Hace unos días había quedado para ir a escalar a la zona de Montgrony conocida como El Giravolt y La Font del Prestill. Yo tenía ganas de volver a este sector de Montgrony pues aún tengo algo pendiente al alcance de mis posibilidades.
Por un par de circunstancias: un cambio de última hora y la ausencia de cobertura en el móvil en ese lugar, al menos en el mío, los planes se torcieron y todo acabó en una larga excursión en solitario de ida y vuelta a casa.
A la siguiente oportunidad, y gracias a un excelente y agradable cambio en el tiempo atmosférico, pudimos empezar a escalar sobre las 12 h, cubiertos por las nubes y bajo la amenaza de un chirimiri que podría haber sido muy molesto y quedó en nada.
Salimos de BCN yo y Mauro, por el camino nos recoge Juan Carlos y en Montgrony nos espera Joan Palou, que está todo el fin de semana.
Mauro y Joan se emparejan y se quedan a escalar en La Vena, y Juan Carlos y yo ya vamos directamente al Giravolt - La Font del Prestill. Más tarde Mauro y Joan se nos juntarían.
Utilizamos el otro acceso, un poco más jabalí, menos agradecido pero más corto. Caminamos hasta el final de La Vena, bajamos hasta L’ Home de Kurtz y seguimos caminando por un pequeño senderito que tras pasar por varios accidentes geográficos enlaza con el otro sendero casi a la altura de El Giravolt. Y de ahí al pie de vía.
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En verano, El Giravolt y La Font del Prestill, son una zona de tarde y la gente que ha ido no me ha hablado mal de ella.
Hay que tener en cuenta que lo normal es que este paño de pared esté a la sombra a partir de las 15 h, excepto el extremo derecho de La Font. Teniendo en cuenta que, aunque hay puntos del pie de vía protegidos por el bosque, hasta esa hora a la pared le habrá dado el sol de pleno, lo normal sería poder empezar a escalar con algo de comodidad a partir de las 16-17 horas, cuando haya perdido bastante calor la roca.
Sería pues, en verano, un lugar para las tardes y si se puede disponer hasta de la última hora de luz.
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| Mauro en Reguitnaça, 7b |
EL GIRAVOLT.-
Como ya he comentado, tuvimos un día de coña en plena ola de calor: tapado, frío y un tacto brutal.
Lo del tacto brutal igual es porque parece que por aquí no viene casi nadie, o nadie a escalar, pues las vías no tienen ni magnesio y escalas a vista de verdad.
Utilizamos las vías de El Giravolt para calentar, y creo que acertamos con las dos que hicimos, y luego subimos a La Font del Prestill.
> TDTOT, 6a/a+. (10 exp sin R)
Como su nombre indica la vía tiene de todo: sección de movimientos técnicos, de pies en adherencia, de bombo físico, de fisura agradecida,.... Son tramos separados por buenos reposos.
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| Juan Carlos en TDTOT |
> Ziga Zaga, 6b+. (10 exp). Esta línea comparte las 3 primeras chapas de la TDTOT para luego desviarse a la derecha y tras el repecho atacar un placa vertical.
Hasta situarnos encima del repecho es más asequible que la anterior, incluso te puedes sentar a reposar en él, pero la placa que viene después es muy atlética y mantenida con algún que otro paso larguito y con un apretón final para poder chapar la R.
Aunque en la mitad inferior hay un parabol sin chapa esa secciòn no supone ningún problema; los seguros están bien puestos
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| Juan Carlos en Ziga Zaga |
LA FONT DEL PRESTILL.-
Tras comer un poco, y ya con Mauro y Joan Palou con nosotros, emprendemos camino a ese sector.
Yo tenía en mente probar un 7a cuya visual me gustó en mi anterior visita, Joan Palou trabajarse Joc de Cartes y Mauro, que venía de encadenar El Sur, quería escalar líneas que no le estresaran mucho.
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| Joan Palou en Joc de Cartes |
> Vía 14 de La Font Del Prestill, 7a+.
(o la 29 si añadimos las de El Giravolt).
En las reseñas que tenía estaba orientada de 7a, pero no.
Es un problema muy bueno e interesante. Una primera sección de trámite, una 4 chapas, que se pone tiesa cuando ya se verticaliza, convirtiéndose en una escalada de continuidad, muy técnica por momentos y difícil de leer a vista pues la opción de atacar por la vertical en muchas ocasiones no es la mejor elección, y hay que llegar muy entero a la sección de las chorreras.
Yo tengo que tirar la toalla en la primera chorrera pues es clave trabajársela en diedro. Pero hubiera dado igual, me hubiera caído en al segunda chorrera que tiene un chapeo muy difícil, o me hubiera caído en la entrada a la reunión porque el paso es muy largo y hay que hacerlo muy entero.
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| Juan Carlos en la Vía 14, cuando ya empieza a ponerse bonita |
Joan estuvo pelándose con Joc de Cartes y Mauro tras encadenar a vista Reguitnaça, 7b, encadeno a vista Casta Diva, la cual, a igualdad de grado, encontró más difícil.
Tras estudiar varias opciones Juan Carlos opta por atacar Batusi, pero en el paso duro se encuentra sin fuerzas; la vía anterior nos había dejado bien exprimidos, y opta por algo en teoría más asequible
> El Bé Comú, 6c (Orientada de 6b).
Es una vía nueva, a la derecha de la Batusi.
Puede que sea porque ya estábamos cansados, o por que la sección dura de esta vía es difícil de verdad, que Juan Carlos se bajo, pues ya tenía el depósito vacío y no tenía fuerzas para hacerla, y yo la hice ayudándome de la cinta. Quitando es dura sección la vía tiene momentos juguetones y se deja hacer bastante bien.
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| Mauro en Reguitnaça |
Esto todo lo que dió el día de si. No fueron muchas líneas escaladas pero acabé francamente cansado, y es una lástima que ese 7a lo haya tenido que descartar para el futuro.
La guía de Escalades al Ripollès está bastante desactualizada. En muchas zonas, no solo en la zona de Montgrony, se han ido abriendo nuevas líneas y sectores. La información ha ido apareciendo en internet de forma aislada (ressolatsmontgrony, climbingripolles) o no ha salido.
Aprovecho el post para colgar una actualización de esos sectores de Montgrony según la info que tengo a mano.
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August 11, 2015, 11:51 am
Nueva visita a El Grau del Matxos, el segundo lugar con más entradas en este blog, por detrás de Mala Dona hasta este momento.
Voy acompañado por Mauro. Ya a pie de vía se juntan Diego, Wane y Miller (su mascota). También coincidimos, aunque sea para saludarnos, con Lorenzo B. y amigos.
Subimos prontito llegando al pie de vía a las 14 h, aún con bastante sol y pegando fuerte. Pronto llegó la sombra y estuvimos bastante bien. Ayudó la circunstancia de que habían bajado las temperaturas. Habían bajado lo suficiente como para tenerte que abrigar cuando soplaba el aire y tenías que asegurar sino querías pelarte de frío.
El plan era sencillo. Mauro tenía en mente Tossudament Alçats, que había quedado con una caída. Yo a ir tachando vías que quedan pendientes y probar alguna de las nuevas.
Asi pues nos dirigimos al sector budista (Tulku, Rinpoche, Namasté) a calentar.
> Rinpoche, 6a+ (orientada de 6b).
No tengo ninguna de estas tres, solo probé una vez la Tulku pero quedó con una caída. En esta ocasión como la Rinpoche era la vía más agradecida por la sombra fue la escogida.
Vía bastante asequible con dos secciones clave. La primera sobre regletillas finas donde es clave posicionarse bien de pies y la segunda antes de llegar a la reunión con algún romito y pies algo precarios.
Aunque la vía tuviera mucha sombra aún guardaba algo de calor y los romos de la sección difícil antes de llegar a la reunión tenían un tacto algo deslizante.
Tras quedarme colgado en ambas secciones encadeno al segundo pegue. La secciòn de romos era la que más me preocupaba pero ahora el tacto había mejorado mucho, y además visualicé una regleta para poner los pies, muy bien mimetizada, que permite chapar la última cinta de forma muy cómoda.
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| Mauro en Rinpoche |
Para cuando acabamos con esta vía la pared ya está prácticamente a la sombra en su totalidad y nos encaminamos a la zona de El Presseguer, donde teníamos nuestros siguientes objetivos.
Me dirijo a la C.E.G. son dos vías que tras compartir entrada se independizan. Hace tiempo probé una pero estaba muy sucia y no me enteré de gran cosa. Como aún están pendientes pues me digo que hoy puede ser el día.
> C.E.G. Dreta, 6b.
Aunque compartan las primeras chapas la entrada tiene dos posibilidades. Para la C.E.G. Dreta escojo la del árbol; por simetría, pues se entra por la derecha.
La línea es un producto habitual en esta zona y bastante competente, vale la pena.
El único inconveniente es el aleje que hay entre el 3r y el 4º parabol y que en caso de tener una caída tonta puede hacer que te comas el árbol, o el árbol primero y el suelo después. Esta circunstancia, no obliga pero, hace muy razonable emplear como seguro de esta línea el químico con el que se inicia El Mestre, la línea que nace a esa altura y que ataca el bombo que queda a la derecha.
A partir de aquí el día dejó de ser bueno para todos.
Mauro había montado Tossudament Alçats. La había dejado con una caída en una visita anterior, pero este día se le puso difícil. El segundo paso complicado se le resistía una y otra vez.
Así hasta cuatro pegues en que el cansancio ya le hizo desistir y dejarla para mejor ocasión. Wane ha escalado de forma muy aislada en Els Matxos. Este hecho y que no conociera las características de esta zona de escalada hizo que su esfuerzo de montar vías difíciles para ella (Svedlana, Saligarda), yendo de primera, no obtuviera la recompensa esperada.
Y yo no pude llevarme las vías que continué probando.
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| Mauro en Tossudament Alçats, 7b+ |
> C.E.G. Esquerra, 6b + (Orientada de 6c+).
Para este trazado, hermano del anterior, opto por entrar por la izquierda, por la simetría esa, por la chorrera; y es una entrada más fina, por elegante, que por el árbol.
La cuestión se resuelve en un bombito físico con buen agarre pero de pies escasos que es rematado, tras una sección de trámite, por otro bombito de visual más complicada.
No me sale el primer bombito y la línea no me hace el peso de un segundo pegue.
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| Wane en Svedlana, 6b+/c |
> Rat Apenat, 6c/c+ (Orientada de 7a).
Problema de atractiva visual y una escalada que no defrauda. Pasos largos, técnica y algún apretón fácil de gestionar y bastantes oportunidades de reposar hasta la última chapa, que es donde realmente se vende el asunto. Sección desplomadilla donde lo realmente difícil, por intenso, es chapar la reunión.
La vía queda para otro día pues el físico ya no acompaña y el hombro izquierdo, que me ha dejado escalar a regañadientes durante toda la tarde, me está indicando de que ya es momento de una tregua.
Sólo espero que en la próxima visita esté más entonado y me lleve a casa encadenas vías de más enjundia y alcurnia.
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August 16, 2015, 12:30 pm
No he tenido muchas oportunidades de hacer una sesiòn de tarde este verano pero la primera que se me presenta dejo caer la idea de ir a Les Casetes d’en Muntaner, y al final se apuntaron Roger, Aram y Magda.
En LES CASETES EST a partir de las 15:30-16 es cuando ya empieza a haber una sombra decente, no en toda la pared pero que ya te permite empezar a escalar con comodidad. Encontramos ya un par de cordadas escalando y durante el día creo que se apuntaron como mucho otras dos cordadas. Cada equipo creo que pudo decir que tuvo toda la pared a su entera disposición.
Día de mucha humedad ambiental que molestó en algún momento puntual y que no impidió que se pudiera escalar en bastantes buenas condiciones.
SUBSECTOR L’ESCUT.-
Mis objetivos estaban en la parte izquierda de la pared pero, como aún habían zonas de pared bajo el sol, propuse empezar por este sector, ya a la sombra y a la par que empezar a calentar encadenar alguna línea abierta hace poco.
Roger y yo empezamos calentando en Cacaolat Spirit, V+. La encadeno pero me noto cansado y me cuesta un poco más de esfuerzo de lo que tendría que costar una vía de estas características.
Tras nosotros será el turno de Aram y Magda y nosotros nos vamos a vía en que previamente habían calentado ellos antes.
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| Magda en Cacaolat Spirit |
> Meteoro, V.
El lunes de esta semana acabé de equipar esta línea y creo que Aram le ha hecho la primera mundial. Salvo por la reseña en este blog no constará como hazaña en ningún otro lugar.
Línea un pelín tumbada, muy mantenida y asequible. Se trata de escalar dos paños de pared empalmados por una diagonal aprovechando siempre los mejores agarres y sin buscar complicarse la vida.
La mayor complicación es descolgarse pues si no tienes la vista de pasar la cuerda por encima de un repecho rocoso, para poderte redireccionar cómodamente al inicio de la vía, caes encima de un zarzal.
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| Roger en Meteoro |
SUBSECTOR DIE-DRON.-
Ubicado entre los subsectores Pasovich y Vegetarians. Contiene líneas equipadas por J. Escofet y amigos, primero, y después por mi.
Magda y Aram se quedan escalando en L’ Escut, y yo y Roger nos encaminamos a este sector, en el que también tengo una vía abierta (entre otras) hace la picó, y que aún no he tenido el gusto de escalar.
> Shrek, 6a+.
Línea que ofrece una escalada con dos secciones difíciles, siendo la segunda sobre regletas, alguna de las cuales hay que intuir, la más intensa e interesante.
La línea cumple en cuanto a lo que de escalada se refiere y es una lástima que esta sección sea corta, y que la continuidad se vea afectada por dos buenos reposos, uno excesivamente bueno. Es lo que hay.
Había un agarre reforzado con resina y un tensor alemán. Uno de los paraboles que sujetan el tensor se ha soltado pues era corto y la roca era muy blandita. No es un detalle importante pues la resina cumple con su trabajo sin necesidad de dicho tensor. Y en otra ocasión ya veré de desmontarlo.
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| Roger en Shrek |
SUBSECTOR PLACA ECOLÒGICA.-
Subsector sito entre Vegetarians y L’Escut. Nombrado así por J. Escofet et cols pues la mayoría de las vías son suyas y se puede decir esa placa es independiente de los subsectores mencionados.
> Don Demetrinco, 6b+.
La Don Demetrinco la abrí en enero del presente y hasta ahora no había encontrado oportunidad de ir a escalarla. Gente que la ha escalado me había transmitido buenas vibraciones y la sensación de que estaba por encima de la media; y ya tenía ganas de encontrar el momento de encadenarla, en el buen estilo.
Es un problema de escalada muy agradecido hasta que encara en su tercio final: una placa fisurada, adornada con un techo, donde la dificultad sube enteros, combinándose técnica, fuerza y unas grandes dosis de visualización, pues a vista es francamente difícil. Llegas cansado al techo y puedes desagastarte completamente buscando, mejor dicho palpando, los agarres para iniciar la salida del techo.
Aunque lo hubiera abierto yo, este problema no me lo puso nada fácil para ser encadenado en el primer pegue. No me acordaba de gran cosa y me lo tuve que trabajar, y apretar, tanto en la fisura-placa como para salir del techito.
Hay que ser previsor y llevar una exprés muy larga para usarla en el tercer seguro.
Problema que en cuanto a escalada y dificultad está por encima de muchas vías de esta zona y que te deja plenamente satisfecho cuando logras encadenarlo.
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| Roger en el inicio de Don Demetrinco |
SUBSECTOR VEGETARIANS.-
Caminamos unos 5 metros hacia atrás y dejamos la cuerda delante de una vía que no conocíamos pero que tiene muy buena pinta.
> Alpina, V+. Trazado bastante agradable de escalar, igual porque veníamos adrenalíticos de la Don Demetrinco y cualquier vía que se nos pusiera por delante iba a estar regalada. Combina una fisura agradecida y una placa regletera, no complicada pero donde hay que tener una buena vista, con muchas oportunidades de reposo.
