego de MOEBIUS. Utilizando por primera vez este pseudónimo en el relato "HARA-KIRI".
A partir de este momento, ambos estilos (el de Jean Giraud y el de Moebius) coexisten paralelamente e incluso ha firmado algunos trabajos a medias como Gir.
Argumetalmente como Moebius, tiende al delirio y a la Ciencia-Ficción, mientras que como Giraud se decanta por historias de antihéroes con una fuerte moralidad en valores como el compañerismo o tomarse la justicia por la propia mano ante la maldad ajena.
Estilísticamente también se diferencian, el realismo y la parte más de "escuela", queda para Giraud; mientras que, de lo surrelista y la destrucción de la idea clásica de cómic se ocupa Moebius.
Publica en torno a una decena de libros de ilustraciones entre los que destacan La Mémoire du Futur (Paris, Gentiane, 1983), Venise Céleste (Paris, Aedena, 1984), Starwatcher (Paris, Aedena, 1986), Made in L.A. (Paris, Casterman, 1988), y Chaos (Paris, Les Humanoïdes Associés, 1991),

Starwatcher (edición española por Norma, Barcelona, 1986) es la ópera maxima de los libros moebiusianos, el volumen por excelencia en el que la palabra y la imagen logran un superior acomodamiento, una sinopsis casi perfecta. Los textos poéticos son mucho más abundantes que en otras ocasiones, y el silbo del trovador se manifiesta con una extraña rotundidad que circunda las ilustraciones y las dignifica ostensiblemente. Todo indica que Moebius ha planificado con detenimiento cada sección del libro, cada expresión y cada pie de imagen. El lenguaje expande su acostumbrado énfasis espiritual y las burbujas metafóricas van construyendo una estructura que toma su sentido y su rumbo desde el propio título. Por primera vez en estas obras, Moebius utiliza una voz autorial, tan compleja como ambigua, que se mece entre varios niveles de la diégesis. ¿Nos está hablando Moebius? ¿Lo hace, quizá, el vigilante? ¿Acaso las perspectivas de ambos se intercambian o superponen?



La metáfora se convierte en uno de los recursos más utilizados en Starwatcher. Muchos de los fragmentos nos ofrecen bellas traslaciones en las que el autor hace gala de un excelente gusto poético, rubricado, si cabe, con las invisibles redes que pergeñan las viñetas celestiales. Sin renunciar al léxico relacionado con el tiempo, el espacio y la apariencia, elementos que determinan el dibujo y también la vida misma, Moebius desarrolla expresiones metafóricas que revalidan la estética general del libro: “Nuestra conciencia es una nave que viaja bajo mil aspectos de mil vidas”, “La forma de la conciencia es la danza del mundo y el canto del cielo”, “Los grandes seres nos han dicho todo pero todo se borra cada mañana”. Bellas palabras para bellas imágenes.

Starwatcher Spirit

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Tras haber empleado gran parte de mis vacaciones en equipar varias vías en este rinconcitode Les Penyes de Mas Baldrich, tenía ganas de escalarlas con más urgencia que en otras ocasiones.
Por las características del lugar (apartado, sector estacionalmente algo limitado -sur-) y por la cantidad y las características de las vías que alberga (11 líneas, 15 metros, 6 chapas) creo que no vendrá nadie, o casi nadie. Yo quedé más que satisfecho con ellas tras su apertura, por el juego que ofrecían, y quería al menos darles un estreno. No creo que pudiera escalarlas todas en el dia, asi que me plantee un 50% para un día (+/-) y el resto para más adelante.
Conté con la complicidad de JuanMa.

Desde BCN tardamos una hora y media hasta el pie de vía.
El sendero de acceso desde el parking de la entrada al Mas Baldrich-Pibeca está bien señalado y no es difícil de seguir gracias a los hitos y puntos rojos que lo marcan. La única pega es que se ha hecho muy poco y aún no está todo lo prensado, libre de piedras sueltas y visible que debiera.
Tuvimos un día excesivamente bueno: intensamente soleado y un cielo limpiamente azul. No era la mejor situación, estábamos un poco al límite. A pie de vía, y sin sombra bajo la que resguardarse un poco, el sol castigaba. Se escaló bien, eso sí, y con buen tacto; de hecho se estaba mejor escalando que no asegurando en el pie de pared. De tanto en tanto hacía un poco de aire y, en ese momento, se hacía más llevadera la situación.

El lugar ya había sido visitado hace poco y tenía una referencia de las vías que se escalaron. La idea era calentar e ir subiendo de dificultad hasta entretenerme en las que que ofrecían más dificultad y faltaban por probar.
La verdad es que me encontré muescas en las anillas de vías sobre las que no me habían comentado nada, así que ya estaban testadas.
También saneamos algún agarre y roca suelta que fuimos encontrando.

> Mafalda, V.
Para mi es una vía vertical con buen agarre y mejores reposos; muy sencilla y no noté el esfuerzo que empleé en escalarla. JuanMa, que se mueve más es esa dificultad, no la vió tan regalada.

JuanMa en Mafalda

> Kindred Spirit, V+ (V+/6a).
Línea un poco peculiar que discurre por un diedro-fisura de derechas. Hay que gestionar bien los agarres, equilibrarse, y apretar un poco.
Para JuanMa supuso un auténtico reto y le llevó un buen rato superar el tercio final.
En ésta sí que realizamos la primera ascensión pues no había muesca alguna en el mimetizado de la anilla.

JuanMa en Kindred Spirit

> It Was A Very Good Year, 6b/b+.
Este trazado tiene una entrada difícil a vista, hay agarres que engañan, y creo que sería difícil incluso aunque estuviera magnesiada.
Tras una sección de reposo hay que encararse con la secciòn superior, en general de pasos largos sobre buen agarre, pero con un paso de finura y equilibrio entre ellos. Aunque puedes ir a buscar la reuniòn de la vía de la izquierda, el último seguro ya indica que la propuesta de juego es tirar hacia la derecha.

> Starwatcher, 6b+/c.
Ha resultado tener una dificultad global menor de lo esperado, me ha parecido un pelín más intensa que It Was a Very Good Year; no sabría decir si ese “pelín” es de esos que te obliga a poner la “/” o es medio grado real. Pero tengo que decir que ha sido un placer escalarla.
Inicio también intenso pero factible, JuanMa pudo sacar la secuencia sin colgarse, y luego son pasitos pero con buenos reposos hasta el repecho. Hay una sección primero atlética con pies malillos, y luego fina e intuitiva. Y es esta segunda sección donde Juanma tuvo problemas para moverse.

JuanMa en Starwatcher

> Miranda, 6c+.
El gran problema del día.
Una joya verdaderamente intensa.
La entrada es un paso intenso pero es el más asequible de las de grado medio equipadas hasta la fecha.
Un reposo y sección de trámite antes de atacar una placa muy técnica, de mucho oficio, intensa y difícil de leer. Creo que tenerla magnesiada no ayudaría mucho.
No sale, me tira la parte superior pues la secuencia gestual resultó ser un poco diferente a como creía que se hacía.
Queda para la otra visita.

> Ran, V+.
JuanMa encadenó la vía pero tuvo muchas dificultades para superar la última chapa y llegar a la reunión.

JuanMa en Ran

Yo juraría que no pasa de V+ pero me quedó pendiente, ya que prácticamente aquí se acabó el día.
La idea era acabar el día escalando esta vía y otra sencilla para ir relajando. La idea se quedó en intención pues un resbalón del pie derecho fue seguido de una mala caída donde se me luxó el hombro derecho. La inercia del movimiento combinada con la palanca que hizo mi cuerpo sobre el brazo derecho al contactar con la roca tuvieron ese resultado.
Conseguimos reducir el hombro sin grandes problemas, recogimos y regresamos a la civilización.
Ahora tocan unas dos semanas en el dique seco, ni escalada, y por supuesto, ni plafón. Un asco vamos.

EL CASTELLOT (Castellví de La Marca - La Múnia)

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El Castellot, ubicado en el Alt Penedès, es como se conoce al conjunto de una formación rocosa piramidal y escarpada coronada por los restos de un pequeño castillo, El Castellot (el antiguo castillo de Castellvell de La Marca), en un extremo de la Muntanya de Cal Planes ubicada en Serra del Montmell, en los terrenos de la población de La Múnia (Castellví de la Marca).



No sólo es un magnífico mirador natural situado a 465 metros sobre el nivel del mar, desde donde se pueden disfrutar de excepcionales panorámicas de las llanuras del Penedès y de las cordilleras del Litoral y del Prelitoral, sino que aglutina una gran variedad de actividades: escalada deportiva, cláscica, vía ferrata, rápel, senderismo, rutas de mountin-bike,...

ACCESO.-

Hay varias maneras y variantes de acceso. Describo la que yo he usado.
Hay que llegarse a La Múnia.
Si llegamos desde Vilafranca del Penedés hay que ir en busca de la N-340 hasta encontrar un desvío, a mano derecha, hacia la B-212. Luego circulamos recto hasta llegar a una rotonda que contacta con la B-212, la cual llega directa desde Vilafranca. En esta rotonda salimos por la salida de la izquierda, que señala la Múnia.
Circulamos por la B-212 hasta La Múnia (Castellví de la Marca). Entre los km 7 y 8, a la altura del campo de fútbol hay un desvío dirección a “Mas de la Pansa”; a mano derecha si salimos de La Múnia.



ASCENSO A PIE.-

Circulamos por la BV-2176 y tras pasar la riera de Marmellar encontramos un desvío a mano izquierda, antes del km 7, indicado como "Cal Margarit", con una bifurcación y un poste indicador de rutas a pie. Seguimos por la bifurcación de la derecha para llegar enseguida a la ermita Sant Sadurní, adosada al cementerio. Detrás de la ermita encontramos una explanada donde dejar el coche.
Otra opción es tomar el desvío a “El Coscó” a la altura del km 9 de la B-212. Conectaremos con la BV-2176 antes del km 6 y de pasar por el puente sobre la riera de Marmellar.

El parking de la Ermita de Sant Sadurní

Siguiendo el camino que nace detrás de la ermita nos dirigiremos hacia una plancha rocosa inclinada, es muy evidente y no tiene pérdida.
Hay dos posibilidades de acceso, una al inicio de esta plancha y otra justo cuando se acaba.
La primera, justo en el lado izquierdo, es un PR de marcas amarillo y blanco. Es un sendero muy marcado, sin pérdida pero algo antipático. Es empinado. Los dos primeros cuartos tienen abundantes escalones y resaltes de roca, el tercer cuarto es una tartera de roca pequeña y el último cuarto vuelve a ser escaleriforme. Acaba llegando al parking de una pista forestal por la que se puede sube en vehículo hasta El Castellot. Desde ese punto sólo hay que seguir el muy claro camino de acceso.



La segunda opción consiste en subir por el Sender del Pont. Este nace justo al finalizar la roca inclinada. Es un sendero también muy claro marcado con abundante marcas de color rojo-rosado en piedras y árboles y con algún hito de tanto en tanto.



Es una subida más suave y sin dificultades geográficas de interés. Nos encamina hacia el lado izquierdo de la primera pared rocosa de la base. En escalada esa pared se la conoce como el sector La Falca.
Es posible que antes de que se llegue a este punto haya un sendero que vaya a buscar El Castellot directamente. No me entretuve en buscarlo pues el objetivo era reconocer las zonas de escalada.
Caminando por este sector encontraremos El Pont, una aguja caída sobre la pared y que nombre al sendero por el que caminamos.
Llegamos a un gira de izquierdas y obtenemos una panorámica de la cara más norte de El Castellot y con la riera de Marmellar al fondo y a nuestra derecha.

Sector La Falca

Entramos en el sector Penedès, denominado así por una aguja con ese nombre. El sendero sigue claro a pie de pared. Justo tras pasar esa aguja encontramos una canal que nos permitirá subir.
Sin embargo el sendero continúa y tras atravesar un terreno un poco accidentado llegamos al sector de Sota donde encontraremos el Pas de Clau que también nos permitirá subir al piso de arriba, a la altura del Sector Canals.
El Pas del Clau es un paso natural de conexión entre el muro rocoso inferior y el superior. Se puede superar con la ayuda de una cadena y un clavo de hierro que hay puestos para tal fin. Luego hay que subir por una pendiente rocosa bastante asequible y nos deja entre los sectores Canals y el Nord (N).
Si caminamos hacia la derecha llegaremos al sector Nord y a la vía Ferrata.
Si caminamos hacia la izquierda, entre los árboles, y pequeños peldaños rocosos llegaremos al sector Cova (SE-N), justo debajo de El Castellot.
Seguimos caminando hacia nuestra izquierda, el sendero se vuelve cara sur, la pared va perdiendo altura y nos encontramos en los sectores Torre y Ermita.
Desde aquí sólo hay que ir en buscar del camino principal y llegaremos a El Castellot.

ASCENSO POR PISTA.


Circulando por la BV-2176 tras dejar atrás la riera de Marmellar obviamos el desvío a Cal Margarit y seguimos circulando hasta encontrar una curva de derechas, justo antes de atravesar otro puente sobre dicha riera, de la que nace una pista en su curvatura más abierta. Es el Camí de la Riera.

Parking de la pista a la altura de El Castellot

Tras atravesar la Riera de Marmadellar gracias a un puente metálico se bifurca. Hay que continuar por la pista de la izquierda, que vuelve a atravesar la Riera y circula por la base de la pared. En teoría siguiendo esta pista debemos llegar a El Castellot. Primero parece que se acerca, luego que se lo pasa de largo para finalmente enfilarlo directamente.
Yo no la he recorrido en su totalidad y poco más puedo decir.

Accesos

EL CASTELLOT.-

Es una de las formaciones castelleras más importantes de La Marca del Penedès.
En el siglo X, entre los condados carolingios y los espacios islámicos de Al-Andalus existía una amplia franja fronteriza: una tierra desorganizada, insegura y prácticamente vacía que incluía el Penedès. Para hacer frente a esta situación se construyeron castillos -193 en toda la franja catalana- que defendían militarmente el territorio. Estaban situados en lugares de difícil acceso y con una buena visual de la zona a controlar.
Estas entidades geográficas y militares se han denominado Marcas.
La toponimia ha dejado trazas de este hecho en Castellví de la Marca, antiguamente Castellvell de la Marca. Del pueblo viejo restan escasos vestigios. Castellvell estaba situado bajo el castillo conocido como el Castellot.

Panorámica finalizando al acceso a través del PR

El Castellot se menciona por primera vez en 977 a raíz de una venta que hizo el conde Borrell de Barcelona. Este castillo defendía los límites occidentales de la comarca, y fue el centro -junto con el de Castellvell de Rosanes- de uno de los linajes feudales más importantes de la marca del Penedès, los Castellvell, los cuales adquirieron la propiedad hacia el 1023.
Posteriormente fueron sus propietarios los vizcondes de Bearn y los condes de Foix (siglo XIV), retornando posteriormente a manos de la corona.

La posición del Castellot es privilegiada. Permite divisar los siguientes edificios militares: al norte, el castillo de Font-rubí y el de Foix; al nordeste, la Granada y Subirats; al este, Olèrdola; al sudeste, Castellet; al sur, Bañeras, Lletger y Santa Oliva; y al oeste, la torre de Can Pascol y el Montmell. De día la comunicación se hacía a través de señales de humo, de espejos, o haciendo ondear trapos, y por la noche, haciendo señales de fuego.

La torre maestra (del Homenaje, pues era la más alta), circular, tenía interiormente un diámetro de 220 cm en su planta baja, con unas paredes de 165 cm de grueso. La altura era de unos 10 m, y tal como sucede a la mayoría de las torres se entraba -a media altura- por una escalera de madera, que en caso de peligro, podía ser retirada.
Adosada a la torre, y rodeados por una muralla, se disponían una dependencia y una cisterna, probablemente utilizada por el Alcaide, su familia, algunos sirvientes y algunos soldados, que eran quienes vivían permanentemente. Los Castellvell era una familia poderosa, que tenía otros muchos castillos y propiedades, y no venían a residir muy a menudo.

El Reloj solar de El Castellot

El Alcaide (castla o batlle en catalán) era el vasallo encargado de la guarda, la defensa y el gobierno de una Marca o castellania que incluía el castillo a menudo también el territorio (normalmente un feudo) o término circundante. En un mismo castillo podían existir un Alcaide mayor, uno menor y un subalcaide.
El Alcaide podía ser un caballero, muy a menudo de procedencia no noble, que recibe de un alto cargo o un señor el encargo temporal, o no, de tener un castillo, con las tierras y derechos que dependían. El Alcaide normalmente tenía sus propios caballeros.

De ese pasado únicamente se conservan los restos de la torre del Homenaje de planta circular. El piso inferior se conserva en su integridad mientras que del superior queda en pie la mitad. Se conservan vestigios de la muralla y de las dependencias que protegía.

Encima del cerro y pegada a la torre del Homenaje se encuentran los restos de la esglèsia romànica de Sant Miquel, que hacía de capilla del castillo. En sus inicios estaba dedicada a San Pedro, San Miguel y Santa María; quedando finalmente conocida como de Sant Miquel.



También residía un presbítero que tenía que celebrar diariamente misa (1293). Al altar de santa María los sábados, el de Sant Miquel los martes, y al de sant Pere los otros días.
De un edificio con dos naves vinculadas con dos arcos se conserva una de las dos naves, de planta rectangular, cubierta con vuelta de cañón y que conserva dos arcos.

Todo el recinto fue abandonado en el siglo XIII. Encima de los restos de la capilla de Sant Miquel hay un vértice geodésico (referència 275128001)



VÍA FERRATA.-

La vía ferrata fue equipada en el año 1997 por Félix Massachs y Joan Solis. Diversas fuentes coinciden en que es un itinerario de lo más acertado. Corto, fácil y entretenido.
Se puede acceder desde El Castellot buscando el sendero que recorre el pie del muro rocoso. Tras pasar por delante de la Cova desciende de forma algo más intensa y cuando la pared gira a la izquierda en busca de la cara norte hay que hacer lo mismo. Tras pasar entre los árboles hay que ir en busca de la pared y, tras caminar un rato a su lado, la encontramos a nuestra izquierda en un punto en que sendero se estrecha un poco.
También es posible acceder a ella a través del Sender del Pont i el Pas del Clau.

El Pas del Clau

Se inicia con un resalte vertical equipado con grapas y pequeñas clavijas. En algún punto es necesario buscar las presas en la pared. Sin dificultad llegamos a una pequeña canal equipada con una cuerda, donde se debe subir por oposición. La rama de una higuera nos ayudará.
La salida de la canal es también el final de la vía ferrata. Salimos entre dos moles de roca, como si de un pequeño túnel se tratara, otra vez por oposición. Para llegar a las ruinas subimos por la cresta y rápidamente vemos en la cima el torreón medio derruido del Castellot.
Aunque la equipación de la vía ferrata no está en muy buen estado, más bien está completamente oxidada, es más que suficiente para superar los diferentes resaltes y el itinerario escogido por los equipadores. Ya en el 2006 se hace mención a este hecho y alguna piada de hace poco lo confirma (la línia de vida estava oxidada i en alguns punts desfilada, tapat amb cinta aïllant negre. O el del.18-07-11: Es interesante para iniciarse en ella. Es cierto que los anclajes están oxidados pero cumplen su función perfectamente).

Inicio de la Ferrata

Como se hace corta es interesante entetenerse rapelandola.
Tiene 3 rápeles: el primero de 20m, el segundo de 24 y el último de unos 28-29 (en su segunda mitad es volado).

ESCALADA.-

Roca calcárea. Técnicamente caliza dolomia. Visualmente calcáreo negro-rojizo o blanco.
La escalada moderna se inicia en los años 40 de la mano de Pastoret (Jaume Vinyals).

El Castellot, la cara norte

Se combinan líneas de carácter deportivo con otras de clásico, y se puede encontrar absolutamente de todo: parabolts, espits, clavos, buriles,… No está de más llevarse material variado (empotradores y friends) para bastantes de las vías.
Con el tiempo se fueron identificando los diversos sectores con nombre identificativos (Penedès por la agulla Penedès, cova,...)

Orientación Norte para los sectores Nord, Canals, De Sota y Partera.
Orientación Norte, aunque pueden tener un parde horas de sol, para los sectores Cova, Canals y Penedés.
Orientación Sur para los sectores La Falca, Ermita y Torre.

En la actualidad, en mi opinión, los sectores Ermita, Torre, La Falca, Penedès y Partera son de un interés ultralocal o prescindibles. Dado el desarrollo de la escalada en otros lugares estos sectores no aportan nada, y su equipamiento te puede deparar sorpresas.

Los sectores de más interés serían, actualizándolos y haciéndoles un lavado de cara, los más umbríos: Cova, Canals, Nord y de Sota. Tienen metros y proporcionan buena temperatura en los meses de primavera y otoño y seguramente también en el verano.
Escalada vertical sobre fisuras y placas regleteras sobre 38 trazados (hoy algo más ?) repartidos en estos 4 sectores, con una altura que oscila entre los 15 y los 60 metros (unos 30 de media) y una dificultad que oscila entre IV y 7b (predominio aplastante del grado bajo) y de A1 a A2+.
El mayor problema es el desconocimiento del estado de las vía ya reseñadas en la guía de BCN y Alrededores y las características de las pocas vías que se han equipado desde entonces: dos en la pared entre la Cova y el Sector Canals (paraboles blancos y otra de cincados que busca la brecha entre ambos sectores), y unas pocas más (me pareció) en el sector De Sota.

Sector Cova

Reseñas en la Guía de Barcelona y Alrededores.

Cova Dreta y Canals


Nord

OTROS DATOS.-

Las actividades verticales (Ferratas y escalada) se hallan prohibidas de forma temporal entre el 1 de enero al 30 de junio al tratarse de una zona donde anidan aves sensibles.

En su día, el Centre Excursionista Penedès editó la Guia del Castellot (año 1997). En ella se relatan leyendas, historias, se dan datos sobre fauna, excursiones, vías,.... Está ilustrada con dibujos. No es muy conocida y a día de hoy difícil de encontrar.
También se pueden encontrar referencias y leyendas sobre El Castellot en el libro A peu per l'Alt Penedès: 22 Excursions de Joan reventós Hill.


PONTONS

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Aunque no puedo salir a escalar, aún, si que puedo excursionear. Así que me he dedicado en mi tiempo libre a visitar algunas zonas menores, o anecdóticas, mencionadas en la citada guía, y a ver que tal las había tratado el paso tiempo.
La zona de escalada deportiva situada en el Alt Penedès, en el término municipal de Pontons, y reseñada bajo la denominación de Pontons en la guía de Escaladas en Barcelona y Alrededores (pgs 167-171) ha pasado a la historia, puede que ya hace tiempo.
Tanto el sector del Pont de Les Mines como el de la Placa del Siscu, en caso de que la posibilidad de escalar fuera real, serían de interés ultralocal; no tendría sentido acercarse a ellos a menos que vivieras al lado, y uno de ellos sería, francamente, para condenar al olvido.

Estos sectores están ubicados al lado de la carretera BV-2122, que discurre paralela a la Riera de Pontons, entre las poblaciones de Pontons y Torrelles de Foix. La Placa del Siscu está ubicada en el accidente geográfico conocido como Roques del Pany, y el sector del Pont de les Mines en ninguno en particular.
Ambos sectores están dentro del ámbito geográfico del EIN Capçaleres del Foix (Este Espacio de Interés Natural comprende la cabecera del río Foix y todas las rieras que afluyen al mismo) pero por su ubicaciòn y características no se verían afectados por el mismo.

ACCESO.-

Para llegar hasta estos sectores he ido hasta Vilafranca del Pendès y luego por la BP-2121 hasta Sant Martí Sarroca; y continúo circulando por esa carretera hasta que pasado el km 10 se bifurca, a la altura de una gasolinera. La BP-2121 continua a mano derecha dirección Les Llambardes y Font-Rubí. Y la carretera de la izquierda es la BV-2122, dirección Torrelles de Foix y Pontons.
Circulando por la BV-2122 pasado el km 6 tenemos a mano derecha el sector Plaques del Siscu, y antes de llegar al km 8, cuando la carretera cruza al otro margen del río, el sector Pont de les Mines.



SECTOR PONT DE LES MINES.

El parking de dicho sector se encuentra en el margen derecho de la BV-2122, tras pasar el puente, dirección Pontons, y justo al acabar la valla quitamiedos.
Tras aparcar caminamos dirección al puente y la pared es visible en el margen izquierdo de nuestra visual, pegada al pie de la carretera.



Su situación tiene como resultado que gran parte de las vías nacen justo al pie de la carretera. Este hecho, para nada saludable, es posible que sea el causante principal del estado de abandono en que se encuentra este sector. Habría que añadir que la bajísima estatura de la pared, unos 8 metros, también ayuda.
También que como zona de escalada, en la actualidad, más que aportar algo lo que puede hacer es restar.
Como dato anecdótico hay alguna tecnovía, bien a base de piedras unidas con sika a la pared, o bien a base de picados en la estructura del puente, tocando la riera de Pontons.

Sector Pont de Les Mines







SECTOR PLAQUES DEL SISCU.-

También en dirección a Pontons y tras pasar el km 6 de la BV-2122, a unos 200 metros y a mano derecha, tenemos este pequeño sector, en la zona conocida como Coves del Pany de las Roques del Pany.
El parking se sitúa unos metros más allá del sector, es una explanada a mano derecha reconocible por tener una envejecida señal preventiva de los incendios forestales. Da opción a dos vehículos de forma cómoda.
El sector está muerto. Todas vías se han visto afectadas por la colocación de una malla metálica en la pared con la misión de prevenir la caída de piedras sobre el asfalto de la BV-2122.



Aunque se encuentra al lado de la carretera en realidad las vías nacían desde una repisa rocosa, donde también se aseguraba quedando protegidos del tráfico rodado, y tenían más recorrido que el sector del Pont.