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| Roger en Alpina |
SUBSECTOR DIE-DRON.-
Aún queda algo de día por delante y tiempo para una vía más. Nos movemos de nuevo a este subsector.
> Jumanji, 6a.
Se trata de otra línea abierta hace poco, cerca de un mes, y le hicimos la primera pues no había muesca alguna en el mimetizado de las argollas de la reunión. Hoy hemos tenido un día fabuloso pues ha estado lleno de primeras del mundo mundial, bueno, dos como mucho.
Un pasito técnico, de equilibrio en su primer tercio, un alejillo a la altura del segundo y un pasito un poco concentrado en su último tercio es todo lo que ofrece. Permite reposar, visualizar e ir haciendo con bastante comodidad.
Me la esperaba más sucia de tierra pero me encontré que se podía escalar sin notar ese inconveniente.
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| Roger en Jumanji |
Una tarde escaladora muy completa donde he podido dar sacar provecho de mi trabajo, y aprovecharme del de otros. Deseando que la próxima oportunidad sea igual de buena, como mínimo.
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August 24, 2015, 12:56 am
El Piteu es una zona de escalada montserratina, ubicada en lo que se conoce como la vertiente norte.
Según dicen recibe el nombre de la sierra en que está situado, por cuyo fondo fluye (?, igual cuando llueve) el Torrent de les Escometes. No he encontrado el nombre de la sierra buscando por cartografía. Debe ser así pues si se continúa el sendero de acceso se llega a la masía de El Piteu; y cerca de dicha masía se sitúa La Font Del Piteu.
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| Panorámica de El Piteu |
ACCESO.-
Subiendo desde Monistrol de Montserrat.
Subimos dirección al Monasterio de Montserrat por la BP-1121.
Tras pasar el km 8 la franja rocosa de El Piteu comienza a hacerse visible. Entre el km 9 y el 10, a la altura del 9,5 se encuentra el llamado Revolt de La Paella.
Justo pasada esta curva, a mano derecha, no encontramos un indicador del término municipal de Marganell y al lado del mismo nace el Camí de la Calcina; señalado con el correspondiente rótulo: Marganell - Veïnat La Calcina.
Aprovechamos los márgenes del Camí para aparcar el vehículo.
El Camí de la Calcina nos llevaría a Sant Cristòfol de Castellbell, previo paso por La Calcina.
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En el inicio hay dos posibilidad de acceso, la que tiene menos riesgo consiste en caminar unos 10 metros por el camí de la Calcina y girar a la derecha, a la altura de un buen pino, en busca de un sendero muy marcado.
El sendero gira hacia la derecha y nos encamina hasta la altura de la pared, sin llegar al borde, y la resigue un rato. Cuando hemos pasado un grupo de 3-4 árboles hay que estar atentos pues a nuestra derecha una cuerda fija anclada en una anilla marcará el inicio del sendero de acceso.
Hasta aquí, si no hay problemas habremos caminado unos 5 - 6 minutillos.
La cuerda fija anclada en una especie de grapa, y luego fijada con espits en su recorrido, nos lleva a una canal equipada con escalones de color rojo que nos deja en el extremo derecho de El Piteu, mirando la pared de frente. Nos encontramos a la altura de las vías Finisterra / La Tonta.
El sendero va en busca de la pared pero como es una pared por bloques, muy fragmentada, no resigue la base sino que se acerca o se aleja de ella, serpenteando de una forma muy tolerable.
El sendero recorre primero El Piteu Dreta hasta una escalera metálica, a la altura de las vías Milenium y Solitarium.
Hay que continuar por un sendero poco evidente hasta encontrar El Piteu Esquerra, unos 5 minutos.
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ESCALADA.-
Conglomerado montserratino, por supuesto.
Se trata de una franja rocosa muy fragmentada. Los bloques más interesantes para practicar la escalada, por su altura o su verticalidad está separados por franjas de vegetación o formaciones rocosas sin ningún interés para lo que nos ocupa.
La altura oscila entre unos 12 metros en su margen derecho y los 25 en su izquierdo. (15-20 lo usual).
Escalada en placas en ocasiones algo tumbadas y en otras bastante cercanas a la vertical; en general aliñadas bien con un paso duro en la entrada, por un bombito, o bien con algún repecho o techito en su recorrido.
Equipamiento a base paraboles y reuniones de mosquetón o argolla.
En alguna vía las primeras chapas están ancladas por medio de espit. Da la impresión de que por la morfología de la vía son para hacer un A0 que te ayude a entrar en materia.
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Nos ofrece 44 vías entre el V+ y el 6b+ (y un 6c/c+ testimonial de momento), con amplia representación del 6a+:6b. Continuidad, entendida como tal, y escalada técnica montserratina con o sin pasitos a bloque. Tiene fama de ser regalado o asequible.
Están repartidas en dos sectores.
El Piteu Dreta es el que está recogido en la guía de Montserrat Vertiente Norte. Abarca desde los escalones de entrada hasta la escalera metálica y el pasamanos ubicados a la altura de las dos últimas vías de este sector: la milenium y la solitarium.
Son 28 vías, contando unas nuevas que se han abierto, y, según informaciones, abiertas por Manolo, Miquel (Carrrr) Peri, Joan Casas, Perico i José.
El Piteu Esquerra data del 2013 sito por debajo del Revolt de La Paella. Son 16 vías. Se inicia a la izquierda de la escalera metálica caminando unos 5 minutos y abarca hasta el final de la pared. Equipado por Alberto, Andreu, Kim and Company.
El pie de vía de El Piteu Dreta (el Esquerra no lo conozco) es decente (funcional) y en las zonas de las vías más populares (de las que la blogosfera se hace amplio eco) es lo suficientemente bueno como para montar un campo base.
Orientación Este. En verano la sombra aparece entre las 13-14 h, según los mentideros, y es un buen sectorcito de tarde. Por simetría, es un buen y soleado sector para el invierno por la mañana.
Las reseñas del Piteu Dreta en la citada guía de Montserrat Vertiente Norte y las del Piteu Esquerra en el siguiente enlace.
Como hay unas cuantas vías nuevas os dejo una actualizaciòn del lado izquierdo del Sector Dreta. En el lado derecho hay sólo una vía, La Tonta. V+, al lado de la ferrata de acceso.
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UNA AFTERNOON.-
Hace tiempo una amiga me comentó que la habían llevado a escalar a El Piteu y que era un lugar que me recomendaba. Por la altura de las vías y el grado bajo no me interesó como un lugar de primer orden pero quedó guardado para cuando la oportunidad.
Y esa oportunidad ya se ha presentado.
Lugar para las tardes de verano con sombra agradecida, acceso muy cómodo, un grado no muy exigente y que cuando tienes cuerpo machacado lo único que deseas es un día de escalada suave y agradecida. Si a eso añades la curiosidad por conocer un lugar en el que aún no has puesto los pies, pues… ¡era el momento y el día!.
Con esto y además vendiendolo añadiendo la coletilla de: “Es un lugar que puede ir genial a X”, consigo que Roger, Aram y MJ Artigas se unan a la expedición. Y ahi fuimos; más que nada porque nadie ofreció ni una opción mejor, ni tan siquiera otra alternativa.
¿Y “X”?.
X no pudo venir al final.
Nos encontramos a las 16 horas en el parking y nos encaminamos al sector.
Nos acompañó un tiempo muy agradable: buena sombra y térmicamente perfecto.
Caminamos por el pie de vía hasta encontrar un lugar donde las vías tengan su punto atractivo, y un pie de vía potable.
Empezamos calentando en las siguientes vías:
> Una Polla Sin Magnesio, V+ (Orientada de V+/6a).
El inicio es donde está el paso más complicado, luego hay que navegar con pocas complicaciones entre los bolillos de una placa un pelín tumbada.
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| Aram en Una Polla Sin Magnesio |
> Una Polla Con Magnesio, V+/6a (Orientada de 6a+). Aunque por la morfología de la vía parece que la dificultad vaya a ser notablemente superior a la anterior, no es así. La entrada tiene buenos agarres y trabajando un poco en diedro hay equilibrio y una posiciòn muy estable.
Para salir del repecho sólo hay que seguir la línea de los mejores agarres, de poca complicación. Luego es muy parecida a la anterior.
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| Aram en Una Polla Con Magnesio |
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| Idem |
De aquí nos encaminamos a la zona donde las vías tienen mayor altura y donde esperamos encontrar más grado, y por tanto más diversión.
> Larry, 6b (Orientada de 6b+).
Hay quien la cota de 6a+, pero es peña que tiene más elasticidad y los dedos más pequeños.
Línea de continuidad sobre placa montserratina donde hay que acertar en la gestión de los agarres, ya que hay varios momentos en que te puedes entrampar o complicar, y no sólo para salir del repecho.
Es una línea muy buena y verdaderamente vale la pena.
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| Aram en Del Espaldazo |
Mientras Aram y MJ se dedican a otras vías (Del Espaldazo y No Me Siento Las Yemas) yo, acompañado por Roger, me encamino a una línea que tenía muy buena pinta.
> Vía 25, 6c/c+ ? (Sin referencias).
El problema tiene muy buena pinta, es muy atractivo, y creyendo que se trataría de un 6b pues nos decidimos por él.
El problema es verdaderamente magnífico, pero para nada un 6b; se trata de una vía no reseñada. Una primera mitad muy montgrony por sus agarres y movimientos se sigue de un bombo montserratino donde te juegas el encadene. Llegue a vista hasta la última chapa, sufriendo y disfrutando, pero fui incapaz de salir airoso de esa sección. Roger también tuvo sus problemas pero tras varios intentos consiguió llegar a la reunión.
Queda pendiente para otro día, que vete a saber cuando será, pero viendo como ponía los pies Roger, creo que yo me tendré que quedar con las ganas.
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| MJ en No Me Siento Las Yemas |
La necesidad de regresar a casa a una hora prudencial, por eso de los madrugones, hizo que tuviéramos que parar en este punto.
Sitio interesante que queda como una buena opción para una situación similar.
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Y por si fuera poco se puede disfrutar de unas magníficas panorámicas y vistas a Montserrat y al Vallès Occidental desde un ángulo diferente.
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| El Vallès Occidental desde El Piteu |
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| El Monestir de Sant Benet y la zona de escalada de Sant Benet (por detrás) |
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He ido en muchas ocasiones al Clot del Boixar, pero los sectores de La Castanyada - El Fitotpermanecían inexplorados hasta la fecha.
Es una zona que tenía en mente por tener una vía de entre las muy recomendadas del Boixar, la Omega, pero hasta la fecha no había encontrado ocasión.
El mejor momento para acercarse a esta zona creo que es el de una matinal en verano, o época cercana. Tiene sombra hasta poco más de las 15 h. Sólo hay 5 vías, pero si las combinas con las de La Castanyada tienes bastante juego.
A nosotros no nos hizo falta esa combinación, con las de El Fitot ya tuvimos de sobra.
Propongo a Aram hacer una matinal en esta roca y acepta. No llegamos muy pronto pero acabamos a la hora que tocaba, antes de la supuesta llegada del astro solar, y bien servidos.
El tiempo atmosférico era muy inestable y la humedad alta, llegamos bien sudados al pie de vía. A última hora empezó a llover a rachas. En el pie de vía la lluvia no nos afectaba y pudimos acabar de escalar con tranquilidad, y en el momento del regreso nos encontramos con una brecha de tranquilidad atmosférica que duró hasta que llegamos a el Bruc. Mientras en nuestra zona la lluvia fue muy testimonial en otras zonas dió más fuerte y, por lo que se comentó en El Granada, obligó a finalizar la escalada en las mismas.
Para acceder utilizamos el camino largo, dando toda la vuelta al Boixar. Tanto Aram como yo en otras ocasiones habíamos abandona el Boixar desde El Fitot, pero no nos acordábamos de como discurría el sendero, así que optamos por lo seguro, que aunque largo seguramente nos daría menos problemas.
Mientras Aram triunfaba y encadenaba lo esperado a vista, a mi el lugar me lo puso difícil y un poco más.
> Papagai Verd, 6b+ (En alguna guía de 6b).
Toda la dificultad está en una secciòn ubicada entre la 1ª a la 3ª chapa. Movimientos tensos que en frío me tumban. En el 2º pegue, y con los gatos de escalar de verdad, consigo solucionarla.
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| Aram en Papagai Verd |
> Omega, 6c/c+ (Orientada de 6c+).
Mi problema, nunca mejor dicho, del día.
Un trazado cuyas características no tendrían que haberme puesto en grandes aprietos (conti, pasos atléticos, desplome muy suave) me costó tres pegues. En el primero me mató la pila y en el segundo el lance de la última chapa. El tercero fue el mejor de todos, pues escale más suelto y con mejores vibraciones; igual porque la temperatura refresco ya que empezó a chispear. Además fue en el que mejor gestioné los movimientos de la entrada. Intenté entrar sin utilizar la fase pero me era imposible bloquear en estático para acertar en el pequeño bidedo.
Es una vía que no se equivocan las anotaciones en recomendarla.
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| Aram en Omega |
> Llançà del Quico, 7a.
Aunque no hubiera sido el último pegue del día, tratándose de un 7a a bloque lo mejor es probarlo en top, matizar los movimientos y luego hablamos. No es mala idea montarlo a través de la Omega y mirárselo.
La primera secciòn tiene su cosa, para chapar la primera has de superar una regleta no muy buena y chapar la segunda es duro. Tras una sección de trámite que conviene aprovechar al máximo viene la sección a bloque. Trabajársela por la derecha es una trampa, las secuencias ganadoras se encuentran en la mitad izquierda del repecho y no son ningún regalo: duras y difíciles.
Y llegar a la reunión también tiene su tontería.
Si la Omega es 6c+, esta línea es un 7a de la gama alta. Ya se sabe la dificultad para pasar de un grado a otro superior no es una cuestión de aritmética, es geométrica o exponencial, pero aquí hay un buen crujido.
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| Aram en Llançà del Quico |
Para finalizar optamos por salir por el camino corto, y con la esperanza de memorizarlo al máximo para en la próxima ocasión poder rehacerlo al revés.
Dejamos El Fitot atrás y caminamos por el sendero paralelo al muro de piedra que tenemos a nuestra izquierda hasta que este desaparece.
El sendero se encamina con una tendencia a la izquierda hasta contactar con otro sendero que viene por nuestra izquierda, ya en el cruce nosotros continuamos hacia la derecha y en unos 10 metros este camino se bifurca y hemos de tomar el ramal de la izquierda.
Continuamos caminando hasta que nos encontramos con un grupo de árboles muertos. En este punto giramos a nuestra izquierda y bajamos por el terreno. Cuando éste empieza a llanear continuamos hacia la derecha.
Caminamos encontrando algún hito hasta llegar al borde un olivar. Cruzamos el olivar “pel recte” hasta contactar con el extremo opuesto a por donde hemos llegado. Hemos de buscar la pista de acceso a este olivar y cuando la encontremos caminar unos 5 - 10 metros. A nuestra izquierda nace un sendero que nos deja justo delante del parking.
PD.-
He comentado lo de combinar la escalada en El Fitot con La Castanyada, pero si comparáis las reseñas que hay en el bar La Granada de el Bruc con la única piada que conozco de este sector, veréis que las cosas no cuadran; y como yo no he escalado ahí aún prefiero no colgar nada.
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September 2, 2015, 3:09 am
Montserrat Free Climbs es obra de Josep E. Castellnou y Fina Ferret. Es una guía de escalada en la onda de los Climbs de O’Donovan y Andrada, y de venta en los mercados antes de verano del 2015.
Una guía orientada a escaladores no locales, turistas o que están de paso, y que ofrece una colección de las mejores zonas de escalada montserratina, a juicio de los autores, tanto de deportiva como de clásica, y dentro de la clásica tanto equipadas como desequipadas a proteger.
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Las páginas dedicadas a los prólogos, uso de la guía (entender los símbolos y leer las reseñas, ...), introducción a la escalada montserratina, regulaciones (En pocas palabras te remite a la web del Patronat para conocer toda la información al respecto; y en las las zonas afectadas añade una nota al hablar de ellas) y servicios están escritos en inglés, catalán y español, por este orden. El resto, prácticamente la totalidad de la guía sólo, en inglés.