ROQUES VERMELLES

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Roques Vermelles es una zona de escalada reseñada de pasada en la Guía de BCN y Alrededores (pg 172), y marcada cartográficamente con este nombre, está ubicada en el Alt Penedès, en el término municipal de Torrelles de Foix, al pie del Torrent de Les Llambardes antes de que contacte con el río Foix, en lo que se conoce como les Gorges del Foix. Muy cercana al conocido Coll de La Barranca, de hecho si se viene desde Vilafranca del Penedès comparten gran parte del recorrido de acceso.
Está incluida dentro del terreno que delimita el EIN Capçaleres del Foix (Espacio de Interés Natural que comprende la cabecera del río Foix y todas las rieras que afluyen al mismo).

Panorámica desde les Roques de Mas Maria

Como ya he dicho en BCN y Alrededores sólo se la menciona en una página donde se da una parca descripción del acceso y poco más.
Se describe como un terreno con posibilidades; pero la nula información que se puede obtener, ya sea radio macuto ya sea buscando en foros o blogs, da a entender que está en un estado de total abandono o es un secretivo muy bien guardado; pero es la primera posibilidad la más probable.

ACCESO.-

Para llegar hasta esta pared he ido hasta Vilafranca del Pendès y luego por la BP-2121 hasta Sant Martí Sarroca. Continúo circulando por esa carretera hasta que pasado el km 10 se bifurca, a la altura de una gasolinera. La BP-2121 continua por la carretera que se dirige a la derecha, dirección Les Llambardes y Font-Rubí.
Pasado el km 15 la carretera se bifurca siendo la BP-2121 la que se dirige a la izquierda. A mano derecha nace la BP-2126 dirección Font-Rubí (Coll de La Barraca).
Continuamos circulando por la BP-2121 dirección Les Llambardes hasta la altura del km 19.



Unos metros antes de llegar al km 19, y tras una curva de derechas, nace a nuestra izquierda y a la altura de la Granja Ferrer una pista. Es la entrada a dicha Granja y otras masías de la zona.
Geográficamente, y mirando la Granja, enfrente, arriba y a mano izquierda tenemos la Roca Foradada y a nuestra derecha, al otro lado del Torrent de Les Llambardes, y en gran parte oculta por la vegetación, Les Roques Vermelles.
Bajamos por esta pista, giramos a mano izquierda y en pocos metros hay que volver a girar, ahora hacia la derecha, y adentrarse en el bosque.
En pocos metros hay una explanada y una bifurcación. La pista que nace a mano derecha está cerrada por una barrera de árbol y conduce a una masía.
La pista que nace a mano izquierda, y que continuaría de forma natural la que estamos usando, está cerrada con una cadena; sólo para uso vecinal. Hay que aparcar aquí.

Pista de acceso a la Granja Ferrer sobre el km 19 y pista cerrada por la cadena

Hay dos posibilidades de acceso, ambas perdidas.
La primera consiste en caminar hasta la masía y buscar un sendero que nace a su izquierda y por detrás. Por desgracia en pocos metros queda perdido en medio del bosque. Esta sería la opción de acceso más corta en caso de ser viable y que los dueños de la masía permitieran el paso. En ese día estaba cerrada a cal y canto.





La segunda consiste en caminar por la pista cerrada por la cadena. Ésta va bajado, serpentea y vuelve a bifurcarse.
Caminamos por la pista de la derecha la cual está en estado de abandono. Numerosos árboles caídos se cruzan en nuestro camino y se va estrechando conforme nos acercamos al Torrent de Les Llambardes. En el caso de que fuera factible pueda circular con un vehículo de 4 ruedas por esta pista el paso del mismo por el Torrent no sería factible.
En teoría tras pasar el Torrent debería haber un senderito de acceso a la pared.
La pista se transforma en sendero y acaba en el Molí de l’Horta.
Como no se veía sendero alguno de acceso a les Roques Vermelles, y ya que la morfología de pared daba a entender que el pie de vía estaría en un repisa a unos pocos metros del suelo y sumando la ausencia de cualquier anclaje visible que indicara una actividad escaladora reciente en el tiempo en dicha pared, decidí dar por finalizada la aproximación.
Me vi metiéndome en el bosque en plan aventura-jabalí sin tener una idea clara de a donde dirigirme y, posiblemente, salvo arañazos no sacar nada más en positivo. Las pocas vías que hay equipadas, por lo que sé, tienen unos buenos años a sus espaldas y son a base de espits, buriles y algún clavo.

Croquis de la segunda opción

Las zonas y las vías siguen el orden natural: nacer, desarrollarse y morir. Desconozco si el EIN Capçaleres del Foix ha tenido algo que ver o no.
La zona en caso de desarrollarse tiene posibilidades dentro de lo local.
Para acceder a pie de pared se tendría que usar uno de las dos posibilidades de acceso descritas.
Para acceder a equipar, pues si vas a abrir, desde abajo, hay que usar el acceso descrito; y si vas a equipar: hay que circular por la BP-2121 y en un cruce de caminos tras el km 20 girar a nuestra izquierda. Hay que seguir los indicadores hasta Cal Quec / Can Soler de Secabecs. Detrás de esta masía y siguiendo el Torrent de Can Soler, por la derecha, debe nacer un sendero que nos aproxima a la cima de Roques Vermelles. Luego aventura y jabalí.

Desde les Roques de Mas Maria

Aunque el interés de Roques Vermelles, una roca tipo Siurana, fuera únicamente local su combinación de altura y de una morfología muy variada lo harían apetecible para alguna visita; eso si se reactivara y desarrollara. La mitad izquierda de la pared tiene un aspecto vertical algo inclinado y la mitad derecha derecha un aspecto vertical con desplomillos y repechos. Y da la impresión de que en algún punto se tendría que sanear a fondo.

Si queremos visitar los restos del Castell de Secabecs hay que circular por la carretera que nace a la izquierda del cruce de caminos tras pasar el km 20, y dirigirnos hacia las masías de Cal Soler Nou, Cal Quim y Cal Mariano. El sendero de acceso nace detrás de la masía de Cal Mariano.

ROQUES D'EN BARRUSQUES (L' Avella)

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L’ Avella es una zona de escalada formada por varios sectores cercanos a la población de L’Avella, que pertenece al término municipal de Font-Rubí y forma parte de la comarca del Alt Penedès.
Desde la carretera, o desde el pueblo, se observan varias formaciones rocosas con mayor o menor atractivo para la práctica de la escalada. Varias de esas formaciones están reseñadas en la Guía de BCN y Alrededores (pg 185-191). Del resto, alguna bien visible y hasta cierto punto golosa, no tengo referencia.
Sobre el mapa es una zona incluida en el del EIN Capçaleres del Foix y repartidas por varias formaciones rocosas locales, Serra de L’ Artiga, Turó de les Feixetes,...

Panorámica de la zona con el pueblo de L' Avella en primer término

La suerte de las zonas que se nombra en BCN y Alrededores no ha sido buena, mala en un 50% y regular en el de las Roques d’en Barrusques.

ACCESO.-



Para llegar a la población de L’ Avella yo he seguido el camino Vilafranca del Penedès - Sant Santi Sarroca - Font Rubí.
Otra opción sería Vilafranca - Guardiola de Font-Rubí - L’ Avella, por la BP-2127.
Llegados a Vilafranca del Penedès nos dirigimos a Sant Martí Sarroca por la carretera BP-2121. Tras dejar atrás Sant Martí y pasar del km 10 llegamos a la desviación, donde la gasolinera, y seguiremos por la carretera de la derecha, que sigue siendo la BP-2121, dirección Les Llambardes - Font-Rubí.
A la altura del km hay otra bifurcación y ahora giraremos a la derecha dirección a Font-Rubí por la BP-2126.
A la altura del km 3 hay una formación rocosa de la que no se tienen noticias.
Entre los km 4 y 5 de esta carretera se encuentra la población de L’ Avella. Llegados a L’Avella la cuestión es circular por la pista que conduce a la zona El Bolet (masia, font, serra,...).
Para encarar esa pista basta con entrar por cualquiera de las tres calles, 2 que pasan cerca de las bodegas Heretat Montrubí y otra a la salida (o la llegada si venidos desde Guardiola de Font-Rubí). Esta última tiene un claro indicador sobre el Camino de El Bolet.
La calle central del pueblo sube recta y se transforma en pista a la salida del pueblo.



El Turó de Les Feixetes queda a nuestra derecha de L’Avella y la Serra de L’ Artiga a nuestra izquierda.
Subimos por la pista a nuestra izquierda, antes de una curva de izquierdas muy cerrada, se encuentra un depósito de agua que no es visible por la vegetación. Continuamos subiendo y llegaremos a otra curva de izquierdas, y con la característica de que la pista se cementa.
En BCN y Alrededores, y también por cartografía, se indica que tras pasar esa curva hay un espacio para utilizar como parking y que nace una pista que girando 180º se dirigirá al Turó de Les Feixetes donde se encuentra el sector Fondo del Vía. Y que siguiendo por el Camí del Bolet el Bloc de l’Alsina queda al pie de la mismo, a su derecha.
En realidad, tras pasar la curva como mucho puede que, hace años, naciera un camino que se dirigiera al Turó de Les Feixetes. Dicho camino tiene el inicio escondido, sino perdido, entre la masa vegetal. Y si se quiere aparcar hay que hacerlo antes de la curva, en el margen izquierdo.

Turó de Les Feixetes con el Sector Fondo Del Vía (centro)

Continuamos por el Camí del Bolet hasta una amplia curva de derechas, cuyo lado izquierdo está maltratado por una riera. Es el aparcamiento a partir del cual se accede al sector Roques d’en Barrusques.

Parking del sector Roques d'en Barrusques


ROQUES D’EN BARRUSQUES.-

Como creo que los sectores Fondo del Vía y Bloc de L’ Alsina están perdidos y olvidados lo mejor centrarse en éste.
Este sector, tal y como está actualmente, tiene un carácter Ultralocal.

Roques d'en Barrusques

Desde el parking, y a mano izquierda, nace un sendero muy bien marcado que no tiene pérdida. Primero es recto y llano, luego gira a la izquierda y baja por unos repechos y, finalmente, gira a la derecha volviendo a llanear hasta que se llega a una pequeña explanada y se bifurca.
Tomando como referencia BCN y Alrededores, Roques d’en Barrusques está formado por dos placas rocosas, la principal (delante de la cual hemos llegado) y la de la izquierda (que alberga las vías 1 a la 8).
Para llegar a las vías de la placa de la izquierda se insinúa un sendero que nace a la izquierda de la explanada a la que hemos llegado, pero se pierde pronto entre en el bosque y el sotobosque. No pude ir muy lejos y lo más seguro es que esas vías ya están olvidadas. Es factible ver alguna de sus chapas desde el extremo izquierdo de la placa principal.

Inicio del sendero de acceso e hitos

Ubicados en la explanada y delante de la placa principal lo que tenemos delante es un totxo que alberga las vías 23 a 26.
El sendero de acceso se continua por la izquierda de este totxo y tras superar de forma atlética un resalte rocoso no encontramos delante del paño de pared que alberga las vías 13 a 18. Y el sendero/pie de vía se bifurca.
El pie de vía que se desvía a la derecha está muy claro y en unos 10-15 metros nos sitúa delante del paño de pared que contiene las líneas 19 a 21. A partir de aquí se pierde quedando aislada la vía 22 del resto.
El firme del pie de vía que se desvía a la izquierda está invadido por la vegetación, puede que porque no sea tan visitado. Un poco en plan mata-matojos encontramos justo a la izquierda de la placa que dejamos atrás el trazado 12. Más a la izquierda, y un poco en plan cabra, llegamos a otro paño de pared donde se ubican las vías 10 y 11 (la 11 con una característica primera chapa de color naranja). De aquí bajamos a una repisa rocosa de la que nace un paño de roca con un pequeño repecho en su inicio y que contiene las líneas 8 y 9.



Desde la población de L’ Avella el calcáreo de las Roques d’en Barrusques tiene un aspecto muy digno, tanto en cuanto a altura como de una aparente calidad de roca, a pie de vía la cosa cambia.
No da la impresión de ser tan alta como parecía; puede que como mucho en algún punto llegue a los 20 metros, siendo lo general entre 8 y 15.
Al pie de vía la roca tiene un aspecto de como muy fragmentada y rota, no quiere decir que no sea compacta sino que genera dudas acerca de su estabilidad y fiabilidad a la hora de escalarla. Pero tiene que tener la suficiente calidad ya que los seguros están sobre esa roca y las vías la surcan.
Escalada. básicamente, sobre regletas y algún agujerito.
Reseñas en la citada guía.
Las vías están equipadas con paraboles pero las reuniones son sólo de un punto y con un mosquetón.

Aspecto de las reuniones y primera chapa de la vía 11

Cara sur.
En algún punto aislado el pie de vía está protegido por la vegetación.

El lugar tiene posibilidad para alguna vía más, no muchas. Su interés actualmente sería ultralocal, pero por la tranquilidad y las vistas daría para una visita en un día perdido de esos. Tal y como está ahora, con las reuniones equipadas de un solo punto de descuelgue, puede que ni eso.


Cova de L' Arena en el km 3 de la BP-2126

Mas Vallet


Calor, Mar y Roca

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Para regresar a los caminos verticales con optimismo y buenas vibraciones, tras la lesión que me ha tenido en el dique seco durante unos dos meses, la combinación en El Pas De La Mala Dona de mar, roca y sol es ideal.

Escalador en Aniversari

Y si las expectativas escaladoras no se podrían cumplir, además del paisaje, estaría en buena compañía por el nutrido grupo de coleguillas que se juntó ese día.
Llegué en compañía de Rosa y JuanMa, más tarde llegaron Laura y K, Gemma y Pol, Blanca y Pep, y Pep Salvatella. Y cuando nos cambiamos de sector me encontré con Aitor y Mauro.

El mayor pero de este espléndido día fue que durante gran parte de la jornada el sol pegó con fuerza. La sensación de sed escalando según que vías era tan intensa como exasperante, de forma que se hacía difícil concentrarse en el tema. Las reservas de agua se agotaban a un buen ritmo y tenías que cuidar con mimo el líquido elemento.

Aitor en Asesinado Por El Cielo, 6c+

Idem

Idem

Por suerte no hubo inconveniente en empezar escalando en el sector El Coti, sector que prácticamente colonizamos, y creo que la peña lo disfrutó bastante. Hay vías que están muy bien y la roca acompaña. Al tener unas líneas que tengo bastante controladas podía planificar una curva de intensidad creciente que me podía ir a mi muy bien para percibir como iba la cosa de la recuperación.
La duda era como quería continuar después si la experiencia daba resultados positivos. Dudaba de si seguir con alguna de las vías largas de este sector o bien con alguna de las que equipe-reequipe el verano pasado. Ya vería.

Blanca Llopis en Quiero Un Final feliz, V+

La idea era empezar por Vumker pero estaba ocupada en ese momento y quedó para más tarde.
La primera vía del día fue Tócame, V+, y como era previsible noté la falta de ritmo y de soltura, y no pude por menos que exclamar algo así como: “¡Creo que me pase un poco a la hora de poner los seguros!”, para alegría de Rosa. Es una buena línea con los seguros algo alejados pero buen agarre y buen flow.

Rosa en Vumker

Después vino, esta vez si, Vumker, que alguno la consideró regalada como V, y luego IA Clua, ese V+/6a que creo que es una los trazados más logrados, en su grado, de este sectorcito.

JuanMa en Vumker

Gemma en IA Clua, V+/6a>

Como el asunto parecía ir bien encaminado tras estas vías básicamente verticales y un pelín ramposillas, opto por atacar otro de los trazados del lugar con un perfil algo diferente.

Chapeau Melon Et Botes de Cuir es un 6a, puede que 6a/a+, algo desplomadillo y atlético pues está armado con generosos agarres. La encadeno bien, y la vía tuvo su momento de gloria pues también fue repetido por bastantes de los allí presentes; como las anteriores.

Pol Cruells en Chapeau Melon Et Botes de Cuir





Y llegamos al momento de la decisión. Tras plantearme varias alternativas opto por probar alguna de las vías que había equi-reequipado en el verano pasado. Me cuesta encontrar días para darles un pegues a las vías que abro, y con la oportunidad a mano no era el momento de dejarla pasar.
Mientras los demás acababan de sacarle punta a El Coti o montaban la Arale, que por un milagro de la ciencia se encontraba desocupada ese día, Axarale, Promethea o Asesinado Por El Cielo, yo voy deshojando la margarita y al final me decido por El Nombre De La Rosa, ya que fue la primera de las que trabajé en ese verano.

Yo en Chapeau Melon et Botes de Cuir

No tenía la condición física necesaria para disfrutar de los 45 metros del problema que suponía El Nombre De La Rosa (R1_6b y R12+R2_6b+). Sin notarme fluido fuí capaz de secuenciar los primeros movimientos pero, a pesar de la sección de trámite y reposo, fui incapaz de sacar en limpio la secciòn a bloque que le da grado hasta la 1ª R. Tras varios intentos la supero más tenso de lo que me gustaría, y continúo hasta la R2 sin tenerme que colgar de nuevo. Son secciones de apretones bastante más suaves que los pasos iniciales separadas por zonas de escala relajada donde uno se puede relajar y recuperar bastante bien. Manda la continuidad y la dificultad añadida de una intensa sensación de sed y el dolor de pies.

Yo en El Nombre De La Rosa



Empleando con discreta inteligencia e ingeniería de cintas las 23 expreses, sin contar R, que pueden hacer falta, la cuerda pesa lo justo en los últimos 45 metros, y no impide que te desenvuelvas con soltura escalando.
Había magnesio en los agarres de camino a la R2 así que espero que quien la haya escalado la haya disfrutado.

Visual de El Nombre De La Rosa; Yo en puntito negro de arriba del todo

Tras esto yo ya dí por terminado el día. Mientras unos nos volvíamos a casa otros apuraron el escaso par de horas de sol que quedaban.
A la espera de la próxima salida que espero sea como mínimo tan buena como ésta.

K en Arale, 6c+/7a




El Tiempo No Está Fino

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El mayor problema de las previsIones atmosféricas ocurre cuando los principales protagonistas de las mismas no están por la labor y se las pasan por el forro.
Que tenía que hacer un día soleado, y al parecer en extremo, pero la señora Niebla, que es muy suya, o no se leyó el boletín, y por tanto no sabía cual tenía que ser su papel ese día, o sencillamente dijo que a ella nadie le decía cómo tenía que actuar y salió a escena dispuesta a dejarse notar y brindarnos una actuación memorable.

Y claro, basta con que un actor vaya a su puta bola, y se le consienta, para que los otros empiecen a sentirse ninguneados, y para no dejarle todo el protagonismo la Capa de Nubes Altas decidió salir también a escena y ofuscar el papel del actor principal, el Sol. Y así, entre ambos, joder bastante la representación del dia.

Tras tantear varias opciones para donde ir a escalar ese supuesto fin de semana muy soleado nos decidimos por Cubells.
El grupo cabecero, compuesto por Pep, Bernat y Aram, al llegar a Cubells nos envió unas noticias muy deprimentes que nos obligaron a un drástico cambio de planes: la niebla no dejaba ver la pared y no llevaban ni un minuto en el parking y ya estaban congelados.

Las paredes de Cubells se ven nitidamente desde el parking, como se puede observar

K,Laura y yo, el grupo pelotón, opinamos que la mejor solución era ir en busca de un sitio alto, que quedara por encima de la niebla, y Vilanova de Meià, que quedaba muy cerca, era la mejor opción. Hacemos un punto de encuentro en el bar Cirera y valoramos opciones.

Detalle del interior de el Bar Cirera

La niebla desde el pueblo de Vilanova no dejaba ver las paredes pero varios escaladores que se acercaron a almorzar nos informaron que el sol daba en las paredes.
Con este punto de optimismo en el día, que nos daba esperanzas de poder rentabilizar el viaje, optamos por ir a La Cúpula pues habían vías para todos.
El optimismo se quedó en eso: en un punto. El astro solar quedo insinuado detrás de una capa de nubes altas, no se le llegó a ver al completo, una sombra de luz. Nos hizo un día gris y tuvimos suerte de que no hizo viento, así la temperatura se mantuvo en algo tolerable y agradable para escalar.



Como tengo pequeños detalles de altruismo no pude de dejar de mostrar mi solidaridad: si el día no era bueno yo tampoco estaba bien. No sólo tenía el hombro quejoso sino que físicamente me notaba piltrafilla, eso sí, me moví mejor que la vez anterior y en esta ocasión sobre líneas que no conocía de nada.

Pep en KK, 6b/b+

Aram en KK, 6b/b+

> Força Vital, 6b (Orientada de 6a).
Me las prometía muy felices en esta vía para calentar por la dificultad en que estaba reseñada pero la situación se acabó convirtiendo en un auténtico problema. Me moví con poca soltura hasta que la sección entre la 3ª y la 4ª chapa me tumbó para atrás; igual porque estaba frío, igual porque tener el día tonto era la situación más acorde conforme el irregular día que estábamos teniendo.
Dejé este problemilla para el final del día. Me moví mejor, leí mejor el paso que me había detenido antes y me caí porque me coloqué mal.
Aún así muy cañera para ser sólo 6a.

Aram en Força Vital

Aram en Força Vital

> Amelia, 6a+ (Orientada de 6a).
Ya que la vía para calentar me había supuesto un muro infranqueable opté por darle un pegue a esta que según las referencias de los compis era como más humana.
Y, efectivamente, era más humana. No tenía una entrada tan estresante y el final técniquillo y de agarres pequeños era más o menos complicado según el tamaño de los dedos. Yo no lo ví muy sencillo y me pareció que la dificultad global era más intensa que la reseñada. Como ocurre con todas las vías de este paño de pared.


Oskar en Integral Sandinista, 6a

> Pony Exprés, 6b/b+ (Orientada de 6a+).
De las líneas de una dificultad un poco por encima de 6a esta era de las que mejor pinta tenía.
Se me atragantó igualmente, era el día.
Un bombito de entrada algo bloquero donde pille y, a media pared, una sección técnica de presas pequeñitas, alguna de ellas muy bien disimulada en la roca, aliñada con un chapeo en exceso tenso. Un palmo más abajo y se podía chapar más cómodo y sin un innecesario estrés.

Aram en Pony Exprés

El gris día llegó a su fin; mis compis aún se esforzaron en otra línea de este sector.
Ni escaladas agradables bajo el sol, si siquiera disfrutar en vías cuyo grado en teoría está en mi zona de confort, cuerpo dolorido, como sobrecargado, y el hombro derecho acabó quejoso y pidiendo reposo.
Lo mejor fue la coca de Artesa que nos cruspimos antes de iniciar el regreso.

Montgrony (Selección de Escaladas del Ripollès y Berguedà)

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Se trata de una guía con filosofía Climbs, o sea, para escaladores que vienen de paso a pasar unos días, o una temporada corta, y ofrece una selección de zonas de escalada, en este caso, de la comarca del Ripollès centradas en el núcleo de Montgrony, y por extensión de unas zonas del Berguedà más o menos cercanas geográficamente.
No es por tanto una actualización completa de la conocida guía de Escalades al Ripollès, es restrictiva pues no abarca todas las zonas, ni todos los sectores de las zonas que ofrece.



El núcleo central, como ya he dicho, es Montgrony y las zonas de escalada que lo circundan: Ogassa, Merolla, Coll Roig, Gombrèn, Clot de l' Espasa y Campdevánol.
Se añaden una zonas del Berguedà relativamente cercanas geográficamente como Riugrèixer (un pelín desactualizada para la fecha en que se ha publicado la guía) o La Pobla de Llillet y otra algo más lejana, a causa del acceso por carretera, como Malanyeu (sólo Taules de la Llei).



De cara a los que escalamos de forma habitual y continuada por estos lugares la zona del Berguedà no aporta nada nuevo. O ya están incluidas en la guía del Berguedà o son fácilmente encontrables en internet. Igual puede que hubiera sido más interesante ofrecer la zona de Vallcebre; pero teniendo en cuenta que se está preparando una nueva guía de El Berguedà, y que incluir Riugréixer en esta guía no les ha gustado mucho, como información de cara a visitantes de paso ya cumple.



Puede que sea más útil adquirirla de cara a los datos que aporta sobre el Ripollés pues agrupa la información obtenida desde varias fuentes en una sola.
Hay una zona nueva, Coll Roig, y un sector relativamente nuevo en Gombrèn, El Toll.
La informaciòn recogida está bastante actualizada aunque no suele abarcar el 100% de cada zona reseñada. En general se centra en los sectores más importantes, o de más nombre, y se obvian los pequeños, accesorios o satélites a estos.






Por ejemplo:
En Gombrén no se ha reseñado la la Taluega.
En Ogassa se ha actualizado el sector de La Cantera pero se ha prescindido del sector Can Camps. Lo encuentro extraño pues tampoco hubiera aumentado mucho el volumen de la guía y, por referencias, es bastante interesante.
En Roca Roja de Corones no reseñan lo que se conoce como Cara Oest pero ponen al día la Cara Sud con sus 61 vías.

La zona de Montgrony es la que se lleva el recorte más importante. Nos ofrece un Cingle del Pla de Sant Pere minimalista; y todo lo que queda a la derecha de una imaginaria vertical que pase por el sector L’ Ombra de Kurtz no existe (Pardinella, Font del Prestill, etc…).
Coll Roig y Merolla se puede decir que están al 100%.

Editada en tres idiomas, Catalán, Español e Inglés. Aunque el inglés, por el carácter climb de la guía, debería ser el idioma principal, o en igualdad de condiciones con el idioma local escogido; es el catalán el idioma predominante ya que és el que se encuentra en el plano de acceso y descripción de cada zona.
Se sitúan las zonas en su ámbito geográfico pero no se menciona, ni se refleja, la riqueza total en sectores de ninguna de ellas, sólo la selección.



La representación de los itinerarios reseñados en todos los sectores es sobre foto, alguno a doble página.
No todos los sectores tienen un buena visual central y completa, eso hace que algunos se vean un poco raros o extraños. Puede que la zona de Gombrén sea la más perjudicada (Saleretes a dos páginas {Cuando hay una versión a una página en La Red a una página y muy funcional), El Toll se ve un poco raro y en el Castell hay líneas más insinuadas que marcadas en toda su extensión).