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La guía se estructura según las regiones de Agulles, Frares, Montserrat Sur (West End, Can Jorba y Vinya Nova), Plegs-Montgròs, Clot de La Mònica, Gorros , Sant Benet, Santa Cecilia (North Walls), Frares Encantats & Agulles (North Walls).
Cada una de ellas cuenta con un mapa (dibujado) donde se detallan los accesos y se resalta el contenido a tratar. Los croquis en general son sobre foto.
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En lo que respecta los itinerarios muchas zonas no están detalladas al completo, por ejemplo La Cova de La Arcada sólo está reseñada su mitad derecha (Mustafà y de Pit i Collons a la derecha).
Y cuando reseña la Proa también reseña El Supositori (Pg 108-109), pero sólo lo hace muy de pasada.
Y otros sectorcitos, como algunos de Sant Benet, están bien detallados.
Variedad.
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| El Braç de La Momia a Sant Benet |
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| Puigmal al Cavall Bernart |
Son 424 páginas y 29€ bien gastados si estás de paso, y si no lo estás tienes en tus manos una curiosidad y, dudosamente, suficientes vías de escalada en Ca La Montse para toda tu vida.
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September 4, 2015, 3:13 am
Xaragall del Foió es como se conoce a una zona de escalada de interés ultralocal ubicada en la población de Castellar del Vallès, en la barcelonesa comarca del Vallès Occidental, cercana el torrent de Xaragall del Fuió, del que recibe el nombre, y el popular Puig de la Creu.
Se comenzó a desarrollar en el verano del año 2012 de la mano de Tomás Valverde, Gerard Cantero i Jordi Homet; y ha sido en el 2015 cuando ha empezado a ser nombrada en la blogosfera por su carácter orientado a la iniciaciòn y de escalada familiar, con la canalla.
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| El sector Foió del Xaragall del Foió |
ACCESO.-
Para los habitantes de Castellar es relativamente sencillo, todo consiste en utilizar la ruta que conduce al popular Puig de la Creu desde Can Cadafalch a Sant Llorenç Savall. El Puig de la Creu es una montaña de 668 metros a caballo entre los municipios de Castellar del Vallès y Sentmenat.
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| Croquis de ubicación y acceso |
Para los que somos no residentes…
Aunque hay varios blogs donde te explican como llegar,... lo mejor es utilizar un aparatito llamado GPS e introducir en el: C/ Cadafalch, 18 y Castellar del Vallès. El GPS me me llevó por unas calles que no se parecian en nada a los accesos reseñados, pero acabe en el punto en que nace el Camino Ancho o de Can Cadafalch a Sant Llorenç Savall.
Una vez en este punto podemos aparcar aquí y continuar el resto del camino a pie. O circular por la pista forestal en buen estado (Camí de Can Cadafalch) que nace a nuestra izquierda y aparcar, a mano derecha, unos pocos metros antes de la bifurcaciòn que nos interesa.
Dicho parking consiste en una explanada de tierra para dos vehículos o bien, unos metros más alejada, una losa de piedra.
Desde este punto, a unos 100 metros, ya es visible la bifurcaciòn del Camí en dos pistas, una continua recto y otra, la derecha, lo hace ascendiendo. Hay que tomar la de la derecha. Según algún blog aquí debería haber un cartel que indicara que es el camino a la zona de escalada. Nosotros no lo vimos.
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Llegamos a la Font dels Casots, con su cartel de “Agua no Potable”.
Tras pasar una casita, guarnecida por sus muros, y por debajo del tendido eléctrico caminamos por un sendero que nace a la derecha.
Este sendero es de subida suave y mantenida, y tras pasar por debajo de varios árboles (alguno incluso lo han cortado para permitir el paso) nos llevará hasta el pie de vía. Antes de llegar el sendero se bifurca, hay que caminar el senderito que tira a la izquierda.
Hay tramos del sendero reforzados con unas cuerdas fijas. Tienen su sentido si el sendero esta barroso por alguna lluvia reciente, y facilitan el descenso en seco. El sendero nos deja a pie de pared y en su margen derecho, en el sector Foió, muy cerca discurre el torrente de Xaragall del Fuió.
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No medí el tiempo que tardamos en hacer todo el recorrido pero no se hace largo.
ESCALADA.-
Franja de calcáreo de escasa altura entre unos 8 y poco más de 15 metros, a tramos discretamente ramposa y a tramos vertical, aliñada con accidentes morfológicos del tipo: repisa, repecho,...
Ofrece más de 31 vías equipadas con paraboles, ya diría que parecían de métrica 10 y no 12, y reuniones con mosquetón y alguna de argolla.
La pared se divide en tres sectores situados uno al lado del otro:
De izquierda a derecha: Sector Canyetes (dalt), Sector Central (mig), Sector Foió (baix).
La dificultad abarca desde el IV a un 6c/c+, siendo predominante el V+/6a. El sector Canyetes es el más asequible y el sector Foió el de mayor dificultad.
En las vía difíciles del Xaragall la escalada es técnica y sobre agarres pequeñitos, unas veces romos y otras con una rebabilla que se deja cerrar. En general son vías que a vista dan la impresión de ser más difíciles de lo reseñado pero que una vez conoces las secuencias la dificultad ya cuadra.
Las vías asequibles que probamos eran sobre buen agarre y más atléticas que técnicas.
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| Viasta del sector Central (Mig) y al fondo el sector Canyetes (Dalt). |
La zona, en cuanto a escalada se refiere, es joven y es una roca con más adherencia de la que parece que por su aspecto pudiera ofrecer. Te quedas de los agarres romos, aunque sean pequeños, y los pies también se adhieren bien.
El lugar ha ido mutando su aspecto desde que fue abierto, ahora tiene un pie de vía bastante bueno y con algún detalle; sobre todo el de la escalera para subirse y poner la primera cinta (yo ni lo intentaría).
Ya que el único pero del Xaragall es que el primer seguro está muy alto. No es problema, porque la escalada ha de ser así, si el punto de chapeo está bien equilibrado. Pero es muy molesto que para colocar la primera exprés tengas que hacer prácticamente un dinámico, con la cinta en la mano, a la chapa; como nos pasó en una vía.
El acceso poco complicado, el buen pie de vía, la longitud de los itinerarios y su dificultad hacen del Xaragall del Foió un buen lugar para iniciación y para la escalada en familia acompañando a la canalla.
Las reseñas en la web de la zona… y en cada sector en los que está dividida la zona, colgadas de un árbol.
En el sector central, a la derecha de las vías Calcetes Liles i Quin Tomàs!!! (Ambas comparten el primer seguro) hay como mínimo dos vías nuevas, la que queda a la derecha del todo y otra que no fue posible determinar.
Hay alguna vía que tiene el nombre al pie, pero está tan disimulado que es difícil de ver si no te fijas.
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En verano el sol entra a las 15 h
LA JORNADA.-
Uno a veces se pregunta ¿quién se dedica descubrir estos sitios?.
Y es que luego, hay quien hasta se anima a visitarlos.
Como nosotros.
Los comentarios positivos de la blogosfera, el hecho de que la mayoría de los encuestados prefiriera salir sólo en plan matinal y el que los escasos lugares de sombra por la mañana en verano, después de tantos años, ya están muy visitados me animaron a proponer este lugar, y fue aceptado. Va bien conocer una zona de iniciación de tanto en tanto, puede que en el futuro su referencia te sirva de algo.
Así que un grupo formado por Aram, Magda, JuanMa y yo nos encaminados desde distintos puntos de la geografía catalana a este lugar y, lo clavamos, llegando todos al parking a la misma hora.
JuanMa ya había estado en una ocasión anterior y se acordaba algo de cómo acceder, así que, un poco entre sus recuerdos y un poco entre las piadas conocidas, resultó bastante sencillo llegar hasta el pie de vía.
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| Aram Monfort en No És el Que Sembla |
Estuvimos escalando a la sombra con buena temperatura. Es final de agosto pero el lorenzo no pega tan fuerte como el mes pasado. Sobre las 14 h con el sol ya a tus espaldas si que se empieza a notar el calorcillo y el tacto de los agarres romos empieza a ser algo poco fiable.
La zona es localmente más popular de lo se pudiera pensar y compartimos zona con varias cordadas. Nosotros nos asentamos en el Sector Foió y el resto de los escaladores, o familias, con los que coincidimos a lo largo del día prefirieron asentarse en el Canyetes o en el Mig.
SECTOR FOIÓ.-
Como es una escuela de iniciación decidimos empezar catando las vías de este sector que es donde están las más difíciles; es contradictorio pero nadie dijo que fuéramos normales. No las acabamos para que quedar algo de faena por si algún día revisitábamos el Xaragall.
Son vias cortitas de 3, o como mucho 4, seguros, eso quiere decir que a más grado más intensidad.
> Balconlandia, V+.
Línea de canto agradecido y que no plantea grandes problemas.
> Sin Teta No Hay Paraiso, 6a/a+ (Orientada de 6a).
Trazado con agarres más pequeñitos, regleteros unos y romos otros que sí que da problemas, al menos a vista. Es posible que a grado ensayado y conociendo los movimientos si que sea lo que gradúa, como otras vías de la zona, pero la veo muy ajustada.
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| JuanMa en Sin Teta No Hay Paraíso |
> No Es El Que Sembla, 6a (Orientada de V+).
Sección durilla para el grado en su zona central. Según alguna piada se rompió un agarre y quedó más tensa que lo que pone en las reseñas que hay en el sector.
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| Magda No És El Que Sembla |
> Aquelles Meravelloses Dones!!, 6a/a+ (Orientada de 6a+).
La primera en la frente. Me cuesta dos pegues. En el primero me tengo que colgar para estudiar la secuencia. Si en el primer pegue a vista impone un poco, una vez ensayada ves que no es para tanto, un paso muy peculiar y tonto, y la encuentras facilita.
SECTOR CENTRAL.-
Para conocer un poco la zona nos dirigimos a este sector. Los 6a estaban ocupados y escogemos un vía que tiene buena pinta.
> Josep Maria Torras, V (Orientada de IV+).
Desconozco si la vía justo a la derecha de la Qin Tomàs!!! es ésta o es una de las nuevas, pero ya solo por la entrada no es IV+.
Entrada atlética, casi un mano pie, y luego agarres agradecidos y movimientos más o menos largos, sobre una roca de morfología divertida, hasta la reunión.
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| Yo en No És El Que Sembla |
SECTOR FOIÓ.-
Regreso al sector “difícil” pues tengo un problema pendiente
> La Vila Del Pingui, 6b.
Pues si, todo un problema; tres pegues me costo. Y gracias a que tenía la primera cinta puesta que si no me hubiera bajado.
Aram puso la cinta de la primera chapa haciendo un dinámico de una regleta roma, jugándose una buena nata, y yo chapaba de esa regleta rezando para que no se me resbalaran los dedos.
Dejando esta contrariedad de lado, la vía tiene agarres difíciles de visualizar en un primer pegue: unos porque con pequeños pero buenos, y otros porque están medio escondidos. Con los pasos mediatizados, y con los pies de gato adecuados, se hace bastante bien.
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| Aram en La Vila Del Pingui, |
A estas altura el padre solar ya amenazaba nuestra comodidad de una forma seria y optamos por recoger e ir a comer unas bravas, alguien tenía un antojo, y no era de fresas con nata.
El lugar no engaña, no es la bomba, pero nos convenció pues, aunque discreto, lo que ofrece es bastante correcto.
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-
No hay nada nuevo, lo de siempre, hasta la saciedad.
No es que paisajísticamente sea aceptable pero es un lugar recogido, muy tranquilo y bastante popular a nivel local por lo que hay que tenerle el mismo respeto que otro más mediático, público o frecuentado.
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| La Escalera |
- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos sin entorpecer el paso de otros vehículos.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No encender fuego.
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September 14, 2015, 11:38 am
RIUGRÉIXER.-
DECOTACIÓ ABSOLUTA.
A día de hoy es ya una información conocida.
A principios del mes de julio del presente se salió el 4º químico de la nombrada.
Un escalador montó la línea, abierta hará unos 8 meses, y dejó montado un top. Mientras descolgaba a uno de los compañeros de cordada y sin sacar las cintas, pues después subiría otra persona, saltó el químico. Este seguro quedaba un poco más interno en la pared, por la morfología de la roca, y la propia tensión de la cuerda que pasaba lo expulsó.
Según parece la resina epoxi empleada no hizo una buena fragua y sólo selló el tensor químico por su parte externa.
Días después, según me dijeron, gente del GRAE inspeccionó el resto de los anclajes químicos y les pareció que no presentaban problemas.
Se ha arreglado empleando resina epoxi Anchorfix2 de Sika y un tensor químico de acero inoxidable de roca blanca de Fixe, más largo de lo habitual, para penetrar lo más profundo en la roca, y sortear las fisuras que se pudieran encontrar al perforar por el estado de la roca.
También se ha empleado resina de metacritalo de la marca Hilti para reforzar un poco el puente de roca que atraviesa la línea. La resina en cuestión es la HFX de dos componentes y viene en cartucho y lista para ser usada en una pistola de silicona al uso. El uso consiste en montarla tal cual viene en la pistola y apretar, los componentes se mezclan en la pipeta. El de Hilti me la puso por las nubes. Cuesta unos 17€, seca rápido, unos dos minutos con buen calor , y queda francamente compacta. La uso, como la de vinylester, para reforzar la roca suelta o dudosa no para sellar el tensor químico en la roca.
El único inconveniente, respecto a otras resinas de vinylester o epoxis que hay en el mercado, es que mientras en esos cartuchos la pipeta es universal, en la Hilti sólo puedes usar una pipeta Hilti.
CASETES D’EN MUNTANER.-
SECTOR CASETES EST.-
Material empleado, así, de grosso modo:
Procedentes de una vía reequipada en El Pas de La Mala Dona, y por tanto recicladas: Chapas Fixe M1 de acero inoxidable de métrica 10, y sin mimetizar, y 4 chapas con argolla M2 de acero inoxidable, sin mimetizar, y métrica 12.
Tensores de anclaje químico mimetizados en gris (la mayoría) de acero inoxidable y marca Fixe.
Paraboles de métrica 12, largos, y de acero inoxidable para anclar las argollas montadas en las chapas de métrica 12.
Chapas Fixe M1 de acero inoxidable, mimetizadas en gris, de métrica 10.
Chapas con argolla M2 de acero inoxidable, mimetizadas en gris, de métrica 10 y marca Fixe.
Paraboles de acero inoxidable de métrica 10x10 de las marcas Hilti, Fixe y Kop de Gas. Los Hilti con como 0,5 cm más cortos que los otros dos.
Chapas de acero inoxidable de Kop de Gas, modelo Montsec, métrica 10 y acero inoxidable, no mimetizadas.
Estas chapas son más delgadas y de menor tamaño que las de Fixe, recuerdan un poco a las de Petzl o JOM (de métrica 8). No suelo usar material que no sea de Fixe por la mimetización, pero como Fixe me estaba dando muchos problemas con servirme el material mimetizado me interesé por otras ofertas. En el mismo establecimiento donde encargo el material de Fixe tienen a la venta también el de Kop de Gas.
En principio el mayor problema de Kop de Gas es que no es un material homologado, aunque ellos afirman que aguanta lo que pone. Hay conocidos que no usarían un material no haya pasado ese trámite. Aún así he decidido darles una oportunidad; y luego ya veremos.
Señalar que de los 3 tipos de paraboles de acero inoxidable que he usado (Hilti, Fixe y Kop de Gas) los de Kop de Gas son los que mejor han funcionado. Entran justo en el agujero, hay que martillear desde el primer momento para introducirlos y notas que tensan con muy pocas vueltas de tuerca; sin que patine el espárrago. Entonces, o los paraboles de Kop de Gas, a igualdad de consistencia de la pared, están mejor diseñados; o no son tan buen acero como los de la competencia y por eso, en el calcáreo blando de Les Casetes, encajan mejor. O las dos.