Montgrony, Can Camps Dreta

En esta guía se numeran las líneas página por página independientemente de las que les anteceden o preceden en un mismo sector.

No se hace mención al número de expreses, dato que puede ser más o menos prescindible, y la información sobre la longitud de las vías es muy genérica, en plan altura máxima de todo el croquis página a página, sin entrar en detalles particulares..

Ogassa, La Cantera Esquerra

Las fotos suelen estar bastante bien, tanto las de una página como las dobles.

Al igual que otras guías tiene problemas a la hora de señalar si hay zonas sometidas a algún tipo de regulación o restricción. Es conocido desde hace tiempo una regulación de tipo floral que afecta a unos itinerarios de una zona reseñada del Berguedà. No se hace ninguna mención al mismo y las vías están reseñadas como si estuvieran equipadas.

Y tengo entendido que en el roc de la Lluna en el EIN Serra del Catllaràs está prohibida de nuevas vías de escalada, no de la escalada de las ya abiertas.

Son 23€ y tiene unas 212 páginas.

Pâu Franch - Vafalungo, 7c+ - Roca Roja de Corones, Sector Sud.

PD.Como dato anecdótico yo tengo 3 vías equipadas en el ámbito geográfico del que habla la guía.
Una no consta.
De las otras dos no consta el nombre.
Y una de esas dos se tiene ajudicados como autores a Joan Conill / Ricard Calmet / amics. No conozco en persona ni a  Joan Cunill ni a Ricard Calmet, así que debo ser de los amics.

Oyoyoi News

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JuanMa solo puede escalar de un día la primera mitad
y a ser posible en un lugar con proximidad.
Es un planteamiento que veo como la oportunidad.
de cerrar un círculo de equipamiento con dignidad.
Desde el verano hay unas vías en Les Casetes esperando
y he aguardado con mucha paciencia el momento anhelado.
¡El día de estrenar el Oyoyoi había llegado!.

Fue una visita multitarea, puestos a sumar;
al pegue del honor otras motivaciones tenía que agregar.
La oferta de vías disponibles, ampliada, se hacía de rogar,
y el pie de vía actual, según comentaban, era casi imposible de mejorar.

JuanMa en Meteoro

Nubes, cielo gris., coyunturalmente
la amenaza de lluvia, poca, estaba siempre presente,
y la irrupción del sol era una amenaza persistente.
La ropa térmica ofrecía una comfort constante,
y escalar no ella no ofrecía ningún inconveniente.
Cuando el sol despacho a las nubles de forma disciplente,
y el calor fue tan excesivo como potente,
el ajuste textil se hizo preferente
para continuar escalando holgadamente.

La jornada estuvo bastante bien y se pudieron escalar bastante líneas, como no son muy largas se van sumando rápido.

Subsector Oyoyoi.-

Empezamos por aquí pues era el objetivo principal del día.

Yo deje ese subsector (Oyoyoi) al final del verano pasado con 3 vías equipadas y un acceso minimalista, a través de una cuerda fija, a su pie de vía que permitía estar cómodo y respetaba bastante la vegetación.
Ahora con 3 vías nuevas y el paso de una brigada de parques y jardines, la cuerda fija es prescindible y ha quedado un pie de vía francamente cómodo.
Además se han ampliado las posibildades de acceso. Hay un comunicación directa entre L'Escut i el Oyoyoi y hay un sendero desde el camino que llega justo hasta la vía de más a la izquierda del subsector.
La nueva situación me obliga a cambiar la entrada de una vía. En el diseño original era compartida con otra línea; tal y como ha quedado ahora el pie de vía y el paño de pared no es necesario que sea así. También tendré que quitar la estructura que soporta la cuerda fija. Ambas ocupaciones para una tarde de verano, que es cuando me ocupò de esta zona.

Pie de vía

> Calvin & Hobbes, V.
Línea sencilla que admite varias interpretaciones gestuales. Ninguna parece más complicada que la otra y el resultado es similar.

JuanMa en Calvin & Hobbes

Nos dirigimos a un par de vías nuevas ubicadas a nuestra izquierda. Al parecer son muy recientes por la gran cantidad de tierra que tenían algunos agarres.

> Vía 61, V+.
La gracia de este trazado es un paso de hombros y posterior cruce; es divertido y le da en punto.

> Vía 60, V.
La dificultad se encuentra en el tramo de llegada a la reunión, sino fuera por esa secciòn se podría vender como IV.

Juanma en la vía 60

Volvemos a la zona central donde nos esperan unos problemas un poco más picantes..

> Cixí, 6a+.
Logrado problema de continuidad, muy mantenido desde que entramos en materia hasta que chapamos la reunión. Movimientos atléticos y buenos opciones de recuperación. Lástima que no tenga más metros.

JuanMa en Cixí

> Vía del Carles, 6a+/b.
Trazado también muy recomendable ubicado a la derecha de Cixí y que ofrece una variación gestual diferente.. Tras unos primeros movimientos de trámite, ataca luego una placa con la dificultad concentrada en dos secciones, al principio una de romos y la segunda atlética, algo desplomada y curiosa.
Un pelín más difícil que la anterior.

Juanma en Vía del Carles

Obvio Vampire Slayer, 6c+, pues el monodedo de entrada a la sección difícil es muy pequeño para mis dedos, y no tengo tanta potencia acumulada en el meñique. Igual en algún futuro futurible tengo una oportunidad, pero no en el ahora.

Subsector L’ Escut.-

Con los deberes ya hechos y a la espera de que las posibilidades del subsector se definan en un futuro próximo nos dirigimos al cercano L’Escut para acabar el día.
De estar solos pasamos a estar rodeados por una multitud. Pero aprovechamos el momento.

> Meteoro, V.
Yo me lo paso bien montándola y JaunMa encadenándola de primero y redondeando el día.

> Espacio intervenido, 6a+.
Problemilla para acabar el día con su placa y su bombo. Ni idea de cómo se hacía pero me salió bastante bien.

Escalamos en soledad prácticamente todo el día,
y sólo vimos repleto de gente un pie de vía,
cuando cambiamos el Oyoyoi por L’Escut para completar el día.
Y al llegar al parking y ver la larga hilera de coches en el margen de la vía,
nos hicimos una idea de la gente que había ido allí a pasar el día.




Lo Soterrani (La Mussara)

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Lo Soterrani es un sector de La Mussara que ofrece muy buenas escaladas bajo el sol en invierno y que, además, cuando sopla el viento del norte con fuerza por esa zona, queda bastante protegido, incluso no molesta cuando estás llegando a las reuniones.
Tuvo mucha popularidad en su día y el paso del tiempo le ha tratado mejor que ha alguno de sus sectores vecinos, como La Isabel.

Lo Soterrania en el margen derecho. Sectores Agulla Gaudí y Paret del Suis. Entre ellos la canal de acceso

A pesar de que hay otras zonas cercanas que han ganado protagonismo, y son más mediáticas, garantiza una escalada tranquila y holgada sobre unas líneas buenas, y otras de muy buenas, en medio de un paisaje muy acogedor y panorámicas de toda la costa tarraconense.

Hoy en día no encontraremos a mucha gente en el pie de vía a menos que haya alguna circunstancia climática que lo señale como una de las pocas opciones para escalar ese día.

ACCESO.-

Lo principal ya se comentó en una entrada anterior dedicada a La Isabel.

Tras dejar la carretera y ya en la primera explanada continuamos circulando por la pista forestal que nace en ésta hasta la siguiente explanada, muy clara, antes de que pista se interne en la masa boscosa y empiece a descender.
Se puede aparcar aquí y continuar a pie. Es la mejor opción si se llega con un vehículo normal.
Si se llega con 4x4 o un vehículo alto se puede continuar circulando por la pista, no es llana pero no es de mucha dificultad, hasta otras zonas de parking. La primera opción queda a mano izquierda, en un cruce de caminos con un indicador del mismo. El segundo parking queda un poco más abajo, a la derecha, y para llegar a él hay que tener un poco de habilidad pues pista está algo estropeada.

Parking del cruce de caminos

A la derecha de este parking nace el sendero de acceso, convenientemente señalado con un hito.
Caminamos por este sendero que está muy bien marcado por el uso y no hay pérdida. Llegamos a una bifurcación, marcada con hitos. A la derecha, o recto, si vamos a Lo Raval. A la izquierda para ir a Lo Soterrani.
Tras caminar un rato y por un terreno llano, cuando vemos la cornisa de las paredes, toca bajar por una canal. El descenso es cómodo, en ocasiones algo vertical, y mantenido hasta el pie de vía. En la canal encontraremos unas marcas triangulares de color amarillo.



Ya en el pie de vía, y de cara al paisaje, es factible ir a la derecha, al sector Agulla Gaudí de Lo Soterrani y después a Lo Raval; o a la izquierda, donde están el resto de los sectores de Lo Soterrani, empezando por la Paret del Suis hasta llegar a El Biombo.
No es complicado pero los aproximados 10 minutos de pateo se hacen largos.

ESCALADA.-

Roca calcárea vertical, en ocasiones algo ramposa y en otras ocasiones aliñada con algún repecho o bombito, con algo más de 89 líneas de unos 20 - 30 metros de altura en su mayoría.
Equipamiento a base de tensores químicos (supongo que caseros - varilla doblada), paraboles y reuniones de argolla o mosquetón.
Escalada muy técnica y dificultad acorde al tamaño de los agarres y de las posturas y gestos que obligan.

Conviven líneas de escalada deportiva (la mayoría) con otras de concepto clásico y algunas mixto.
Las reseñas se pueden obtener de una revista extinta, el Extrem nº 69, y de dos guías. La información de ambas es complementaria.
Este sector prácticamente ya quedó equipado en su casi totalidad, y apenas hay novedad entre las reseñas del Extrem 69 y la guía de Escaladas en Mont-Ral La Mussara. Escaladas en Mont-Ral y La Mussara no está actualizada pero recoge las vías de índole deportivo, las de corte clásico y las semiequipadas, con su ubicación correlativa en la pared. Croquis sobre dibujo bastante claros de descifrar.
Tarragona Climbs. Tiene las vías actualizadas (aún quedó sitio para equipar alguna vía más) y croquis sobre foto, pero sólo reseña las de carácter deportivo. A pesar de ser sobre foto tuve problemas para ubicar el sector y las vías que discurrían por él; y hube que recurrir a los croquis sobre dibujo.



El pie de vía es una repisa rocosa que recorre toda la pared, lo suficiente ancha para montar al campo base y sentirse cómodo y tranquilo, pero con algún punto de paso un poco delicado.
Es bastante habitual ver a niños en la zona, jugando o haciendo sus pinitos verticales.
No hay nombres en el pie de vía, y si hay alguno, como In Cha Là, es muy testimonial
Cara sur, soleado todo el día, con entrantes este y oeste y resguardado del viento (si sopla del norte; se nota en el parking).

Pie de vía en El Biombo

El sector lo empezó a equipar haya por el 1992 Joan Chaparro “Chapis”. Del trabajo que le llevo equiparlo escribió:
Se necesita alguna cosa más que chapas y parabolts si se quiere escalar.
Abrió prácticamente él solo las primeras 20 vías.
En aquellos días se podía escalar en ese sector en soledad, una rareza dado lo concurrida que estaba La Mussara, y no sólo los fines de semana.
Cuando la idea de cargar con el material de limpieza y de equipar ya se hacía pesada se unió Jordi Vallvé.
Hubo días que sólo se dedicaron a limpiar la base de la pared. Se abrieron vías más lógicas y mágicas, no sin antes haber limpiado el líquen tan molesto que con el paso de los años se adhiere a la roca y que tanto molesta al progresar por ella.
Abriendo y escalando llegamos a 1994. Nos habíamos propuesto como meta equipar unas 100 vías, pero esto sólo era una idea.
Ya no estábamos solos: aquellos que invitamos trajeron a otros, y éstos a otros, y así sucesivamente hasta que en el pequeño parking maniobrar se convirtió en un verdadero pequeño problema.
Nuestro deseo hubiera sido estar un poco más tranquilos para poder finalizar nuestro proyecto, pero también nos complace que la gente haga acto de presencia en el lugar y nos feliciten por el trabajo realizado.
Esta era la intención.
Todo el material salió de nuestros bolsillos y la colaboración del Grupo Rocódrom de C.E. Oro.
También han colaborado: Isaac René, Pere y Sisco Alegre, Pep Farré, Benet, Jaume, Andy…

(Extraído de la guía Escaladas en Mont-Ral y La Mussara)

Escalador en Apache, 7n. El Biombo

LA JORNADA.-

Visité esta zona de La Mussara hace muchos años gracias a unas reseñas que aparecieron en la extinta Extrem. Y desde hace muchos años no había vuelto.
Hace poco estuve en La Isabel y esperaba la oportunidad de regresar y continuar escalando en esta zona de Prades, bien Lo Raval, que no conozco, o Lo soterrani y reencontrarme con los recuerdos perdidos en mi memoria.