Resina CEYS Taco Químico de Vinylester, resina de Vinilester de Fisher, FIS VS 300T y HFX de Hilti, de metacrilato, para fijar roca de aspecto dudoso.
La resina de Vinilester de Fisher, FIS VS 300T presenta un facilidad de uso similar a la Hilti: no hay que cortar el plástico del punto de salida (si con CEYS), con empuñar la pistola ya sale. Fragua rápido. Color beige, puede que quede mejor mimetizada. Pero tiene dos inconveniente:
1- Es más líquida que las anteriores y no es tán fácil moldearla.
2- Hay problemas a la hora de continuar utilizando un cartucho ya previamente abierto. La resina solidifica en su interior y no permite la eyecciòn precisa de los dos componentes a la hora de hacer la mezcla y la masa no fragua.
Resina epoxi Anchorfix 2 de Sika para fijar los tensores a la roca.
Las líneas se han limpiado en lo justo de vida vegetal y en lo posible de materia inorgánica, o sea tierra y polvo.
Es bastante complicado dejar un trayecto limpio de tierra cuando tal como la sacas de la roca el viento te la vuelve a poner en la roca. Así que solo queda que la madre naturaleza (viento y lluvia) junto con las repeticiones por parte de escaladores la vayan dejando en condiciones
SUBSECTOR DIE-DRON.-
La roca de este sector ha resultado ser más blandita de lo esperado y no todos los paraboles de acero inoxidable han llegado a expansionar como nos gustaría. Esto no implica que no vayan ha hacer su trabajo, es simplemente una cuestión de acabado.
Las reuniones de estas cuatro vías son de 2 argollas tipo M2 de Fixe, una es de métrica 10 mimetizada y la otra es de métrica 12 sin mimetizar, procedentes de El Pas de La Mala dona.
JUMANJI.
Dificultad orientada de 6a.
Equipada con paraboles y chapas de acero inoxidable sin mimetizar; éstas procedentes de El Pas De La Mala Dona. Unas nueve expreses sin contar reunión. Reunión a base de argollas.
La vertical de la vía discurre por la placa que queda a la derecha de unos grandes bloques salientes que resisten la gravedad por inspiración divina.
También se ha procurado evitar el árbol que queda a su derecha en la primera mitad. En esa sección la vía discurre cercana a ese árbol pero los seguros se han ubicado todos a la izquierda, para que, en caso de caída, la vertical del seguro te saque de la proximidad del árbol pues hay un pasito complicado. También se ha hiper-asegurado esa zona, un lugar donde lo normal hubiera sido poner dos seguros se han puesto tres.
La vía en su tramo final se ha escorado hacia la derecha, por un tramo de placa bastante competente, para evitar la zona fragmentada que quedaba en la vertical.
Ha quedado algo sucia por la gran cantidad de tierra que se ha retirado (la que había al retirar los bloques de piedra y vegetación); no es muy importante pues tuve la oportunidad de ir a escalarla al poco de abrirla y no era un detalle que molestara.
KORRA.-
Algo así como 6a?.
Equipada con paraboles de métrica 10 y chapas de acero inoxidable mimetizadas M1 de marca Fixe. Unas 8 expreses sin contar reunión. Reunión a base de anillas. He empleado paraboles de métrica 10 de la marca Fixe. Tras renegar de ellos Fixe me hizo llegar un puñado de sus nuevos paraboles para que los probara y escogí el equipamiento de esta vía para ello. No me han gustado.
Se introducen en el agujero con excesiva facilidad y tardas en notar que empiezan a expansionar. El cuerpo del parabolt sobresale mucho de la pared cuando ya notas que empieza a quedar tenso, pero te quedas con la duda de que si es porque ya ha expansionado ,o si es porque la tuerca ha llegado al final de su recorrido, que no es mucho. Hay que tener en cuenta que la roca de Les Casetes es blandita y que ello puede contribuir a que el comportamiento de estos paraboles de Fixe sea así. Los paraboles de Hilti también tenían problemas para expansionar pero no de una forma tan manifiesta como los de Fixe. Me guardaré los que me quedan para cuando vaya a equipar a un calcáreo más duro.
Es una vía normalita, sin mucha transcendencia, que combina tramos verticales y otros ramposos. Hay alejes, algún chapeo en posición un poco incómoda y el tramo más bonito es el de la mitad superior.
La vía se limpió lo mejor que se pudo y se reforzó un agarre dudosillo.
¡¡LA JODIMOS!!.
Sobre 6a?.
Equipada con material de Kop de Gas, 5 chapas Montsec y paraboles, y reunión de argollas.
La prudencia y la impotencia hicieron que el trazado de esta línea finalice a media pared. La reunión está ubicada en el paño inferior y próximo a un gran acúmulo de roca fragmentada y que aguanta en equilibrio y posiblemente cementada por tierra. La fragmentación no hacía viable el fijarla por medio de tensores alemanes. No hubo manera de moverla a pelo, y no dispongo de los medios mecánicos para removerla y tirarla abajo; así que lo mejor era dejarla estar en paz y ni tocarla.
Es una vía cortita, con buenos puntos de reposo, algún pasito o sección interesante para darle color y los últimos seguros un poco alejados para que tenga algo de emoción.
GROMEK.
V+?
4 expreses sin contar R.
Equipada con chapas y paraboles de métrica 10 de Kop de Gas. Reunión de argollas.
Vía cortita, accesible con un pequeño aleje; sin mucha historia y funcional.
SUBSECTOR L’ESCUT.-
METEORO.
Dificultad orientada : V.
Químicos y reunión de argollas. 9 -10 expreses sin contar R.
Buena roca en toda la línea si bien en algún agujero, al taladrar, se notaba como la broca encontraba un punto más débil o de de aire. Sin mucho problema pues la longitud del tensor lo sobrepasaba.
La línea aprovecha el paño de roca que quedaba a la izquierda de la 1% y, en lugar de quedarse a la altura de la 1% Izquierda, por medio de una diagonal de izquierdas se continua por otra placa vertical que tira recto hasta la cornisa; aprovechando el paño de pared en toda su altura.
Los puntos de agarre y apoyo son bastante buenos y aunque tiene algún paso, digamos, fino no es complicada. Tiene una leve inclinaciòn que hace que no sea vertical al 100% y muchas posibilidades de reposo. De ir haciendo con calma y tranquilidad.
Se apuró en la ubicación de los seguros en la segunda placa y en lugar de 3 se optó por 2 al final. Con 3 seguros quedaba bien pero como buscó que la escalada sea también una actividad con la que disfrutar al mismo tiempo que rompes tus límites, o te esfuerzas por salir de la zona de comodidad al final se colocaron 2. Hay un discreto aleje pero hay agarres buenos para salir del problema y el chapeo es muy cómodo.
Aunque por la vertical de la vía parece que al descolgarte vayas a caer en una zona muy vegetal, si se maneja bien el asunto, cuidando de pasar la cuerda por encima de una gran repisa rocosa, no hay que tener problemas para llegar pie de vía en su punto de inicio.
La parte más complicada de limpiar fue el inicio de la segunda vertical. Mucha planta y tierra.
Se reforzaron varios puntos de la vía con la ayuda de resina de metacrilato.
SUBSECTOR ROTOTOM.-
MATSYA NYAYA.-
Sobre 6c/c+?.
8 paraboles sin contar R de anillas.
Esta vía aprovecha, y discurre, por el paño de pared sito entre la Rototom por la izquierda y una fisura por su derecha con evidentes señales de recoger el agua de la lluvia. La vía caracolea intentado evitar ambos aspectos, jugando con la roca y buscando, y encontrando, secciones donde hay que apretar. Es más un juego que un ejercicio de lógica. A pesar de todo hay algún momento en que no se puede evitar tocar la fisura o bien utilizar algún agarre suelto de la Rototom. Son actos muy puntuales.
La vía fue complicada de equipar más que nada porque por sus características, y los movimientos que tiene, hizo que buscar el emplazamiento más idóneo de los seguros diera un poco de trabajo.
Globalmente creo que ha quedado una vía bastante competente. La entrada es dura, similar a la Crisis o La Otra Acera, pero el resto deja de ser el paseo habitual que encontramos en el resto de las vías de este sector.
Quedó bastante limpita, en ese aspecto no ha dado el trabajo que han dado otras de apertura reciente.
Se sicaron a conciencia dos agarres de la entrada. Uno era clave para la entrada pero tenía un aspecto muy frágil, y como hay que cargar en él todo el peso y luego hacer toda la fuerza para salir, pues... Espero que aguante mucho tiempo. El siguiente permitía chapar con comodidad el segundo seguro. Lo reforcé un poco de primera intención pero luego se fragmento por otro sitio y opté por reforzarlo aún más.
L’ ÉSSER DEL MIL·LENNI.
Sobre 6b?.
8 Expreses sin R. Chapas y paraboles de métrica 10 de Kop de Gas. R de anillas mimetizadas de Fixe.
Es una línea ubicada en el Rototom de la derecha, a la izquierda de una vía que no tiene nombre, y que tiene dos mitades morfológicas diferentes. La primera es una placa vertical, que es donde se ubica el paso más difícil (regletas, ñapas y pies pequeños); tras este primer tramo la línea deriva un poco a la izquierda para encararse con el segundo tramo: una fisura de corte atlético hasta la reunión.
Se ha depurado la vegetación arbórea más cercana.
Se han sicado algunos agarres para que ganen solidez.
SUBSECTOR OYOYOI.-
Yo había llamado Subsector Oyoyoi al que en la guía Hotrock han nombrado como L’ Escut, básicamente porque todas las vías de ese sector, menos una, las he abierto yo. Como una guía es casi como una biblia para según que cosas, he decidido reciclar esta denominación y que el paño de pared ubicado entre los subsectores L’ Escut y Rototom, de Hotrock, reciba este nombre.
Es un paño pequeño y atractivo pero poco agraciado pues el pie de vía es muy salvaje: arboreo-vegetal y con un par o tres de repisas que acortan algo las posibilidades de la escalada vertical respecto al resto de la pared.
Las tres vías empiezan en la misma repisa a la que se accede por medio de un juego de cuerdas fijas. No es muy amplia y dispone de anclajes para que el asegurador se pueda anclar, si así lo desea.
En principio las cuerdas fijas son para marcar el acceso, no es tengan una necesidad real de ser. Mientras esté selvático y desconocido creo que pueden ser útiles y si, con el paso del tiempo, el subsector se asienta y se sanea, es posible que se pueda modificar el diseño actual.
Para acceder a él hay que buscar un senderito que nace en el sendero principal, a la altura de este sector. Seguir el senderito, con la yuda de hitos/fitas, bastante claro y se llega a las cuerdas fijas.
CALVIN and HOBBES.-
Sobre V+/6a?.
Paraboles, 7 seguros, y reunión de anillas.
Empieza por el diedrito de la izquierda y tras sortearlo se dirige a la izquierda del bombito, donde es más vertical y se observan buenos agarres. Éstos permiten movimientos más o menos largos, con buen equilibrio y poca fuerza real. La sección más complicada se encuentra en las dos últimas chapas donde hay algún movimiento fino de pies y se tuvo que reforzar un agarre con resina.
Por la morfología de la pared, y las dificultades que ofrece, quedó equipada de una forma muy estándar, sin alegrias ni aire entre los seguros.
Por la curva que hace la vía puede que lo más complicado sea el desmontaje, ya que no se pudo ubicar la reunión en la vertical del comienzo.
Creo que no quedó mal y que cumple.
VAMPIRE SLAYER.-
Sobre el 7a?
Paraboles, 6 chapas y reunión de anillas.
Problema que, tras una placa de trámite, ataca un bombo duro y mantenido que combina pasos técnicos y de elasticidad con otros de fuerza y atléticos. NO es ningún regalo y diría que incluso aprieta en la llegada a la reunión.
Hay que añadir que la vía tiene varios componentes morfológicos. Hay uno o dos agarres en los que los dedos grandes no ayudan para nada, pues no entran y es francamente útil que puedan hacerlo (a mi me entraba el meñique, y blocar de meñique tirado para atrás….). Y que la altura es un depende: si eres bajito aunque los pasos sean largos puede que esa circunstancia te ayude a la hora de poner los pies en adherencia, pero si eres largo no tendrás que blocar tan fuerte.
Se retoco un bidedo para facilitar el trabajo digital pues tenía una boca que hacía de mordaza y podía hacer daño. También se reforzó un agarre con resina Vinilester. Para prevenir una mala caída en el tramo difícil, el martillo (o sea donde iría anclada la cuerda al arnés) golpeaba la rampa de acceso, se añadió un seguro. Este seguro da más protecciòn, permite colgarse y estudiar la puñetera secuencia sin tener que estar cayéndolse todo el rato pero implica un plus de desgaste.
CIXÍ.-
Sobre 6a+/b.
7 paraboles y chapas de Kop de Gas; reunión de Argolla Fixe 2 mimetizada en gris y paraboles de Hilti y Fixe.
Inicio común con la Vampire Slayer, un seguro, luego se desvía la derecha y nos ofrece buenos agarres y movimientos vigorosos y variados hasta la reunión. Lo vale.
También se limpió un agarre, quitándole la cascarilla.
La reunión queda fuera de la vertical del inicio de la vía, hay que tenerlo en cuenta a la hora de descolgarse para no caer encima de los arbustos.
Como entro yo y J. Escofet y cols se han abierto un buen número de líneas, creo que lo mejor, en lugar de un croquis parcial, es mejor colgar un croquis entrero y actualizado.
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| Les Casetes Est, mitad Izquierda |
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| Les Casetes Est, mitad Derecha |
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JUMANJI.-
Jumanji, es un cuento infantil del año 1981 que tuvo una versión cinematográfica en el año 1995.
El libro trata acerca de un mágico juego de mesa de temática salvaje, que implementa animales y elementos propios de una jungla. Sin embargo, todos los peligros que el jugador tiene que sobrepasar en el juego también aparecen en la vida real. "No empiecen el juego a menos que vayan a terminarlo".
"Jumanji" es una palabra en Zulu que significa "muchos efectos".
Además se hizo una serie animada que siguió la trama de la película, con algunos cambios, durante los años 1996 al 1998.
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KORRA.-
Korra es un personaje de la serie de animación La Leyenda de Korra de Nickelodeon.
La leyenda de Korra es la continuación de Avatar: La leyenda de Aang que se transmitió en el mismo canal desde 2005 hasta 2008.
La serie tiene lugar en el mismo universo ficticio: un mundo con características orientales, donde algunas personas tienen la capacidad de manipular el agua, tierra, fuego o aire, mediante una habilidad llamada "control". En este mundo, hay una sola persona capaz de dominar los cuatro elementos: el Avatar, quien también debe mantener el equilibrio entre las cuatro naciones, y que además, puede entrar en un estado poderoso, llamado El Estado Avatar, pero también, debe aprender a controlarlo para que entre en el estado cuando lo desee.
La serie muy influida por la animación japonesa consta de 52 episodios divididos en cuatro temporadas o libros. Aire, Espíritus, Cambio y Balance.
En toda la historia hay claras alegorías y metáforas sobre temas políticos y sociales que no son habituales en animación para pre-adolescentes. La villana del libro 4, sin ir más lejos, tiene un ascenso al poder absoluto con unas claras connotaciones hitlerianas hasta en su deseo por desarrollar un arma definitva, y el malo del libro 1 tiene un discurso sobre la igualdad y los privilegios de clase que es muy interesante. Sin embargo, lo que importa en la serie es el "viaje del héroe" que emprende Korra no sólo para ser el mejor Avatar y llevar el equilibrio al mundo, sino para convertirse en una persona completa y realizada, en alguien que tiene compasión y empatía por los demás, que lucha contra las injusticias y que es capaz de sacrificarse por un bien mayor que ella.
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| Korra y el Korra-Team |
Hay que acercarse a ella sin prejuicios y… dejarse llevar.
Y es factible seguirla online, subtitulada.
¡¡LA JODIMOS!!.-
Expresión idéntica, sino similar, a la catalana “Cagada Pastoret”.
Parida por aquellas situaciones complicadas que se van encadenando unas con otras formando una espiral incontrolable e imparable de consecuencias ruinosas. Una mala situación siempre es subsceptible de empeorar.