A Juan Carlos que nunca había escalado en La Mussara le propongo la visita y le seduce la idea.
Dado el tiempo que se tarda en llegar desde BCN, unas dos horas a una velocidad prudente, la excursión no salió tan redonda como debería haber sido.
Los recuerdos que me quedaban de antaño no ayudaron mucho en esta visita. el acceso fue más largo de lo esperado.
Llegados al pie de vía nos costó situarnos, no fuimos muy hábiles mirando los croquis sobre foto y la ausencia del nombre en alguna vía de las cercanas a la canal de acceso no ayudaba.
Los primeros escaladores que encontramos tampoco nos supieron decir que vía estaban escalando.
Para cuando ya estábamos situados todas las vías que se podrían utilizar para calentar suave estaban ocupadas.
El parte meteorológico cumplio,... en exceso. Sol hasta la tarde. A la tarde tenían que aparecer nubes. Y aparecieron, solo que en exceso y cargadas,... y empezó a amenazar lluvia. Y llovió a las 16:30, lo que nos quitó un rato de escalada.
O sea que el día entre una cosa y otra no cundió todo lo que podía haber dado de sí.

Subsector El Biombo.-

Establecimos aquí el campo base y aquí acabamos el día.

> La Teka, V+.
Juan carlos empezó calentando en una vía que para mi sería la segunda.
Al acabar de escalarla había quedado unos quintillos libres y fuí a uno de ellos.
La vía tiene dos secciones, una primera de finura, donde está lo difícil, muy cortita, y otra de buen agarre y más larga, de ir escalando con tranquilidad hasta la R. Los gatos pantuflas no ayudan en este tipo de roca cuando se pone fina y para el resto de vía usé “los de verdad”.

> Elegosentrink, 6a+.
De la buena y bonita que es merecería el calificativo de problema del día.
Es la que hizo Juan Carlos para calentar y mientras él reposaba, para recuperarse de los problemas que le estaba dado otra línea, aprovecho para escalarla y llevármela a vista.
No es un problema estrictamente lógico, pues su final se ha forzado buscando una salida por placa, pero le da una buena nota.

Juan Carlos en Elegosentrink

> El Fariseo, 6c (está reseñado que puede ser 6b si se hacen servir dos cantos sikados, pero no observé ninguno).
Este es el problema, y esta vez sí que lo era, en que estaba liado Juan Carlos.
Un entrada difícil a vista, con secuencia gestuales y posturales extrañas, que le tuvo entretenido un buen rato hasta que las sacó.
Lástima que en el pegue definitivo se encontró con una sección difícil de leer en la mitad superior del problemilla, que no conocía, y no puedo llevársela. Desconozco dónde se hallan ubicados estos agarres sikados, pero en la secuencia de entrada no se veía ninguno.

Juan Carlos en El Fariseo

> In Cha-Là, 6b+.
Trazado muy desequilibrado.
Entrada atlética, en que la clave está en encontrar el pie bueno o ser muy alto, seguida de una sección de finura y tensión de dos chapas. Luego casi veinte metros de catarral y un pasito de equilibrio.
Es lo que hay.

Fanatismo en La Mussara

El día ya se estaba poniendo feo y pensamos que “una retirada a tiempo es una victoria”, Recogemos y ya llegando a la canal empieza a llover, poco intensidad pero sin parar.
Poco bagaje para tan largo viaje.

No Hay RasKa Si hace KaloraKa

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En un pasado fin de semana, con una previsión de tiempo francamente buena: sol y ni rastro de niebla; volvemos a jugar la carta de Cubells.
La pequeña expedición formada por K,Laura y yo llegamos un poquitín retrasados por esas circunstancias que no se pueden controlar.
Al llegar encontramos sol a tope, ni una nube y pocos vehículos en el parking.
La tendencia del día fue continuar con sol a tope (a veces demasiado “a tope”), ni una nube y un aumento lento pero persistente de la masa escaladora a pie de pared. Aunque el pie de vía, con muy poca vegetación, está bastante desprotegido es un buen sitio para ir con niños (acceso cortito, pie de vía estupendo, algún punto resguardado) pues también mucha canalla.



Subíamos a escalar para divertirnos y sin ambiciones, quien no arrastraba una tendinitis de codo (K) se encontraba muy cansado por el efecto combinado de: mudanza del día anterior + solano que te crió (mí). La idea era ir haciendo vías facilillas y si el cuerpo respondía ir subiendo.
Aunque al principio éramos pocos las vías más golosas siempre están ocupadas cuando llegas. Yo no las he escalado pero tampoco he tenido oportunidad. En mis dos últimas visitas siempre hay una cordada o varias esperando su turno.
Tras otear las reseñas y el panorama nos vamos a escalar a la izquierda del todo, sector For Fred y a ver que ofrecía ese rincón.

Sector For Fred.-

Es el sector que te encuentras nada más llegar y debe ser el que alberga más vías con menos altura de todo Cubells.
Usamos las reseñas de Lleida Climbs 2. Hay que advertir que las líneas no se corresponden con los croquis de esa guía y que muchas comparten agarres e itinerarios.

> Serak Esquerdat, V+.
Empezamos calentando en esta vía.
Muy cómoda de escalar con un pasito perro llegando a la reunión que es lo que le pone el + delante del V.

K en Serak Esquerdat

Las tres líneas que hicimos a continuación discurren por un paño de roca piramidal, comparten la misma reunión y es inevitable que acaben compartiendo unos cuantos agarres, o gran parte de la línea.

Sector For Fred 2016

> Lo Patagon, 6a/a+ (orientada de 6a). Es la de la izquierda. Es un trazado de difícil lectura y que ofrece una dificultad algo mayor que la reseñada.
En sus metros finales tira a la derecha y comparte agarres con el trazado de su vecina, Lo Sibèria.

K en Lo Patagon

> Lo Sibèria, 6a+. El problema central, franco y directo, sólo hay que leerlo bien y encontrar los pies.
A media pared se junta con la vía de la derecha, Rakakekasca.

K en Lo Sibèria

> Raskakekasca, 6a. Es la ubicada a la derecha del trío y la más asequible. Comparte la mitad superior del paño de pared con Lo Sibèria.

K en Raskakekasca

> Si Corre Ventolera, V+.
Lo mejor es entrar a esta vía pegado a la Raskakekasca. Ya en la vertical sólo hay que superar un paso algo intenso y el resto se hace muy bien.

Nuestra intención era, ya puestos, hacer todas las vías de este sector, sin embargo no hubo manera de encontrar un hueco libre en la Raska de Nebraska. Siempre que hicimos la intención de ir a escalarla nos la encontramos ocupada.

Escalador en Raska de Nebraska>

Sector del Duc.-

Como el día aún ofrecía oportunidades de seguir escalando nos dirigimos a este sector que habitualmente siempre tiene alguna cordada.
Son vías bastante más largas que las del sector anterior y me gustaron bastante más.

> New Manguis, 6b (Orienta de 6a+).
Buen problema aliñado con un aleje de la marca Korleone.
Secciones con algún paso fino de pies y un tramo de difícil lectura a vista donde la ubicación de algún seguro no ayuda. La idea cuando la situación se pone tensa es buscar alternativas más asequibles bien por la izquierda, o mejor por la derecha.

K en New Manguis

> Arc de Sant Martí, V+.
Vía equipada con material subvencionado por la FEEC, con más seguros que la anterior y donde solo sobraría el primero, en un tramo de IV.
La dificultad se encuentra en las primeras chapas viniendo luego un festival vertical sobre buenos agarres, unos se ven claro y otros te los encuentras al meter la mano, hasta llegar a la reunión.
Buena para disfrutar, ya para calentar ya como guinda al final del día.

K en Arc de Sant Martí>

A las 17 h, aunque aún queda luz lo que ya no hay es sol en la pared. Los que quedamos tenemos todos la misma idea: recoger y marchar antes de que empiece la bajar la temperatura y no sea agradable permanecer más tiempo escalando.

El Salt De La Reina Mora (Siurana)

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Otra visita a Siurana y, en particular, al Sector Salt de La Reina Mora. Dicho sector constaba con unas pocas vías abiertas allá por los 90 y ha sido hace poco, sobre el 2010, en que se ha completado casi en su totalidad, siendo Toni Arbonés el mayor accionista en esa empresa.

Salt De La Reina Mora desde el extremo izquierdo

Subo solo hasta Siurana, no en muy buenas condiciones físicas, y allí me encuentro con Marcos y con Fra (la escaladora elegante y valiente). Ellos ya están en el sector.
Subo hasta Siurana y me encuentro que tengo que aparcar en un lugar habilitado para tal menester. No lo conocía, así que se ve que hace tiempo que no subía hasta el pueblo.

Siurana, km 7

Este parking se encuentra en el km 7, a unos 400 metros del pueblo de Siurana, dispone de tres pisos, y tiene una voluntad de unos 2€.
En el asfalto que separa el parking de siurana se puede observar en amarillo las unidades se señalan los 400 metros de separación, una por cada 100 metros.



Nos acercamos al parking que hay delante de las ruinas del castillo.
Desde aquí caminamos por el Camí del Grau de la Trona, tras pasar lo que en escalada se conoce Can Melafots, llegamos a Ca La Isabel. Aquí hay que estar atentos a la combinación de árbol-hito (fita)- marca de pintura verde (como una V) en una roca. Este punto marca el inicio del sendero de acceso hasta el sector Can Toni Gros (entre otros) y, tras pasarlo, el del Salt de La Reina Mora.

El acceso hasta el sector Can Toni Gros y Can Weekend es muy claro, con alguna marca verde y algún hito de tanto en tanto. Llegados a la altura de Can Toni Gros continuar hasta el Salt de la Reina Mora requiere de un poco de intuición, el sendero no está tan marcado, no hay fitas y unas veces sube y otras baja de unos muros de contención. Hay que continuar caminando en paralelo a la pared pero sin subirse al resalte rocoso que haría de pie de vía. Al final sube un poquito y ya entramos directamente en el sector.



Líneas sobre placa vertical, en ocasiones ligeramente desplomada, con variedad de problemas sean fisuras, placa, slab,...; equipadas con paraboles y R de anilla, bastantes rozan los 35 metros y hay alguna de varios largos (es habitual que se empalmen los dos primeros). Cuerda de 75 o casi mejor de 80.
Pie de vía bastante cómodo.
Como en casi toda Siurana encontraremos vías de buenas y de muy buenas. Unas aseguradas con propiedad y otras con algún aleje, tipo contundente, que no viene a cuento y con poco sentido, todo depende de con qué pie se levantó el equipador ese día.
No hay que escatimar cintas, mejor subir con alguna de más que que falten y, si se puede, mejor ir con referencias o piadas de terceros para saber en qué te metes.

Escaladora en Trampolín A La Fama, L_1,6c

Escalando

Aunque el día se levantó encabronado, según me dijeron, para cuando llegué a Siurana ya había empezado a tener una cara amable. En el pie de vía, donde me esperaban Marcos y Fra, el día ya era bueno del todo. Escalando genial y al pie de vía abrigándote un poco estabas de coña.
Bastante peña comparada con otros sectores en ese día, no excesiva, y se escalaba sin agobios.
Yo no tuve un buen día, los biorritmos estaban a la baja y un acceso que, estaría en el límite de lo tolerable por mi, se me hizo excesivo. Pero en lo poco, y largo, que escalé el físico me respondió bastante bien y fue una lástima que no hiciera un completo en ninguna de las líneas que probé.

Escalador en Anys Biònics, 7b+

> Parvulitos, 6b+.
Buena línea, bien asegurada, buen flow e ir haciendo.
Igual porque los pies que llevaba eran los de escalar con comodidad el primer seguro me pareció algo alto; y por esos mismos gatos me tuve que pillar en la penúltima cinta pues no había manera de gestionar una pequeña regleta para chapar con algo de garantías; ya me notaba cansado y no encontraba un punto de equilibrio que me permitiera chapar rápido.

Marcos en Trampolín A La Fama, L1_6c

> Perigeo, 7a (Antiguo 7a orientado de 6c+ en la actualidad).
Excelente, y largo, problema con una gran variedad gestual ya que combina secciones técnicas con otras desplomadas. Su único pero es un aleje irracional que hay llegando a la última chapa. La razón más plausible es que el equipador se quiso ahorrar un seguro, y de chapar cómodo pasas a chapar con estrés pues los agarres no son una maravilla. Yo chapé relativamente bien pues tenía la cinta puesta, sino otro gallo hubiera cantado.
Aún así no la encadené pues no acerté a cómo resolver la llegada a la R.

Marcos en Andrómedro, 7b. La vía con chapeos donde ves pasar tu vida delante de tus ojos

Mientras yo me dedicaba a lo mío Marcos y Fra se dedicaban a sus líneas… y en algún chapeo fue como si vieran desfilar toda su vida delante de sus ojos (ellos dixit, no yo).

No apuramos el día hasta el final y empezamos a recoger llegados a las 17 h.
A esta hora aún quedaba sol. Parada relax en Cornudella y regreso a la civilización.


Escalador en Avatar, 7c

Llamo la atención de que el pie de vía en el extremo izquierdo, a la izquierda de la vía Catxap, es un basurero y un lugar que puede resultar peligroso. El suelo está lleno del vidrio de las botellas que deben de tirar desde el pueblo de Siurana. No es un lugar en el que uno deba estar.