GROMEK.-
Gromek es una expresión que oí en mi infancia, en un periodo de ella, de los labios de mi madre. La expresión real era: “Muchas Gromek”.
Muchas Gromek se empleaba para decir “muchas gracias” y es producto de la película “Un Gramo de Locura” protagonizada por el cómico Danny Kaye en 1954. En unos de lo gags se confunde Gromek con gracias y a raíz de eso se empieza a utilizar.
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METEORO.-
Meteoro o Speed Racer son los nombres con los que se conoce al manga y despues anime japones, ambientado en las carreras de coches, Mach Go Go Go.
Yo recuerdo haberlo visto en la TV, y disfrutarlo de pequeño, tanto que hasta tuve entre mis juguetes una réplica del coche del protagonista, uno de mis favoritos. Fue creado por el pionero del anime, Tatsudo Yoshida. Fue un manga que se volvió serie animada. El personaje central es un joven conductor llamado Gō Mifune (Meteoro). Yoshida eligió los nombres. La "M" en el coche es un homenaje a la familia Mifune y no el nombre del coche, Mach-5, y el 5 en el coche representa un homónimo japonés ya que la palabra "cinco" en japonés se pronuncia muy parecido a "vamos" (go, en idioma inglés), por eso le pusieron el número 5.
Dicho universo tuvo un homenaje en forma de película en el 2008 con actores reales, Speed Racer dirigida por The Wachoskis y en mi opinión una buena película conoces el original y lo tomas como un homenaje no como un reinicio o una versión particular.
De una crítica: “Esta película puede ser castaña, pero es la castaña más espectacular, sorprendente, entrañable y extraña del cine reciente. Yo pago seis euros por ver esa castaña. Y un par de euros más, si hace falta. Todo es cuestión de tener la mente abierta.”
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Y en el mes de mayo de 2015 se anunciaba una nueva continuación de esta serie.
MATSYA NYAYA.-
Línea dedicada a una gran serie de TV: Person Of Interest que nace a raíz de una idea de dos chicos de oro: JJ Abrams y Jonathan Nolan y que capítulo a capítulo y temporada a temporada se ha convertido en algo grande.
La serie cuenta la historia de La Máquina («Diez mil ojos que todo lo ven y diez millones de oídos que todo lo escuchan. Eso es La Máquina: algo que está en todas partes y en ninguna») a través de las aventuras de las personas más relacionadas con ella: el Sr. Harold Finch (El Creador de Dios), John Reese, la detective Jocelyn Carter, el detective Lionel Fusco, Sameen Shaw y Samantha Grooves “Root” (El Avatar humano de La Máquina); y recurrentes que contribuyen a dar brillo y esplendor como Carl Elias.
Escogí el título del capítulo 1x20 porque me pareció raro y sugerente.
Matsya Nyaya son dos palabras hindúes. Matsya significa pez y Nyaya: conducir, guiar, y hace referencia a la conducta de los peces en el mar, donde el pez grande se come al chico, o sea la ley de la selva. La ley de la vida sin el paliativo de la decencia moral
: La ley del más fuerte, del más hábil o del más astuto.
Matsya Nyaya es una metáfora de los seres vivos. Esta ley no se limita sólo a los peces.
Para los pensadores hindúes era una de las leyes naturales, propone que en los períodos de caos, cuando no hay una regla, los fuertes devoran a los débiles, al igual que en períodos de la sequía peces grandes comen poco pescado.
Era la respuesta la pregunta de por qué necesitamos gobiernos, por qué unos hombres deben gobernar a otros, por qué deben haber leyes que obliguen a alguien a hacer lo que otros han dictado bajo pena de sufrir un castigo. Según estos pensadores, si no hubiera gobiernos, si no hubiera leyes, la sociedad humana degeneraría en un estado de anarquía en el que los fuertes destruirían a los débiles.
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Person Of Interest se puede considerar como una digna precuela de Batlestar Galáctica y sus Cylons o de Skynet y sus Terminators, como un: antes de que pasara lo que pasó, su comienzo fue asi...
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| Root, Alias Samantha Groves, el avatar humano de La Máquina. |
L'ÉSSER DEL MIL·LENNI.-
Dedicada al artefacto de la Fura del Baus con que se da la bienvenida al Año Nuevo en la ciudad de Barcelona.
L’ Ësser del Mil·lenni es una estructura de hierro de 15 metros creada por La Fura para un espectáculo multitudinario promovido por Airtel (hoy Vodafone) para dar la bienvenida del año 2000.
Tras este acto quedó almacenada en el Parc del Mil·lenni de Gavà.
En el 2013 se movió a Montjuic y desde entonces ha dado la bienvenida al Año Nuevo en dos ocasiones, 2014 y 2015.
Representando al espíritu de la ciudad. Un centenar de actores llenan la estructura y le dan vida combinándose con el espectáculo els castellers, la Font Màgica de Montjuic y la pirotecnia. Una vez entrados en el Año Nuevo, L'Ésser levanta los brazos y da un giro de 360º, tras lo cual se vacía.
El espectáculo ayuda a promover la marca Barcelona, la proyecta en el mundo y pasa a formar parte del grupo de grandes ciudades cuyas celebraciones de Año Nuevo son seguidas por las televisiones de todo el mundo.
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VAMPIRE SLAYER.-
En honor al Buffyverso: Buffy, Faith, Willow, Angel, Spike, Cordelia... hace falta decir algo más.
Buffy, la cazavampiros” la serie de televisión cuyo primer capítulo se emitió en 1997, planteaba por primera vez, la historia de una adolescente, con los problemas típicos de esa difícil era, en la típica secundaria norteamericana, con los grupos de populares, nerds, hermandades,... Ella estaba designada (al principio no sabíamos por qué ni desde cuando) a ser “La Cazavampiros” de su generación. Todo esto se superponía con la aparición de diferentes criaturas o fenómenos pues no sólo de vampiros vivía Buffy. El bestiario de la serie incluía: demonios, fantasmas, hombres lobo, zombies, cyborgs, dioses, criaturas legendarias y humanos, quizá los más peligrosos de todos; todo mezclado con el despertar sexual, llanto, pérdida de la virginidad, el camino hacia la madurez, etc.
La serie podría circunscribirse en la categoría vampírica, pero eso la encorseta. Fue mucho más. Fue todo un revoltillo entre telenovela, ciencia ficción, elementos mágicos y drama adolescente, con cuotas de humor, temática sobrenatural, humor negro y un flujo continuo de ironías. La serie empezaba a mostrar que “ser diferente” no era necesariamente, algo malo.
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| Es un montaje pero están los principales |
No solo fue estandarte de toda una generación de adolescentes que vio en la protagonista un icono de superación personal (nerds al poder). Sus episodios se convirtieron en campo gratuito de pruebas para Joss Whedon, con resultados que a día de hoy siguen siendo brillantes. No a todos los creadores les dejan esta manga ancha en sus proyectos. Pongamos unos ejemplos: en la sexta temporada hubo un episodio musical, Once more with feeling, (6x07) el capítulo más complejo de toda la serie y que llegó a estrenarse incluso en cine (Joss Whedon -arrodillaos, simples mortales- compuso y escribió él mismo todo el musical sin tener idea de música). Dos años antes, en Hush, (4x10) el elenco había hecho todo lo contrario: pasar un capítulo en el puro silencio (casi) influenciado por los cuentos de hadas. O The Body (5x16) cuando la madre de Buffy muere: es el único capítulo de la serie que se emitió sin música.
Buffy fue pionera en otra de las estrategias televisivas más recurrentes del nuevo siglo: encontrar un gran villano por temporada (Big Bad). Aunque cada episodio era prácticamente autoconclusivo, todo estaba enmarcado en una gran trama que solo se solucionaba (para bien o para mal) al final de la temporada. Ojo: a veces los buenos también eran los malos. El ciclo de la vida condensado en 22 episodios.
Porque Buffy no era una serie estática, a lo largo de todas las temporadas vemos la evolución de sus protagonistas, su paso por el instituto, por la universidad y por la vida (y muy a nuestro pesar, la muerte).
Una vez terminó su aventura en Sunnydale (con una gran explosión que olía a liberación), el buffyverso continuó en cómic, abordando asuntos divinos pero también muy mundanos.
Pero el monstruo más grande que la protagonista combate a lo largo de toda la serie es el saberse responsable de toda la humanidad. Una pulsión que va evolucionando con los años. Salvar el mundo cada semana tiene un precio anímico.
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CALVIN and HOBBES.-
Calvin & Hobbes de Bill Watterson es una obra maestra. Es una de la tiras cómicas más importantes, relevantes y complejas; de las que más te tocan la fibra sensible. La visión de la vida en la infancia. Los protagonistas son un niño de imaginación desatada y poco sentido de la autoridad (Calvin) y su tigre de peluche (Hobbes), que cobra vida cuando están los dos solos.
El nombre de Calvin es una referencia a Calvino y Watterson confieso que lo que dice y hace este niño, de imaginación desbordante y escaso sentido de la autoridad, es un reflejo de él mismo: "Sus pensamientos son los míos, me refleja a mí como adulto, no como niño".
“Una de las razones que hace divertido escribir el personaje de Calvin es que, a menudo, no estoy de acuerdo con él. Calvin es autobiográfico en el sentido de que piensa sobre los mismos temas que yo, pero en esto, Calvin refleja más mi madurez que mi infancia. Muchos de los conflictos de Calvin son metáforas de mí mismo. Sospecho que muchos de nosotros envejecemos sin crecer, y que dentro de cada adulto (a veces muy adentro) hay un niño que quiere que todo se haga a su manera. Utilizo a Calvin como salida a mi inmadurez, como una forma de mantener mi curiosidad por la naturaleza, como una forma de ridiculizar mis propias obsesiones, y como una forma de comentar la naturaleza humana. No querría tener a Calvin en mi casa, pero en el papel, me ayuda a sortear y entender mejor mi vida.”
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Hobbes, el tigre de peluche que cobra vida cuando está con el niño, es un homenaje al filósofo inglés --"El hombre es un tigre para el hombre"-- y está inspirado en los gatos que tuvo Watterson.
“Sprite no sólo me proporcionó el largo cuerpo y las características faciales de Hobbes, también fue el modelo de su personalidad. Era bonachón, inteligente, amistoso y entusiasta. Sprite me sugirió la idea de Hobbes saltando sobre Calvin al llegar a casa. No todos vemos el mundo de la misma manera, y eso es lo que dibujo en la tira. Hobbes trata más sobre la naturaleza subjetiva de la realidad que sobre muñecos que cobran vida.
Watterson dejó de desarrollarla cuando vió que ya no podía contar nada nuevo. El 25 de diciembre de 1995, tras dibujarla durante 10 años, se publicó la última tira. Fueron cuatro viñetas, en color, en el formato dominical: Calvin y su tigre se despiertan y descubren un paisaje completamente nevado. "Es un mundo mágico, Hobbes, viejo amigo. ¡Vamos a explorarlo!".
Desapareció y renunció a la comercialización de sus personajes: "Siempre es mejor irse pronto de la fiesta. Creo que la razón principal por la que Calvin y Hobbes todavía encuentra su público es porque elegí no quemarlo. Nunca me he arrepentido de parar cuando lo hice".
Hace años le medio dediqué una línea, fue en Sant LLorenç del Munt, en un sector que ha ido quedando relegado al olvido. La línea se llamaba “La Colla De La Pessigolla”, tomando como referencia el nombre de la editorial que publicaba las tiras.
Como creo que se merecía al menos una línea con su propio nombre se la he dado a esta que está ubicada en el subsector Oyoyoi, también pequeño y discreto, que puede que sea visitado con algo más de frecuencia que el de Sant Llorenç del Munt.
CIXÍ.-
Hace un tiempo leí una biografía sobre la emperatriz china Cixí. Me impresionó la suficiente como para plantearme darle ese nombre una vía de escalada. Su relevancia es demasiado extensa para incluirla en esta entrada en el blog.
Quizás baste saber que:
Cixí tuvo la suerte de ser educada como un hombre. La mayor de cinco hermanos, su padre, un alto funcionario, confió siempre en su inteligencia y pragmatismo, y habló con ella de todos los temas (muchos vetados a las mujeres) y la consultó en las decisiones familiares. La joven jamás pensó, ni le hicieron pensar, que no podría hacer lo mismo que un hombre. Esa confianza en sí misma la llevó hasta la corte, primero, y a la cima de su país, después, pero a punto estuvo de acabar con su vida en su primer año como concubina.
Tuvo suerte, la emperatriz, Zhen, una mujer valiente y sensata que eliminó el documento y tomó a Cixí bajo su protección; y la naturaleza se alió con ella para cambiar su destino: el 27 de abril de 1856 dio a luz al primer hijo varón del emperador.
Xianfeng murió en 1861.
El emperador creía que lo había dejado todo atado y bien atado para evitar que sus mujeres manejaran los destinos del imperio, al dejar estipulado que un consejo de ocho regentes gobernara hasta que su hijo tuviera edad suficiente para hacerlo, pero no contaba con la inteligencia y la determinación de ambas. Cixí ideó un plan para hacerse con el control: convenció a los regentes para que aceptaran que cualquier documento oficial –dado que el nuevo emperador apenas tenía 5 años y, por tanto, no podía rubricar su validez con tinta roja y de su puño y letra, como se había hecho siempre– tuviera que llevar dos sellos que el emperador fallecido había legado a su hijo y que custodiaban ella y la emperatriz Zhen. Lo que presentó ante los regentes como una mera formalidad dio a las dos mujeres, en la práctica, la potestad para vetar leyes y obligar al consejo a negociar con ellas cualquier medida que quisiera llevar a cabo.
Las dos viudas, que debían gobernar hasta la mayoría de edad del emperador niño, adoptaron nuevos nombres: Zhen tomó el de Ci’an («bondadosa y serena»); Yi, el de Cixí («bondadosa y alegre»).
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Durante la regencia, el peso político lo tuvo Cixi, mientras Ci'an se entregó a los placeres de la música, el arte y la meditación budista.
Me fascinó la figura de Cixí. Me maravillaba cómo una mujer que no podía entrevistarse cara a cara con los funcionarios de la corte, que tenía que hacerlo sentada tras un biombo amarillo, había sido capaz de imponerse a su inmovilismo y modernizar China como lo hizo. Y esto es lo más extraordinario: alcanzó el poder mediante un golpe de Estado incruento [murieron solo tres de los regentes] y logró librarse de los hombres que había designado el emperador para gobernar. Y todo con la complicidad de la emperatriz. Lejos de la idea tan extendida de que las mujeres, y más aún en un harén, compiten siempre entre ellas, Cixí y Zhen fueron amigas y camaradas, y hasta se enfrentaron a la posibilidad de ser condenadas a la terrible muerte por mil cortes (la tradicional en aquel momento en China) para demostrar que ellas, juntas, podían gobernar mejor que los hombres a los que el emperador había designado. Y lo demostraron: Cixí puso fin a las guerras, aportó cierta prosperidad al país, acabó con tradiciones absurdas y actuó como una política moderna".
Bajo el largo gobierno de Cixí, China adoptó los rasgos de un Estado moderno y, a pesar de nunca haber salido del país, a ella se debe: el ferrocarril, electricidad, telégrafo, teléfono, cine, fotografía, medicina occidental, la minería, zoológicos, la moneda papel única (Yuan), una Armada y ejército modernos, nuevas formas de ejercer el comercio y la diplomacia, escuelas y universidades al estilo occidental, florecimiento de la prensa libre, apertura de participación del pueblo en las decisiones del estado (noción de parlamento mediante voto), dignidad de la mujer, eliminación de formas cruentas de ejecución de reos, muchas personas viajaron al extranjero para informarse sobre leyes, tecnología, costumbres y educación.
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| La figura de la izquierda representa pobablemente a Cixi; y la de la derecha la Emperatriz Ci'an |
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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y cómo disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.
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September 20, 2015, 2:05 am
Porque pretende un fraude.