Un Día Diferente

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Este día tocó hacer una salida de temática alternativa.
Marcos me había pedido consejo acerca de donde llevar a sus hijos a escalar.
No son muy mayores y solo han tocado rocódromo, así que de escalar en roca no tienen ninguna experiencia y esa sería la primera.
Le propongo Les Casetes pues es un lugar con un acceso muy corto, con un buen número de vías de grado bajo y al ser calcáreo es más fácil de leer, y más amigable, que el conglomerado.

El grupito

Por mucho rocodrómo que hagan era de esperar que el primer día en roca tuvieran bastantes problemas de lectura y de adaptación al medio. Las vías de rocódromo para niños como observaron no se parecían nada a las de roca. Pero fue mejor de lo esperado.

La canallesca de Marcos, junto con su amigo, Maxwell, se tomó el asunto con mucha ilusión y a pesar de la dificultad y el desámino esperado no dudaban en volver al querer repetir la experiencia al llegar al suelo, aunque se estuvieran bajando desde la 3ª chapa; y a veces se tuvo que dar “su turno” pues el entusiasmo es incompatible con tres personas subiendo al mismo tiempo por el mismo sitio.
Entre las ganas de ellos, la voluntad de los padres y alguna ayuda desinteresada fue transcurriendo el día.
Montamos las vías en el subsector Die-Dron (¡La Jodimos! y Gromek) y el Vegetarians (María).
Las dos primeras son cortas y de María, cuya dificultad global les superaba de largo, aprovechamos sus primeros metros que son bastante asequibles.

Marc en Gromek

Marta en Maria

Maxwell en María

Yo y Marcos aprovechamos el día en los momentos de descanso, yo probando vías que tengo pendientes o de apertura reciente y marcos en un par de vías duras que hay en las cercanías.

> ¡La Jodimos!, V+.
Era la última de las abiertas por mi que me quedaba por probar.
V/V+, un pelín más difícil que su vecina Gromek.

Marcos en The Wall

> María, 6a+ durillo (6a+/b).
Mitad inferior asequible y una segunda mitad donde aprieta lo suyo.

> My Way, 6a/a+.
En el subsector Die-Dron.
Aprovecha el paño de pared que quedaba libre; nace entre la Kashif y la Die-Dron. Al llegar a la altura de la arista-diedro, cruza la Die-Dron y acaba a la altura de la reunión compartida de las dos vías anteriores. Equipada con chapas de color amarillo.
No es sencilla, hay que trabajársela, pensar un poco, buscando las secuencias más sencillas que nos permitirán subir caracoleando un poco por ese paño de pared.

Yo en My Way

Marcos por su parte se trabajó The Wall, el 6c+, la Trabuco 2.0, el 6b, que le gustó bastante, y se rindió con Mussolini Was Vegetarian, 7b, pues no encontró solución al primer paso duro. Tenía la impresiòn de que se había roto un agarre.

Marcos en Mussolini Was vegetarian

Básicamente fue un jornada para que los niños se lo pasaran bien. Fuimos los últimos en abandonar la pared, y acabamos el día haciendo unas bravas en el Casino de Vallirana.

CAN XIMET - Abric de Can Ximet

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Can Ximet era una zona de actividades verticales (escalada y prácticas de espeleo), vecina de la conocida Font de l’Ametlló, ya que ambas comparten la misma franja rocosa.
Ambas están ubicadas en la Muntanya de Cal Passeres, en la franja rocosa que cae en vertical sobre el Fondo de la Vall.
La zona conocida como la Font de L’Ametlló, y el Abric de la Font de l’Ametlló, está ubicada cerca de la Font de L’Ametlló, delante del conjunt Monumental d’Olèrdola. Can Ximet abarca la franja rocosa comprendida entre las masías de Can Castellví y Can Ximet y, se puede decir que, de cara a la urbanización Daltmar.
Están ubicadas en la comarca del Alt Penedès, dentro de los límites del Parc Natural d’Olèrdola.
En la actualidad no están permitidas las actividades verticales en la zona de Can Ximet.

Balmes de Can Ximet y la antigua zona de escalada

ACCESO.-

Hay que llegarse casi hasta la altura de Vilafranca del Penedès y en particular hasta Moja, un pueblo casi adosado a esta población.



Desde BCN se puede llegar a partir de la B-24 que tras pasar Vallirana se convierte en la N-240. Según a qué hora del día pasar por el cuello de botella que es Vallirana es bastante llevadero.
Llegando a Vilafranca del Penedès hay que tomar la C-15 dirección a Vilanova i La Geltrú (carretera de Igualada - Sitges).
Podemos utilizar las salidas del km 13 y luego en la rotonda seguir dirección a Moja por la BV-2119; o bajar hasta la salida del km 11, dirección Sant Miquel d’Olèrdola, atravesar esta población y continuar dirección Moja.
Si accedemos por esta última opción llegando a Moja nos encontraremos el cementerio a nuestra derecha. Tras pasar hay que girar a la izquierda dirección Caves Hill / Urbanización Daltmar.
Dejamos las Caves Hill a nuestra derecha. Más adelante a nuestra derecha encontramos la Heretat Mas Granell de la Costa y a los pocos metros, y a nuestra izquierda, unos depósitos de agua.
Tras dejar los depósitos de agua enfilamos un collado, al llegar a su punto más alto y en una curva de derechas, en el lado amplio, nace una pista forestal.





Hay que circular por dicha pista hasta el aparcamiento más cercano a nuestro punto de destino. Tras dejar a nuestra derecha una amplia explanada rocosa encontraremos a nuestra derecha un pequeña explanada franqueada por un árbol con una señal marcada en blanco y negro.
Es el aparcamiento de Can Ximet. Tras aparcar continuamos caminando por la pista hasta encontrar un hito muy artístico. Giramos dirección a la pared y nos llegamos a su borde. A nuestra derecha se encuentra la instalación de acceso hasta el pie de pared. Es una mini ferrata que supera el repecho rocoso gracias a un andamiaje de cuerdas fijas, cadenas y escalones de hierro.
Había un gran árbol que servía de punto de anclaje de una cadena. Este árbol se ha caído pero es posible pasar, sin grandes problemas y usando la instalación, por el hueco que ha quedado entre la pared y el árbol caído.

1.- Dirección Daltmar.
2.- Mas Granell.
3.- Depósitos agua
4.- Inicio pista

Por la pista hasta el punto de acceso

La Ferrata de acceso



Por la ferrata

ABRIC DE CAN XIMET - BALMES DE CAN XIMET.-

L'Abric de Can Ximet, o Balmes de Can Ximet, es un yacimiento arqueológico situado en la franja rocosa encima de Can Ximet. Tiene una longitud de unos 20 metros de longitud, 10 de profundidad y una altura media de 10 metros.
El Ayuntamiento de Olèrdola está en trámites con el propietario de la finca para su adquisión y tras la adecuación pertinente de las Coves de Can Ximet i Can Castellví incluirlas dentro de la oferta turística a los visitantes del Parc d’Olerdola, como complemento al Conjunt Monumental d’Olèrdola.

Abric de Can Ximet, en la mitad derecha

L'Abric de Can Ximet

En el Pla d’ús públic dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix del 2007. En el Diagnosi de l’ús públic a l’Espai Natural: Elements i Condicionants, en la pag 19 se señala:
En el Parc d’Olèrdola, ...
L’escalada està restringida tot l’any en les zones d’interès excepcional i que necessiten mesures especials de preservació, fins a la propera revisió d’aquesta proposta . Aquesta proposta també assenyalada que actualment hi ha uns 50 itineraris entre 10-20 metres a l’Abric de Can Ximet que caldrà retirar ja que es tracta d’una zona amb un important patrimoni històric, pel que l’escalada és incompatible amb la preservació d’aquests béns.

Y en el ACTA de la Reunió del Consell coordinador del Parc d’Olèrdola, del 25/06/2013:
Un cop havent signat el Conveni Marc amb la FEEC i seguint el que s’indica en els seus annexos vers la regulació de l’escalada i Ruta dels Castells, es procedirà a iniciar la seva senyalització especialment a la zona de Cal Ximet i Font de l’Ametlló”.
En la visita que hecho no hay señal alguna de ninguna señalización especial ni en la zona de aparcamiento de Can Ximet y La Font de l’Ametlló, ni en el acceso ni en pie de pared de Can Ximet.





L'Abric de Can Ximet está declarado Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN), está bajo protección por la Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y por la Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
También forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, desde diciembre de 1998, en el conjunto de l'Art rupestre de l'arc mediterrani de la península Ibèrica.
Tanto en el entorno de Can Ximet como en el de La Font de l’Ametlló podemos encontrar restos de la época medieval excavados en la roca tales como: escaleras, agujeros de vigas y cisternas para el agua, silos; y restos de paredes y murallas, pero en el entorno de Can Ximet en mayor cantidad pues es mucho más amigable para el asentamiento humano.



Pero lo que le da una categoría diferencial son los restos de un sepulcro y de arte rupestre.
Los restos de arte rupestre fueron descubiertos en L’Abric de Can Ximet en 1984 por Albert Rubio i Victòria del Castillo en el transcurso de una visitas a los conjuntos rupestres de los Segarulls y de Can Castellví.
Las pinturas rupestres se sitúan en el extremo izquierdo de la cavidad, sobre los restos del primer silo.
Y en algún punto se observan restos de pigmento.
El conjunto pictórico se compone de tres figuras (la tercera descubierta en 1990) de estilo esquemático y trazo simple. Configuran una cruz y un aspa y de color rojizo o rojo-castaño.





ESCALADA.-

Para la posteridad.
Roca calcárea, tirando a blandita, entre 10-15 metros de altura, puede que en algún punto hasta los 20.
Vías de escalada deportiva cortas, de 3- 4 seguros, y tirando a pasos duros, explosivos y a bloque sobre regletas y agujeros en planos verticales o desplomados (muros ligeramente inclinados o bombitos).
Albergaba un poco más de 50 vías y de una dificultad entre el V+ y el 7c+? equipadas con una gran variedad de material (espits, parabolts, anclajes químicos, bagas en puentes de roca,...)
También había una gran variedad de descuelgues, toda la variedad desde los inexistentes hasta de los dos puntos y mosquetón.

Detalles Equipamiento

Tratándose de una Parc Natural y al igual que otros, por ejemplo el vecino de El Garraf, lo lógico es que ya hubiera el cartel/poste informativo donde se diera cuenta de las circunstancias del lugar y de las regulaciones / prohibiciones al uso.
A pesar de la prohibición, de la que es difícil enterarse pues ni en las inmediaciones, ni en la web del Parc Natural no hay información alguna al respecto; y creo que en la de la FEEC tampoco, ha habido algún intento de reequipamiento/equipamiento. No han fructificado pues dió la casualidad de que ese día los forestales paseaban por allí o bien por que al regresar los equipadores se encontraban con que les había robado el material que habían puesto.

Detalles Equipamiento;

Orientación sureste y había que evitar el verano y los días calurosos.

El Punto Geodésico de Can Ximet

It Was a Very Good Climb

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Fue un buen día de escalada porque el único día de las fiestas en que podía salir a escalar era ese y lo pude aprovechar.
Fue un buen día de escalada pues gracias a Roger pude regresar a Mas Baldrich, a escalar las vías que tenía pendientes.
Fue un buen día de escalada pues hicimos en total 9 líneas a piñón, tal como bajaba uno ya subía el otro.
Fue un buen día de escalada porque el tiempo acompañó. Un Cielo tapado y un ambiente fresco nos protegieron de lo que normalmente debería haber sido una soleada de principio a fin.
Fue un buen día para ese insecto que te pica, o te muerde, y luego te queda una marca colorada y dolorosa, como la de mis piernas, durante unos cuantos días. Para esos cabrones también fue un buen día.

> Musical Box, V+.
Empezamos calentando en esta vía. No da grandes problemas, sólo tiene un paso tonto llegando a la reunión.
Creo que V es su grado real pero tiene varias repisas y eso hace que los seguros protegan poco en caso de mala caída, por lo que la cotamos de V+.

Roger en Musical box

> Ran, V.
Continuamos calentando por esta línea que fue en la que tuve una mala caída en mi última visita con una luxación de un hombro como resultado.
Esta vez con mil ojos el lugar de la fatídica caída controlo y la vía sin problemas solvento.

Roger en Ran

> Bron/Broen, 6a.
Como la idea era ir probando/encadenando las líneas que tenía pendientes al mismo tiempo que aumentábamos la intensidad, ahora le tocaba el turno a esta línea cuya mayor dificultad es un paso a bloque en un bombito, en el que hay que apretar, a la altura de la última chapa.

Roger en Bron/Broen

> Retro-Girl, 6a.
La impresión de la entrada de este trazado es que da algo de miedo con esas piedras cementadas y aéreas. A día de hoy son sólidas (y espero que lo estén mucho tiempo) y es cuestión de buscar y encontrar la manera de tocarlas lo mínimo imprescindible. Caracolea bastante, ora a la izquierda, otra a la derecha, ora vuelve a la izquierda y tiene un llegada a la reunión finita de pies.

Roger en Retro-Girl

Tras escalar estas vías ya podemos atacar las que hacen que valga la pena visitar este lugar; tan discreto a día de hoy.