Sin entrar en los detalles de un incierto futuro cercano respecto a una posible debacle económica (tanto catalana como española) o a la no integración en la comunidad europea tras el proceso independentista/secesionista (sólo en el caso catalán). O que tras vivir en un ambiente integrador: Es catalán quien vive y trabaja en cataluña” hayamos pasado al de un nacionalismo excluyente (y puede que racista): “Usted no es catalán, usted ha nacido en Catalunya”; lo que está claro es que:
La situación ya hace aguas con solo mirar el futuro electoral presente ya que la candidatura de “Junts Pel Sí” vende la soga con la que va a ahorcar a sus votantes, y por extensión al resto.
No es malo, ni tiene porque serlo, que un partido incluya la independencia en su programa, ni que varios partidos la incluyan. Lo que puede ser anormal es como pretender conseguirla. Un sistema democrático no solo es cuestión de mayoría, hay unas normas que regulan el juego y que hacen que el partido sea más o menos limpio, y hay que seguirlas. Inclumpirlas es una ilegalidad, romper la baraja con la que todos jugamos.
Una de las funciones primarias de unas elecciones democráticas es permitir que el gobierno saliente se presente para la reelección. Se trata de hacer un balance de su gestión, y estudiar sus propuestas y las de la competencia; y en consecuencia votar y designar. En estas elecciones catalanas a los electores se les priva de evaluar la labor del anterior gobierno pues dicho partido no solo se ha diluido en una conglomerado de partidos, para nada afines políticamente, y de subvencionadas sociedades civiles, sino que el anterior presidente que no sólo aspira a gobernar la siguiente legislatura, sino que saca pecho como liderador del proceso, no va de cabeza de lista. De esta forma la labor política de la anterior legislatura es secuestrada del escrutinio de los electores y son llevados a votar con una burrera puesta y una zanahoria les lleva por el camino.
Esta maniobra política poco clara, de despiste y de supervivencia, queda empañada y hundida en la miseria cuando de forma unilateral se establecen los términos a partir de los cuáles se piensa alcanzar la independencia/secesión.
El Estatut, que hace de Constitución catalana, establece que para cambios sustanciales e importantes se precisa de una mayoría notable en La Generalitat, unos ⅔ de los diputados. Unos ⅔ están muy lejos de la mayoría simple, 68.
Es perpetrar un fraude declarar la independencia/secesión únicamente con la mayoría absoluta: 68 diputados; y más cuando esos 68 diputados, en votos reales, no sólo no simbolizan a la mayoría de los votantes, sino que igual solo representan a un 30% del censo total.
No se puede esperar otra cosa de personas que se pasan por la entrepierna las leyes cuando sus dictámenes no les favorecen.
“Si quieren que se cuenten los votos que permitan un referéndum”. Es una manera muy cínica de lavarse las manos cuando se sabe que se está cometiendo una estafa. Y es una estafa porque en un referéndum cada persona vale un voto y en unas elecciones a la Generalitat, por la actual ley electoral, hay votos que tienen más calidad que otros por lo tanto un voto no es igual a un voto.
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Si respetaran, y tuvieran una intención real de gobernar a los catalanes sin atisbo de duda, desde la justicia, la igualdad social, y de todas esas cosas con las que se llena la boca, unas elecciones plebiscitarias se deberían poder en clave de referéndum, entonces una persona un voto sin voto de calidad; no una persona medio voto y otra persona voto y medio (exagerando un poco).
Había varias formas de hacerlo de forma que pudiera venderse como creíble.
Cambiando la ley electoral antes de convocar elecciones.
Establecer que el recuento plebiscitario será el de los votos emitidos por los votantes no el del número de los diputados que surge del recuento y ordenación de los mismos, el voto real, no el transferido, y teniendo como referente el censo catalán.
O respetar el mínimo de ⅔ de los diputados para empezar a jugar el partido.
Tal y como está planteada la cuestión estamos ante un fraude y, aunque se vista de evento democrático como fraude se queda.
Este planteamiento tan original, que debería es básico para valorar del resto del programa lo que hace en realidad es decalificarlo. Lo que ofrece esta candidatura es un engaño, una burla, no solo a la legislación catalana (Estatut incluido) sino a la filosofía democrática de representación popular y también a todo el pueblo catalán, comulgue o no con una idea independentista / separatista. Esta gente ha perdido el norte y en el supuesto de que yo fuera independentista / separatista y estuviera en pleno uso de mi razón, no podría apoyarles Un pueblo que se tiene por culto, civilizado y sensato creo que en lugar de hacerse cómplice de Junts Pel Si le tiene que dar la espalda. Hay otras opciones y no pasan necesariamente por votar a otros partidos políticos.
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September 25, 2015, 11:05 am
Día de escalada en Tartareu, esa zona leridana de líneas guapas y agradables, e ideal para las tardes de verano, en compañía de K y Laura.
Tuvimos un día atmosféricamente amenazador. Al poco de llegar hicieron su aparición unas nubes altas que se fueron compactando poco a poco, dejando caer cuatro gotas mal contadas. Cuando ya finalizábamos la escalada prácticamente se habían deshecho y el cielo quedó azul y despejado.
No hizo viento, o al menos no lo notamos, y la temperatura fue perfecta durante todo el día.
Montamos el Campo Base en el sector Ànima Negra. Aún no hemos acabado con él y aún quedan bastante líneas que escalar.
Empezamos calentando en Si Fas Fum No Fas Grau, ese 6a con un pasito fino al poco de empezar la placa y alegres alejes cuando la dificultad empieza a flojear.
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| K en Si Fas Fum No Fas Grau |
> Marcat Per l’Odi, 6b.
una buena línea de la que recuerdo poco, sólo que vale la pena, es distraída y que hay que llevar más expreses que las indicadas en guía Salvatge Oest sino quieres quedarte corto.
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| K en Marcat Per l'Odi |
> Blangla Road, 6c (Orientado de 6c+).
Trazado más interesante que el anterior, una sección de placa técnica, tirando a puñetera, que se continúa por un bombo de pasos atléticos.
El paso más difícil está en la sección técnica pues hay una chapa no muy bien ubicada que convierte su chapeo en un paso tenso y de desgaste que era fácilmente evitable. Trazado muy recomendable a pesar de este handicap.
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| K en Bangla Road |
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> Ànima Negra, 7a+.
Dudábamos un rato entre la Ànima Blanca o la Ànima Negra, al final optamos por la que da nombre al sector.
En mi opinión es un guapo problema estropeado por un paso burro, muy burro, en la salida del primer bombo. He leído opiniones y hay quien la considera como una joya de esta zona. Yo no llego a tanto.
Montamos nuestro primer tiento con la ayuda de la caña y le damos un 2º pegue en top. A mi me sigue sin salir el paso; en cambio a K le sale y, en todo lo que le quedaba, apretó hasta la extenuación y consiguió encadenarla.
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| K en Ànima Negra |
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> Marihuana Padina, 6b/b+.
Para finalizar el dia subo por esta línea y la encuentro también bastante recomendable. Combina una sección técnica en la mitad inferior y un repecho de agarres agradecidos antes de la reunión y un aleje algo gratuito en su zona media.
Divierte y me deja satisfecho, además me sale a vista.
Recogemos y emprendemos el regreso. Salimos bien de hora para llegar bastante antes de las 21 horas pero el intenso tráfico, y el efecto acordeón de los carriles de la A2 hicieron que se circulara muy lento por momentos, y llegamos a BCN pasadas las 21:30.
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September 29, 2015, 1:00 am
El Maresme tiene una nueva sala de escalada. A la Sala Golem (Arenys de Munt), el Piri (Vilassar de Mar) y a alguno del tipo “entre amigos” se ha sumado Búlder Planet en Mataró, inaugurado el 23 de Septiembre del presente.
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La sala está comandada por José Ramón Martínez y secundado por Estefan.
El capo, José Ramón Martínez, me comentó que le haría ilusión que me acercara a la inauguración, y, bueno, allí estuve.
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| José Ramón en primer término y Estefan en la recepción |
En ese día se juntaron muchos escaladores, algunos muy mediáticos (Sharma [a promocionar el suyo de paso], Marco Juves,Gerard Rull,...). Yo me encontré con bastantes conocidos, bastantes de su paso por Freebloc, y en general mucho y buen ambiente.
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La sala debe tener unos 200 metros cuadrados y dispone de tres espacios diferenciados. Planchas de poco más de 4 metros de altura y de muchas morfologías. Los colores blanco y amarillo se combinan para remarcar los ángulos y darle profundidad.
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Es muy sobria, prácticamente todo el espacio útil está dedicado a la actividad de la escalada, principalmente a los problemas de búlder. La recepción es minimalista y dispone de vestuarios y aseos. Es un comienzo y de momento no hace falta nada más.
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La dirección es Carrer Antoni de Capmany, 62, 08301 Mataró, Barcelona.
La mensualidad son 40€.
El horario de apertura de 14 a 22 horas los días laborales (aunque en la web pone de 10 a 22) y el sábado de 10-20. Según la demanda hay posibilidad de que se amplie.
telf. 931 642 474
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October 1, 2015, 12:22 pm
Cerca de la población de Gombrèn en el Ripollès hay varias zonas de escalada modestas pero notables. A las ya conocidas se ha sumado hace poco la conocida como El Toll. Recibe su nombre por estar cerca del Torrent Del Toll. También es conocida como Saleretes Nord en contraposición con la zona de Saleretes, de cara sur; y es que ambas están muy cercanas, a tocar.
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| Vista desde la izquierda, accediendo desde el PK8 |
ACCESO.-
Hay que llegarse al pueblo de Gombrèn, bien vía La Pobla de Llillet desde el Berguedà por la GI-402 o desde Campdevànol por la GI-401 si se llega por la C-17/N-260.
Hay dos posibilidades de acceso según las circunstancias personales con las que vayamos a escalar. Dichas circunstancias son animales de compañía y niños pequeños.
El acceso más largo y con menos accidentes geográficos consiste en optar por aproximarse a través del camino de Saleretes. Llegarse hasta las antenas y seguir por la cresta dirección a Saleretes. A unos 50 metros hay que girar a la derecha y caminar cerca de la pared que queda enfrente de Saleretes. el sendero es algo insinuado al principio y muy visible tras cruzar una cerca. Llegamos a El Toll por su margen derecho.
El acceso corto empieza en el punto kilométrico 8 de la GI-401 donde está el parking. A pocos metros antes de llegar a Gombrèn.
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Desandamos por la carretera hasta la cerrada curva de derechas del final. Saltamos la barrera quitamiedos y subimos recto y con tendencia a la derecha. Sorteamos un repecho rocoso y, tras ello, seguimos subiendo por el desvío que queda a nuestra izquierda. Caminamos por un senderito muy evidente y reforzado ocasionalmente por cuerdas fijas hasta llegar a un lecho rocoso vertical y de unos 5 - 7 metros de altura que se sortea gracias a una cuerda fija.
Una cuerda fija, doble, fijada en varios puntos y muy cómoda de usar, nos conducirá en una diagonal de derecha a una brecha en el repecho rocoso.
Tras pasarlo sólo queda seguir el senderito, volver a tomar otro desvío a la izquierda (el que sigue recto conduce a otro sector) y en nada estamos en el pie de pared, por su izquierda.
Conociendo el terreno se tarda unos 5 - 7 minutillos, según piernas.
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| Desde el PK8 al repecho asegurado por una cuerda fija |
Este repecho es el que limita el acceso según con que compañías vayamos. Si es un perro pequeño y se puede portear no debe haber mucho problema, si el can es grande, pues sí que puede haberlo.
Al menos para el regreso. Compartimos pie de vía con un grupo de escaladores cuyo perro es grande, y subió por el repecho por sus propios medios como un campeón. Claro que para bajarlo igual tuvieron que descolgarlo.
ESCALADA.-
Franja de roca calcárea vertical y de escasa altura, unos 18 metros, y bien e inteligentemente aprovechada. Buena roca en los ⅔ inferiores y de calidad algo más dudosa en el ⅓ superior, donde blanquea.
Problemas de escalada tensos, técnicos y exigentes. Muy mantenida y con momentos de más intensidad, que es donde te cruje, y en ocasiones con un paso morfológico. El lugar es bueno y te promete que te vas a marchar cansado y con la sensación de haber escalado más metros de los que ves.
Equipada con paraboles (en general del 10 aunque hay del 12) y alguna con químicos.
Reuniones en su gran mayoría a base de anillas.
En general serán necesarias unas 7 expreses, aunque hay alguna excepción, para montar las líneas, sin contar R.
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| La franja rocosa desde el acceso por Saleretes |
No hay nombres al pie.
El pie de vía es un plano discretamente inclinado, muy aceptable y con lugares bastante cómodos. Similar a de Castell de Les Dames.
Cara Norte.
LA JORNADA.-
Me hubiera gustado ir a conocer este lugar antes pero la escasa información de las características sobre el acceso iban retrasando la excursión.
Tras conseguir gracias a un amigo una aproximación de como era el acceso sólo había que esperar un momento adecuado.
Llegado el día Mauro y yo fuimos a hacerle una visita. El acceso es bastante cómodo y corto.
A mi me gustan vías más largas pero, a pesar del tiempo invertido, no nos sentimos defraudados por la visita a este lugar y a ambos el lugar nos sorprendió por su intensidad.
A la sombra se estaba francamente bien, y lo agradecías más cuando llegando a las reuniones te daba el sol en la cara, y notabas que pegaba fuerte de verdad.
Compartimos pie de vía con varias cordadas, una de ellas tenía un gran perro escalador que subió el solito por la ferrada del acceso corto. Verdaderamente notable.
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| Escalador en Tuguri, 7a |
Tras escalar a vista Amunt Els Cors (6b+/c) para calentar continuo con Sofa 4 Reality (6c). Puede que porque la primera la escalara en frío pero no encuentro diferencia en cuanto a dificultad entre ambas. ambas son bastante buenas y ambas cumplen.
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| Eduard Burgada en Sofa 4 Reality |
> La Puta I La Ramoneta, 6c+:7a (según morfo).
El problema del día tenía una pinta magnífica, además me lo habían vendido bien. Una diagonal de izquierdas que luego se verticaliza sobre buenos agarres y escalada de continuidad.
Yo la escalé notándome muy cansado y me encontré con dos tramos clave. El primero fue un chapeo muy tenso a media diagonal y el segundo, más cruel, cuando ya se pone vertical. Hay que quedarse de una regleta positiva de tres dedos y con pies muy precarios ir a buscar un agarre enorme. No pude con él y no encontré forma de solucionarlo con un mínimo de garantías. Tendrá que esperar a otro día en que me encuentre en mejores facultades.
Mauro encontró los agarres más agradables a su morfología, bailó en el paso de la regleta y la encadenó a vista, al final del día, y poniendo las cintas.
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| Mauro en La Puta i La Ramoneta |
> Cubatalibre, 6c. Otra línea de técnica y continuidad con un pasito fino en la zona media y un paso morfo y cabrón para llegar al último seguro; todo depende de lo alto que seas.. Ni tengo envergadura para el paso largo ni caderas para intentar el fino. Otra que queda para ni cuando se sabe.
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| Escalador en La Retallada, 7b |
No es una lugar para pensar en el primera opción, básicamente porque me gustan otro tipo de problemas pero es lo suficientemente bueno como para tenerlo en cuenta y repetir la visita.
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-
Es una entorno bonito y tranquilo pero algo ruidoso pues hay como una carretera o una casa de colonias en las cercanías, pues se nota el paso de vehículos y en ocasiones la actividad de personas. A pesar de todo...
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- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno y estructuras: dejar las cercas de la pista y/o de los senderos tal como se han encontrado, hitos, cuerdas fijas, ,..
- Aparcar en los lugares establecidos sin entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No encender fuego.
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October 8, 2015, 12:19 pm
Tras varios contactos se llegó al plan final,
el cual resultó ser una escalada matinal
La Talaia era una de las propuestas,
ofrece sombra por las mañanas,
y un amplio abanico de problemas,
a gusto de todas las catas.
Yo, Juanma y Roger, almas separadas,
a pie de vía fuimos reunidas.
Llegamos todos con las fuerzas muy apuradas,
pero para el trabajo del día fueron las justas.