> Serenity, 6a.
Es la vía opuesta a la Kindred Spirit. ambas comparten canal (y reunión) sólo que esta se la trabaja por la izquierda. Sería muy sencillo pasar de una vía a la otra pero como la escalada es un juego hay que centrarse en la propuesta. K, que había probado la vía, me comentó que hacía falta mucha serenidad.
Serenidad no sé, pero un mejor juego de caderas del que dispongo seguro. No la encontré fácil y es curioso el juego de planos y laterales en que ahora te pones de un lado y ahora de otro.

Roger en Serenity

> Miranda, 6b+/c.
Este gran problema quedó pendiente de la última visita. Me costó encadenarlo y me tuve que emplear a fondo en todas las secciones, la entrada , y la central y la final donde cambié algunas secuencias; o sea tuve que improvisar ya que no recordaba bien como se hacían.

> Gallifrey, 6b+.
La Miranda y este problema eran los objetivos reales del día.
Debí tener un día bendecido pues consigo encadenar la dura secuencia de entrada, y tras ella el resto es más asumible, en el primer tiento y poniendo cintas. Es más asequible que la Miranda. Ésta tiene mucha dificultad en la entrada y el resto se hace bastante bien, con pasito técnico antes de encarar la reunión. La Miranda tiene pasos menos difíciles pero más secciones clave.

Rioger en Gallifrey

Mis deberes ya estaban hechos, empleamos el resto del día en ir escalando hasta que el físico nos dijo que ya no había para nada más.
Me empecé a notar algo tocado en la magnífica Starwatcher (6b/b+), y ya verdaderamente cansado en la continua y brutal It Was as Very Good Year (6b/b+), línea en la que me tuve que aplicar de valiente para sacarla en limpio, y donde cada movimiento se acompañaba de un resoplido.


Roger en Starwatcher

Aquí acabamos el día.
Al llegar al parking nos encontramos con una pareja de escaladores que estaban investigando la zona y sus posibilidades. Tras intercambiar información emprendimos el regreso a casa.
Es posible que la historia de Mas Baldich se acabe aquí o que pueda continuar el año que viene. Ya veremos.

LES SALERETES

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Las Saleretes y El Castell de Les Dames son las zonas con más historia y pedigrí de la zona de Gombrèn.
Mientras Castell de Les Dames es una zona de verano, Saleretes lo es de invierno.



ACCESO.-

Nos llegamos a Gombrèn. Llegamos por la GI-401 desde Campdevànol y la C-17 o por la B-402 que se transforma en la GI-402 (al cambiar de provincia) desde la Pobla de Llillet (Berguedà).



En Gombrèn hay varias opciones. Podemos utilizar la siguiente.
Nos dirigimos al Barri de la Costa. Se accede por unas escaleras sitas delante del puesto de recogida de basuras y desechos.
Desde estas escaleras hay dos caminos de acceso. Uno consiste en llegarse hasta las antenas (antenas hasta las que se puede llegar desde otros puntos de Gombrèn, como desde las calles que nacen en la Pça del Roser/Sant Pere). El otro consiste en coger un sendero que nace en la zona posterior de Gombrén, tira hacia la zona montañosa y tiene un desvió hasta la pared de Saleretes.



ANTENAS.-

Subimos por las escaleras y al llegar arriba vamos caminando por las callejuelas del pueblo con tendencia a la derecha hasta que las antenas quedan enfrente nuestro. Nos llegamos hasta las mismas antenas.
Desde la derecha de este complejo subimos todo el repecho montañoso por un sendero bastante marcado hasta su cima.
Hay que pasar por el cercado. El punto de paso está ubicado entre dos árboles. Tras pasar el cercado hay que caminar hasta dos formaciones rocosas protegidas del derrumbe por unas mallas metálicas.
Pasamos entre ellas, y tras un pequeño caracoleo segimos subiendo suave y con tendencia a la derecha hasta un pequeño resalte rocoso y muy cómodo de sortear.
Tras él, y caminando poco trecho por un llano de descenso muy suave, encontramos la pared.
La subida de este montículo es un poco antipática y hay quien prefiere el otro acceso.





SENDERO Les Saleretes - El Forat.-
Subimos por las escaleras del Barri de La Costa. Nos encaminados en zig-zag por las callejuelas hasta divisar una subida cementada que conduce de una casa con una verja de entrada pintada de negro. Antes de llegar a ella giramos a mano derecha y ya estamos ubicados en el sendero que conduce a Les Saleretes - El Forat (1).
Caminamos tanto en llano como en suave subida y tanto sobre un lecho de tierra como de piedra. Tras pasar por unos repechos rocosos viene un tramo amparado por una arboleda. Justo cuando se va a salir de ella nace un senderito a nuestra derecha, indicado por un hito muy pequeño (2).
Este senderito ya empieza a subir y presenta algunos resaltes en que sube bastante vertical. Se acerca a un muro rocoso que hay a nuestra izquierda (3) y al final del mismo se encuentra la subida final que nos deja en el pie de vía de Les Saleretes; por su extremo izquierdo (4).



ESCALADA.-

Placa calcárea muy vertical combinada, en general, con un pequeño repecho o tramo desplomado en sus metros finales.
Escalada en general de continuidad aliñada con secciones más duras, y en ocasiones a bloque, que requieren de los oportunos recursos técnicos.
Unas 20 líneas de hasta 30 metros equipadas con paraboles de grado medio bajo (6c) a medio alto (7c+), de graduación no muy homogénea, encontrándose líneas de igual grado unas más asequibles que otras.

Buen pie de vía, muy soleado y con algún espacio bien protegido del sol.
Cara sur. Mejor para días invernales y fríos. Evitar días muy ventados.

Pie de Vía

Las reseñas más actualizadas, que no quiere decir que sean las mejores, están en la nueva guía Montgrony Climbs. Si alguien quiere algo más funcional (a una sola página) y también muy al día puede usar las que se encuentran en la web Ressolats Montgrony.

SOLEADO DÍA.-


Sólo había visitado esta zona en dos ocasiones en mi vida como escalador, la segunda fue la mejor. Estaba en mi mejor momento y, para a lo que podía optar en aquella época, escalé y encadené todo lo que se me puso por delante. Ese tiempo ya pasó.
Me sale la oportunidad de volver a este lugar y, como tengo la impresión de que puedo aprovechar la dificultad de las vías más asequibles para tener un día entretenido, pues me digo que porque no.

Joaquin en La Palestra

Yo subo hasta Gombrèn solo, y con calma, pues el grupo ya está instalado en Gombrèn desde el día antes.
Sobre las 11 de la mañana llego al pie de vía, donde me esperan Irene y Joaquín y Conchita y Joaquín (alias Joak), tras haberme perdido un par de veces por el camino; es lo que tiene haber tardado tantos años en volver.

Ellos ya están ocupados en sus deberes y yo empiezo los míos.
Tuvimos un día muy buen, puede que soleado en exceso hasta la tarde; el viento ayudaba a soportar el calor. Por la tarde el tiempo se volvió más arisco, nubes que iban y venían y el aire empezó a soplar más frío y hubo que recurrir al traje de abrigo de costumbre.

>Zipi Zape, 6c (O 6b+).
Línea clásica de la zona.
Gran parte de ella discurre por una fisura, con los seguros algo excéntricos a la izquierda, y finalmente ataca un tramo de placa de dos chapas donde está toda la dificultad y que, en frío, te deja los antebrazos bien hinchados. Si se supera sólo hay que no equivocarse en la sección facilona del final hasta la R.

Irene en Zipi Zape



> Llagrimes de Lolo, 6c (O 6c+).
Problema para mi gusto más bonito y entretenido que el anterior, también más difícil en su conjunto.
Una sección media larga y técnica donde hay que aprovechar como el oro los descanso que tiene desemboca en una secciòn de dos chapas y pocos pies que finaliza con un lance a un agarre justo debajo de la R.
3 pegues y en los 3, el de a vista y los dos ensayados, me caigo en el mismo punto: llegando a la R.

Joaquin (Joak) en Llagrimes de Lolo

El resto de la compañía se entretuvo en esas mismas vías o fue ampliando el repertorio a otras tales como:
> La Pequeña Ja-Ja, 7b
> Compayes de Llit, 7b
> La Palestra, 7a+
> I Tú a Katmandú, 6c+

Conchita en Companyes de Llit,

Y como siempre, las líneas finales para decir que aquí finalizó el día, cansado y con la línea por encadenar. Paramos para comprar un butifarra y hacer una clara; y de vuelta para casa.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-


Recordar que estáis en un entorno natural de mucha tranquilidad y ,además, podéis disfrutar de muy buenas paisajes y vistas a poco que os mováis y encontréis el mirador adecuado. a veces desde la propia reunión.
- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Aparcar en los lugares establecidos, sin entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales. Dejar las cercas de la pista y/o de los senderos tal como se han encontrado, con el alambre puesto y respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No encender fuego.

Mirando al Berguedà

Escalando para relajarme.

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Un día de escalada para desestresarme y relajarme un poco de la tensión aumulada durante los últimos días.
Tenía el ordenador de sobremesa ya muy cascado, lo normal es se desconectara de forma brusca al cabo de una hora más o menos de funcionamiento. Al principio fue poca cosa, una vez al día y ya estaba; pero ahora era un festival y daba igual lo que estuviera haciendo: visitar páginas web, ver una peli, procesar unas fotos,... Petaba y para arrancarlo tenía que desconectar la fuente de alimentación, contar hasta 15, conectarla y reiniciar; arranca sin problemas hasta que volvía a petar.
En previsión de un día se muriera del todo y no hubiera manera de reactivarlo durante unos meses me compré los componentes: el Hard y el Soft; pues me hace ilusión tener los componentes y montarlo yo mismo.

Ese fin de semana me dispuse a levantarlo todo pero tuve muchos problemas, primero con el hard y luego con el soft.
Conseguí una mínima configuración que funcionaba y ya de los nervios me salió la oportunidad de salir a escalar, y Les Casetes d'en Muntaner me iba la mar de bien para quitarme el estrés y despejarme.
Yo me notaba muy cansado y no tenía ganas de meterme en berenjenales, quería algo que me hiciera disfrutar y si es posible subir la moral

Quedo y subo con la calma. En el parking me encuentro con JuanMa, a pie de pared con Laura y K y El Pep se dejo ver fugazmente.
Tuvimos un día muy soleado. Al sol se podía escalar pero algunos agarres ya empezaban a tener un grip algo patinosillo. Dentro de poco ya no se podrá escalar al sol en este lugar, ni en muchos otros. Con la llegada de la sombra mejoraron las sensaciones.

Empezamos por unas vías en el subsector Rototom.

La Rototom (6a+/b) es una buena vía. Me sorprendo haciendo los pasos de entrada con más facilidad de la esperada y consigo llegar a la reunión. La noto más dura de lo que és pero el cansancio ya se sabe que no te deja apreciar las cosas en su justo valor.

JuanMa en Rototom

Tras intentar la entrada con muy poco éxito de la Matsya Nyaya creo que tengo el dÇia encaminado a probar vías de estructura más asequible y no tan concentrada.

Vendo a JuanMa la vía 79 (Rsñ Fernando). Me gusto mucho la primera vez que la hice y la encontré muy divertida, técnica y con cambios de registro. Siguiendo la tónica inicial del día me tengo que esforzar.

Nos llevamos la buena sorpresa de que la vía de la derecha está reequipada (Vía 80, 6a+, Rñs Fernando). Le han puesto las chapas, sólo falta poner la reunión, pero como es muy fácil hacer una travesía en busca de la R de la 79 nos decidimos a darle un pegue y probarla.
La vía discurre por el pilar de roca que queda a la derecha de las chapas, teniendo algún chapeo muy estirado a la derecha, algún pasito tendo y algún alejillo. En el tercio final va a buscar las chorreras y el resalte que quedan por encima. Me alegro de que le hayan puesto las chapas, es una línea interesante.

JuanMa en la 79

Cambiamos de sector y nos dirigimos, tras encontrar a El Pep, al Oyoyoi, donde estaban K y Laura.
Mientras ellos se pelean con Cixí, JuanMa y yo vamos a una vía que me falta por conocer.
La Pak Pakintosh, 6a/a+, está en la frontera entre los subsectores L’Escut y el Oyoyoi. Es un trazado interesante, puede que con un primer seguro un poco alto. Toda la dificultad consiste en gestionar la fisura, técnico-postural, una vez sales de allí el resto de pared és trámite.

JuanMa en Pack Pakintosh

La cadera ya se está empezando a quejar y con una vía más ya quedaré satisfecho.
Nos dirigimos conde K y laura que tras buena cuenta de Cixí van a pelearse con Del Carles, 6a/a+.

Nosotros, ya pùestos, le damos un pegue a Cixí, 6a/a+, ese corto, puede que excesivamente corto para mi gusto, pero bonito problema de continuidad. La roca es la que es y la disfruto, JuanMa también la encadena.

K en Cixí

Recogemos y para casa. Aún tengo la semana por delante para pelearme con el soft de windows 10 y sobre todo con la SuSE 13.2 (una distribución Linux), con sus configuraciones y desconfiguraciones fantasmas, con la cual a estas alturas creo haber conseguido, al final, una configuración funcional satisfactoria para los trabajos de escritorio más comunes e irrelevantes, sin que me de sorpresas desagradables.
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