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| JuanMa en Vía Ángel Vedo |
Siendo tres y para aprovechar bien el día,
en las vías fáciles de la izquierda plantamos el pie de vía.
Las de la derecha, más largillas y mantenidas, repetirlas no quería.
Éstas más cortas, aunque desiguales, permitieron un buen ritmo y correría.
Tuvimos una escalada agradable,
al cobijo de una umbría amable,
hasta pasamos algún momento glacial.
Y, a todo, la llegada solar puso punto final.
Es la tercera ocasión en que escalo estas vías (+/-) pero la coyuntura (ser impares, el dolor de espalda con el que había levantado y aún persistía y que mis compis de escalada no conocían el sitio) hacía que esta fuera la mejor opción.
Empezamos a escalar en Vía Ángel Vedo, una vía larga de V, que tiene una placa conmemorativa al pie. Tiene unos movimientos intensos en sus primeros metros y luego es muy agradecida de escalar. La única pega es que la reunión no está en el mejor de los lugares posibles.
En la placa conmemorativa, a cargo del C. E. Latalaia, hay una expresión que atrajo nuestra curiosidad: Sambarinait.Ángel Vedo, el dedicado, es el origen de dicha expresión.
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Empezó escalando en los 70 de la mano de Alvar Archilla (que tiene una línea dedicada en Les Penyes de Can Marcer), y hoy día a los 62 años sigue en activo en la vertical.
“Mi maestro, fue Alvar Archilla, mi 1ª escalada fue "el petit pedraforca" en la Vall d'en Joan (Garraf). Montaron un campamento en las Penyas de "Can Marçet" y abrimos la 1ª tirada de la via "curset", volvimos al "petit pedraforca" y junto con Juan Chaparro "Chapi", que fue mi primer compañero de cordada, abrimos la via"Chave". Los que escalaban por aquella época en Vilanova i la Geltrú, sabian muy poco y nos espabilamos nosotros solos”.
Afincado en Vilanova i La Geltrú ha escalado montañas por todo el mundo: Montserrat, Terradets y Roca Regina, Pared de Catalunya, Pared de Aragon, Pilar del segre, Roca dels Arcs, Pirineos, Naranjo de Bulnes, Andes, Alaska, Patagonia, Himalaia, Marruecos, Yosemite etc etc. Más de mil vías.
Y según parece el origen de Sambarinait es:
“De un dia que estaba escalando en Montserrat, estaba haciendo un paso muy difícil, justo alguien que pasaba por allí me saludo, y en aquel momento, superé el paso y me salió. SAMBARINAIT!!!!!”.
Dicha expresión fue adoptada, en el tiempo, por los colegas... de modo que cuando lo sueltan y otros contestan... significa que los "maestros" rondan la zona.
Textos extraídos de un entrevista en DonaAlpina.
Del resto de vías…
> ¿Que una Chica Como Tú En Un Sitio Como Este?, 6a+.
Sección de movimientos concentrados al inicio, donde apenas toqué el monodedo ya que preferí utilizar un taco e invertirlo, y rampita vertical agradecida luego.
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| JuanMa en¿Qué Hace Una Chica Como Tú En Un Sitio Como Este? |
> CR9, 6a.
Wapa y conti.
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| JuanMa en CR9> |
> Comando G, 6a+/b.
La entrada directa, que es paso más difícil, estaba más limpia pero aún y todo acabas escorándote a la derecha. Luego conti agradecida.
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| JuanMa en Comando G |
> Mazzinger Z, 6c+.
Bombito a bloque y mantenido. 3 chapas.
Para Roger que es bajito y su cuerpo encaja mejor al inicio del desplome, y tiene dedos más pequeños de forma que le caben bien dos, es posible que sea 6c/c+, se cayó por un error de lectura.
Para mi físico le pondría 7a. Tibar de hombro de un mono de falange y desplomado no es bueno para la salud.
La reunión tiene la chapa principal doblada y el mosquetón no tiene señales de uso. Supongo que la peña debe ir a buscar la reunión de la Mazzinger Z pues una vez superada la sección del bombito, (bien por lo directo, bien como problema pero poco lógico desde el punto de vista escalador, por la salida de romos, o bien escorándose a la izquierda, la más lógica) el resto es puro trámite.
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| JuanMa en Mazzinger Z |
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October 11, 2015, 11:00 am
Tengo deberes pendientes en la zona de Les Casetes. Demasiados para cerrarlos de un sólo plumazo.
Además salió la oportunidad para volver a escalar con Quim, con el que hace mucho tiempo que no coincidía. Últimamente se lesionó en un dedo y ha tenido que hacer bondad durante unos dos meses. Tanto parón le tiene ya de los nervios y, recomendado por el fisio, le interesa volver a escalar y hacer algo de rodaje. Pienso que en Les Casetes hay sextos en abundancia y le puede ir bien.
A la empresa se apuntan Marcos y Jaume.
La meteo ayudó. Amenazó lluvia toda la mañana, y en algún momento no solo trono sino que, tímidamente, cayeron cuatro gotas. El manto de nubes nos protegió del sol de la mañana y tuvimos una buena temperatura y grip hasta la hora de recoger..
Plantamos el pie de vía en el Subsector Rototom, en el paño derecho, y no nos movimos de allí.
> Rototom, 6a/a+.
La verdad es que la entrada en frío es un buen apretoncillo, tiene su gracia. Rodado y en caliente no tiene mucha complicación..
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| Yo en Rototom |
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| Quim en Rototom |
> Pol, 6b/b+.
Línea bastante guapa con dos secciones en las que hay que apretar.
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| Marcos en Pol |
> L’Ésser Del Mil·lenni, 6a+/b.
Toda la dificultad está concentrada en un paso fino y duro en la placa de la primera mitad. Luego continuidad sobre agarres agradecidos hasta la reunión.
En la sección dura había una regletilla y se sicó; ha sido para nada. La regletilla se ha roto y el paño se ha de trabajar de otra manera, La sección sale y queda fina igual.
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| Marcos en L'Èsser del Mil·lenni |
> Matsya Nyaya, 6b+.
Entrada dura. Hay dos opciones de superar ese problema. Yo no puedo con la que me es más asequible, me faltó un punto. Los compis escogieron la que les iba mejor y la sacaron.
De hay a la reunión el problema tiene otros momentos pero su gestión no es tan complicada
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| Jaume Pons en Matsya Nyaya |
> Crisis?, What Crisis?, 6b+.
Otra entrada a bloque y el mismo dilema que en el trazado anterior.
Tras superar ese paso es un trazado francamente bonito y bueno que va caracoleando por el paño de pared hasta la reunión. Quedó bien lograda.
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| Jaume en Crisis?, What Crisis? |
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October 14, 2015, 11:30 am
A los pocos días una nueva visita a Les Casetes d’en Muntaner.
La previsión meteorológica era mala y tras una noche de lluvia y tormenta un grupo, JuanMa, Rosa, El Pep, Bernat y yo, decidimos ir a Vallirana y darle una oportunidad a Les Casetes Est. Puede que la pared estuviera muy mojada o no. Hasta que no estás delante es complicado saberlo.
Como está cerca de BCN y la previsiòn apuntaba a una mejoría valía la pena arriesgarse. La roca de esa zona es muy porosa y si salía el sol se secaría bastante.
La pared presentaba un aspecto medianamente aceptable, con suficientes zonas secas y escalables. Aunque el tiempo no mejoró, de hecho creo que el sol salió en un par o tres de cortos momentos, no llovió sólo amenazó y a medida que pasaban las horas la roca se iba secando.
Subsector Placa Ecológica.
Como no conocía ninguna de las vías de este sector, y había como mínimo un par bastante secas, decidimos empezar por aquí y montamos el campo base.
> Eli, V+/6a.
Vía muy de tranqui y mantenida hasta su tramo final donde tiene un paso selectivo, un empotre de fisura, y hay que apretar.
La vía me parece más asequible que su grado propuesto (6a).
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| JuanMa en Eli |
> L’Últim Buril, 6a/a+.
Esta vía no tiene un paso tan selectivo como la anterior, si quitamos que para chapar el segundo seguro es mejor hacerlo casi pasado, pero globalmente los movimientos me parecen un poco más exigentes y la encuentro más difícil. JuanMa por otra parte la siente igual de asequible. La clave está en que ambos gestionamos de forma diferente una sección de la vía.
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| Rosa Abad en L'Últim Buril |
> Matador, 6a+.
Línea con una entrada francamente divertida e intensa, pero muy asequible, apta para todos los públicos, si te colocas bien.
Luego no recuerdo nada en particular, ponerse bien y escalar, no más.
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| Rosa Abad en Matador |
> Velociraptor, 6b.
El problema estrella del día, nos gustó a todos. Y es que tiene su gracia.
Una entradita peculiar, un tramo de ir haciendo que incluye una repisa de esas que se te sientas, y una placa fisurada con el pasito que pone a prueba lo bueno que eres en esto.
Es aconsejable llevar una cinta larga o poner varias en la zona de la repisa.
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| Rosa en Velociraptor |
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| Idem |
Subsector Die-Dron.-
Como la atmósfera parecía estar revuelta pero contenida propongo ir a este sector pues hay un trazado en el que tengo que hacer un arreglillo. Y si es factible más líneas que probar.
> Sherk, 6a+.
La encadenó notándome un poco tocadito en la entrada y al desmontarla me dedicó a desmontar por completo un tensor alemán que puse para asegurar un tramo de calidad dudosa.
La roca era muy blanda y un extremo se había caído. Desmonto el tensor y, como ese tramo se había también sicado, no creo que haya que hacer nada más.
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| Pep Micó en L'Últim Buril |
Tras esto me dedico a escalar unas vías, en este mismo subsector, que aún no había podido probar desde su apertura.
> Korra, 6a.
Trazado bien logrado, muy mantenido y de moverse un poquitín. La sensación global me deja muy contento; creo que la disfrutaran bastante.
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| JuanMa en L'Últim Buril |
> Gromek, V.
Vía cortita. Una suave y continua diagonal de derechas hasta la reunión.
Con esto ya dimos por completado el día. Quedan más, pero para otro día.
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October 18, 2015, 12:54 pm
Marcos, Conchita, Joaquím, Jaume y yo pasamos un día curioso, de pruebas y evaluaciones:
Quim a evaluar la evolución de su dedo.
A ver si acertábamos con el acceso directo a El Fitot desde el parking en lugar de recorrer todo el Clot del Boixar para llegar a esa aguja.
Conocer y evaluar las vías abiertas en La Castanyada y saber cuanto de verdad hay en las reseñas que encontramos en el bar La Granada de El Bruc.
La cuestión del acceso la solventamos bastante bien; sólo tuvimos que hacer tecnología inversa con unas notas que había tomado en una visita anterior.
Desde el parking caminas atravesando el olivar hasta la barrera vegetal que hay enfrente. Caminas por su izquierda hasta encontrar un senderito. Subes por él y llegar a la pista de acceso del olivar que hay encima.
Cuando llegas a este olivar hay que atravesarlo por la vertical hasta el otro extremo. Una vez en ese lado se camina hacia la derecha hasta encontrar dos hitos (fitas). Una muy visible en el borde tocando al olivar y otra medio tapada por la maleza. Señalizan el sendero a usar.
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Es un sendero bastante plano y se puede observar alguna fita de tanto en tanto, muy escasas (1). Hay que estar atentos a un fita sita a nuestra izquierda que marca el nacimiento de un desvío que sube por el repecho roco-boscoso de nuestra izquierda (3). Si llegamos a ver un árbol muerto caído en el sendero (2) es que nos hemos pasado.
Este desvío sube hasta llegar a un grupo de árboles muertos y se desvía a la derecha. Llegamos a un llano y hay otra bifurcación, tomamos la de la izquierda.
Seguimos caminando, hay que tener presente que hay que pasar al otro lado del Clot en el que nos encontramos. El sendero vuelve a bifurcarse y de nuevo hay que caminar por el de la izquierda; el de la derecha se adentra en el Clot por el que estamos caminando. A nuestra derecha observaremos una estribación rocosa que va aumentando en altura conforme avanzamos. en poco llegamos a la Aguja de El Fitot. Y de ahí a donde queramos del Clot del Boixar.
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Solventada esta cuestión con éxito nos dirigimos a L’Agulla de la Castanyada para hacerle el examen, la revisiòn o como se quiera llamarlo.
El pie de vía de la mitad derecha es muy estrecho y apenas da como campo base. Es mejor subir y hacerlo en la repisa, o antes. Si es una cordada pequeña puede pasar, pero nosotros éramos cinco.
Empezamos por las dos vías de la derecha, 6b sobre el papel.
> La Castanyada 6, 6c/c+ (Orientada de 6b).
Una secciòn dura, difícil a vista y de complicado chapeo en la mitad superior tumba a todos los que la intentaron, ya seas capaz de encadenar 7a como 8a.
No invita a darle un segundo pegue de encadene.
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| Marcos en La Castañada nº 6 |
> La Castanyada 5, 6b+ (Orientada de 6b).
De las probadas esta fue la vía que más nos gustó.
Una primera mitad de pies finos donde hay que escalar y un bombo en su segunda mitad con un paso poderoso.
No es una vía para calentar, a menos que vayas algo sobrado, y la finura del inicio obliga a calzar unos pies de gato de verdad.
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| Conchita en La Castañada nº 5 |
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| Marcos en La Castañada nº 5 |
Probamos otras dos líneas.
> La Castanyada 4, también orientada de 6b. Me baje tras poner la primera exprés. No veía claro que llegara a la segunda sin caerme y la distancia entre la segunda y la tercera chapa sin que se visualizara claro, y con el grupo de arbolitos justo a pie de vía, me quitaron las ganas.
> La Castanyada 3, orientada de 6b+. Tampoco le ví clara. La sección de la primera a la segunda me pareció ya muy dura y ni llegue a hacerla de forma limpia. Tampoco pude con la secciòn entre la segunda y la tercera chapa y me bajé.
El lugar nos estaba decepcionando y optamos por ir a El Fitot ya que su dificultad y características están mejor reseñadas.
No hubo grandes secretos, se escalaron la Papagal Verd y la Omega, que se convirtió en el proyecto de Conchita. Marcos y Quim probaron Llança del Quico, el 7a bloquero, y a ambos les quedó para otras ocasión.
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| Jaume en Papagal Verd |
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| Conchita en Omega |
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| Conchita en Omega |
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| Marcos en Omega |
> Sr Harry Hole, 7a+.
Jaume monta este problema, con gran esfuerzo, Marcos lo tienta y yo lo utilizo en top para acabar el día.
Es un problema intenso. En sus metros iniciales los movimientos pueden ser un poco raros pero se puede hacer bien. El mayor handicap es que la penúltima chapa no está muy bien ubicada y, sin la cinta puesta, hay que chapar de unos agarres muy malos; y si el chapeo es duro salir de aquí es bastante difícil a vista.
Queda para otro día.
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| Jaume en Sr Harry Hole |
En fin una escalada matinal bien aprovechada que acabó justo cuando el solete iba a hacer acto de presencia.
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| Lo que sacamos en claro de la Castanyada |
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October 25, 2015, 4:15 am
Seguimos de rodaje y con algo de mala suerte añadida.
Quedo con Quim para escalar una matinal en Els Matxos. Él a no perder ritmo e ir rehabilitando/manteniendo el dedo, aunque sea sin forzar y en top; y yo me levanto con una contractura en la espalda y voy con la idea de disfrutar, sin estrés y sin llegar al límite, lo que el cuerpo me deje.
A priori tendría que haber sido una mañana bien soleada pero el sol no cargó contra nosotros y pudimos escalar al sol con buena temperatura y grip.
Escalamos en la Zona Furtiva, donde se han abierto unas cuantas vías y yo tenía alguna pendiente desde hace tiempo.
> Levita & Climb, 6a+ (Orientada de 6a).
Típica línea de la zona derecha, la mitad inferior arenosa y la superior de buen calcáreo.
La mitad inferior se hace bastante bien, sólo tiene un problema con un chapeo en exceso escorada hacia la izquierda, el de l a 5ª chapa sino recuerdo mal. Dos palmos a la derecha de donde está y el chapeo no sería un paso dentro de la vía.
La mitad superior tiene un tramo difícil, bastante técnico, y tramos similares a este hay en otras vías y están cotadas de 6a+ o 6b; por ejemplo la Namasté o la Ziga que también escalamos este día.
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| Quim en Levita & Climb |
> Dits de Sorra i d’Or, 6b.
Sita a la izquierda de la anterior.
Si en la anterior, la mitad inferior, era un problema de placa en ésta es de fisura, con un movimiento técnico y difícil, que es el paso de la línea.
El resto es muy agradecido y sus agarres permiten una escalada más solvente que su vecina.
Estaba muy llena de arena, es aún muy joven. Se espera que conforme se vaya repitiendo mejora el tacto.
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| Quim en Dits de Sorra i d'Or |
> Namasté, 6b.
Se podría tildar de expo.
En términos de escalada el trazado presenta dos secciones donde se congrega la dificultad y ambas requieren un punto de técnica y le dan la gracia. Entre ellas hay un aleje de esos que mejor no te caigas tontamente por muy fácil que sea, pues te comes la roca, el árbol y puede que el suelo.
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| Quim en namasté> |
> Tulku, 6b (Orientada de 6c).
Ya que estaba al lado vuelvo a intentar este problema.
Hoy lo veo más claro, como también veo diáfanamente que no tengo la elasticidad suficiente como para superar el paso clave. Es una lástima pero es así.
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| Quim en Tulku |
> Iloveny, 6a+/b.
Sólo he escalado en una ocasión esta peculiar vía desde que la abrí, la entrada ya tiene un punto, y, aunque con una vez ya basta, hoy me apetece repetirla. Ya sea subiéndose al pedestal, como hice yo, ya sea escaqueándose, como hizo Quim, la vía es muy disfrutable.
Y a tenor del estado del mimetizado de las argollas de la reunión, inexistente, ni rastro, la han debido disfrutar muchos otros.
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| Quim en Iloveny |
> Ziga, 6a+.
Hace mucho tiempo escalé Zaga, su hermana de la derecha y Ziga quedó pendiente para otro día. En esta ocasión.
Comparten una entrada técnica, tensa y divertida, donde consigo posturear lo poco que me queda.
Luego es ir haciendo hasta el pasito de la última chapa, donde hay la típica secciòn de salida a base de romitos de esta zona, y donde, tras mucho mirar, consigo ver el agarre clave y salvar la situación.
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| Qim en Iloveny |
La espalda me ha dejado escalar vías de grado bajo con bastante solvencia y, más tarde, cuando me enfríe me dará las gracias y enviará recuerdos.
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October 30, 2015, 12:40 am
Día tirando al exceso: muchos kilómetros, mucha gasolina, y mucho tiempo empleado en el viaje y … visita en el día a Margalef.
Quedo con Jaume, Conchita y Joaquím, ya presentes en Margalef y en el día se apuntaron Gerard Rull y Cristina.
Por un extraño del momento las comunicaciones funcionaron y al menos supe donde dirigirme. Como el sol apretaba decidieron ir al sector Culample4, en l’ Obac del Roger en la zona del pantano, todo sombra y lleno de líneas muy interesantes.
De camino me encuentro con JuanMa y Rosa que estaban en Can Torxa asándose un poco.
El día no dió para mucho. Son vías de unos 30 metros, la peña estaba cansada del día anterior y yo no me vi muy recuperado de la tralla de la semana.
> El Batmóvil, 6c.
Empezar a calentar en esta vía no es una buena idea. Un 6c muy intenso en estas condiciones.
La del Blas estaba ocupada y pensé que a base de ir haciendo no tendría grandes problemas. Estaba equivocado. No es nada buena para calentar y el esfuerzo no dio para más y me colgué un par de veces.
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| Conchita en El batmóvil |
> La Vía Del Blas, 6b+ (Orientada de 6c).
Un paseo comparada con la otra. Ni tiene una sección fina ni una sección dura comparables, y la movilidad es mucho más agradecida. En general buen agarre, reposando e ir haciendo; y ante la duda dejarse guiar por el magnesio.
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| Joaquím en La Vía Del Blas |
> La Funcionaria Asesina, 7a+.
El problema del día.
Gerard lo monta y nosotros detrás.
Tienes dos secciones separadas por un buen reposo.
La primera sección es una placa técnica muy entretenida y de una gestión mucho más asequible que la de El Batmóvil (igual por que ya iba activado).
En la segunda sección, un bombito, está todo el percal y está penalizada por la mala ubicación de sus dos primeros seguros. No están donde tocaría y generan un sobre esfuerzo del todo superfluo e innecesario. Eso no quita que sea una sección muy intensa, mantenida, con algún paso un poco raro, y que no ofrece mucho reposo hasta que llegas a la última chapa.
Dejando a parte a Gerard, que veía buenos agarres por todos sitios, Jaume, que llegó a la reunión temblando y medio roto, se la encadeno a vista.
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| Gerard Rull en La Funcionaria Asesina |
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| Conchita en La Funcionaria Asesina |
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| Conchita más funcionaria aún |
Ya con cuatro pegues y bastante cansado, y habiendo agotado en número de pegues que puedo hacer con los gatos de escalar de verdad, la realidad se imponía y acabamos en el bar comiendo y bebiendo un poco antes de regresar a casa.
PD1. Como cada año una nueva versión de la guía de Margalef. Nuevos sectores, nuevas líneas y actualizaciones.
PD2. Hay que pagar para dormir en los lugares de acampada. Las zonas para pernoctar están delimitadas bajo pago. Si no pagas antes de usarla lo haces a primera hora de la mañana en que pasarán a cobrar. Si no queréis que os despierten antes de hora poner el resguardo donde sea visible..
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November 4, 2015, 12:30 pm
LES CASETES D’EN MUNTANER.-
CASETES OEST.
Reequipamiento de dos vías equipadas con espits, tanto del 8 como del 10, los cuales se han retirado. Y equipamiento de una nueva.
En todas se ha empleado la resina epoxi Anchorfix2 de Sika.
Y de forma particular:
Pessic de Púding, 7b+.
Tensores de acero inoxidable mimetizados en gris y de marca Fixe.
Se mueve bastante de su ubicación inicial el primer seguro y creo que queda más razonable. El resto ubicados muy cerca del espit original.
No es Grau Tot el Que Pica, 7a+.
Anclajes de Varilla Roscada de la casa Hilti modelo HIT-V-R 10x115 de acero inoxidable y chapas de acero inoxidable M1, métrica 10, sin mimetizar, de Fixe.
Se han reubicado los dos últimos seguros para aprovechar el paño de pared antes de la unión común de las tres vías (Triomf Per Peteneras, Pessic de Pudding y ésta) y eliminado los paraboles que quedaban como resto de una antigua reunión.
Se ha añadido un seguro al principio de la vía para evitar que por una tontería alguien se haga daño si cae al suelo, dado lo accidentado que es el pie de pared.
Triomf Per Peteneras, Pessic de Puding y No Es Grau Tot El Que Pica comparten el tercio superior del paño de pared y la reunión, así quedan bastante diferenciadas antes de juntarse.
Triomf equipada con Paraboles y chapa M1.
Pessic con tensores químicos.
No Es Grau con varilla roscada y chapa M1.
PAN DE HIGO.-
6b+/c ?, y 6 expreses sin R.
Los tres primeros seguros sobre chapas M1, sin mimetizar, montadas en Varilla Roscada Hilti modelo HIT-V-R 10x105 y los 3 últimos sobre tensores de Fixe mimetizados en gris. Todo ello de acero inox.
Reunión sobre chapas M2 de Fixe que montan una anilla. Acero inoxidable mimetizado en gris. Paraboles de métrica 10 de acero inoxidable, uno de marca Kop de gas y otro Hilti.
Justo a la derecha de Postre de Tufa me parecía que se podía trabajar una vía y a eso me he dedicado.
Encontré un trazado escalable, que requiere de algo de fe en algún movimiento, en el que se puede pensar en equipar una variante más dura que lo equipado en este día.
No ha sido un problema tan fácil como me esperaba, lo cual ya está bien; y la roca no es como para tirar cohetes, es muy blanda, lo mejor era equiparla con químicos, y muchas roquitas que con el mínimo impacto saltan. Se ha saneado dentro de las posibilidades y supongo que ha base de repeticiones se irá saneando aún más.
La secciòn más difícil es la diagonal de derechas. Difícil de gestionar tanto por sus agarres como por lo precario de sus apoyos, lo que más perturba. Se han arreglado un poco los apoyos de los pies para darle un poco más de solidez y salida.
Se ha reforzado un agarre con resina epoxi para darle más solidez.
La reunión se ha forzado un poco hacia la izquierda. Primero para ganar verticalidad a la hora de desmontarla, luego porque seguía desplomando y quedaban unos pasos que le daban el punto al itinerario.
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VALLCEBRE.-
GRAU DE SANT CLIMENT.
Sector B.
Material Empleado.
Tensores químicos de acero inoxidable, de marca Fixe, y mimetizados en gris.
Resina epoxi Anchorfix2 de Sika para sellar los tensores; y de paso para reforzar algún agarre.
La sika tardó en fraguar algo más de lo que me tiene acostumbrado, supongo que al ser cara norte, y de menos temperatura que al sol de pleno verano, el fraguado se retrasa unos minutos.
Si hay algún problema ya diréis.
Una reunión de argolla y cadena de acero inoxidable, sin mimetizar, de Fixe, y métrica 10.
Dos chapas M2 (Placa y anilla) de acero inoxidable, de Fixe, mimetizadas en gris y de métrica 10. Paraboles de acero inoxidable 10x85 de Hilti.
SEX, THE BEST BREAKFAST.-
10 expreses sin contar R. 6a+/b
Aunque intente abrir esta vía por la placa, en realidad hacías 4 movimientos difíciles y la lógica te acababa llevando a la fisura-diedro-chimenea de agarre gigantesco, así que opté por equiparla ya desde el principio por esa zona.
Creo que es la primera vía que equipo de estas características.
Es muy mantenida con sus momentos de bavaresa, otros de diedro, incluso un paso de tipo chimenea. Hay paso un atlético, más de fuerza, que lo que le da el grado.
Los seguros creo que han quedado bien distribuidos y un alejillo final para compensar las aproximaciones de otros tramos.
Se reforzaron dos agarres con sika.
Se limpió bastante de materia vegetal. El problema es que aquí no viene mucha gente a escalar, está recién abierta y no es conocida, y al ser una cara muy norte, casi es final de temporada, hasta que no llegue la primavera próxima igual no se toca. Para entonces puede tener algo más de vegetación que como la he dejado.
XENA.-
Unos 9 cintas sin R. Sobre 6c+?.
El nombre (Warrior Princess) hace honor a las características de la línea, y me siento contento por ello.
Ataca una fisura ligeramente desplomada en sus inicios y, con tendencia de diagonal de izquierdas, con agarres entre buenos y generosos hasta que se verticaliza, donde cambian las características de los agarres y hay que afrontar un paso duro y algo morfo. Se sigue de un momento de relax y luego de un paso duro en un bombito. Tras esto sólo resta llegar a la reunión.
Quedó dura pero con reposos que permiten recuperar el aliento.
La verdad es que la vía me llevó por el camino más lógico pero no era que yo quería/imaginaba, yo esperaba algo más vertical pero la lógica de los movimientos manda; y el primer paso duro me hizo dudar de su viabilidad. Lo vi factible pero en caso de no ver/sacar la secuencia gestual a las primeras, no tengo muy claro que se pueda montar de cinta a cinta sin hacer un pequeño/gran esfuerzo; sino la caña..
Se limpio bastante de vida vegetal y se reforzaron algunos agarres con sika.
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PAN DE HIGO.-
Como Pan de Higo se conoce a un grupo musical catalán o al Pan de Higo como receta campesina de la gastronomía española elaborado a base higos secos sin rastro de harina ni trigo.
Pero este nombre no hace referencia a ninguno de estos dos conceptos; sino que es un homenaje al rockero Rosendo Mercado.
Decir que el rock español posiblemente no existiría sin Rosendo es una exageración como la copa de un pino, pero es tan larga y honesta la carrera que lleva a sus espaldas que es punto de referencia obligado, por su influencia, para varias generaciones de rockeros españoles. Puso un poco de orden todas esas ideas e hizo que llegasen a la gente.
Rosendo Mercado Ruiz dejó Ñu porque J.C. Molina decía que la música que componía era un leño, y Rosendo, ofendido por ello, creó una banda llamada así, Leño, y que supuso una piedra angular de todo el rock español, con himnos tan grandes como “El tren”, “Cucarachas” o, evidentemente, “Maneras de vivir”. 3 discos (Leño, Más Madera y Corre Corre) y una leyenda.
En Leño encontró libertad para crear composiciones más oscuras, progresivas, con toques de blues en su debut. Un estilo que evolucionaría simplificándose en tres discos en canciones de apenas dos minutos y medio o tres. Golpeo directo, himnos de calle con los que el público se identificaría y mostrando una senda por la que andarían todos los rockeros de años posteriores.
Leño, repleto de éxito decide cortar por lo sano. Supuestamente sin malos rollos, Rosendo Mercado, Ramiro Penas y Tony Urbano deciden poner el punto final por un bloqueo creativo insuperable.
“Loco por incordiar” salió a la luz, tras un parto prolongado por cuestiones legales, en el año 1985; era una despedida y un nacimiento.
Con 9 canciones y apenas 35 minutos de duración es considerado como el mejor disco de su carrera en solitario. Canciones como Loco por Incordiar, Pan de Higo, Agradecido..., están llenas de vacileo marca de la casa (“pongo un zapato sobre el plato y a esperar…”).
Con “Pan de Higo” han crecido varias generaciones de rockeros, ha sido canción casi de cuna obligada tanto en los conciertos como en el garito habitual cuando la pinchaba el colega.
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Voy a ser un chico inteligente
y ya no me la van a dar
nunca más.
Voy a ser un poco impertinente
y a caer un poco mal
sin faltar.
Voy a ser el enemigo disparando pan de higo
ojo no te vaya a dar.
Viviré como desplante apretando y to p´alante
no se me podrá aguantar.
Vaya risa que me dan
piensan que estoy anormal
pero mira que fatalidad
un, dos, tres y ya no están.
Voy a sonreir intermitente
y a pedir un poco más
siempre más.
Voy a interrumpir constantemente
y se me tiene que notar
mucho más.
Voy a ser el enemigo disparando pan de higo
ojo no te vaya a dar.
Viviré como desplante apretando y to p´alante
no se me podrá aguantar.
Vaya risa que me dan
piensan que estoy anormal
pero mira que fatalidad
un, dos, tres y ya no están.
Como dice él mismo, "Siempre hay una historia que ofrecer..."
SEX, THE BEST BREAKFAST.-
Nombre basado en un momento de la película Rush.
Rush es una película del 2013 que se basa en la rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt en el campeonato del mundo de Fórmula 1 de 1.976.
Rivales en la pista y amigos fuera de ella.
Niki Lauda era un piloto frío, calculador, táctico, que vivía por y para las carreras...
James Hunt, era mucho más anárquico, apodado, haciendo un pareado con su apellido, "The Shunt" ("El Percance", aunque, menos literalmente, podría traducirse "Hunt El Golpes") por sus choques y salidas fuera de pista en sus primeros años, por su conducción arriesgada...
Pese a que parece un temerario, muchas veces vomita en 'boxes' atenazado por el miedo escénico que le produce angustia de cada carrera, pero cuando está en pista nada le para..
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Fuera de las pistas James Hunt era un auténtico "hippie", un vividor, un rebelde; y en su vida se confunden el mito y la realidad.
Era juerguista, bebedor, fumador empedernido (hay quien afirma que no solo tabaco), mujeriego (se ha dicho que, a lo largo de sus 45 años, sus conquistas ascienden a unas 5000 féminas.
En el mono de competición de Hunt figuraba bordado un parche o pegatina con la leyenda "Sex, Breakfast of Champions" y, en alguna ocasión se le vió con otro, menos conocido, con la frase "Sex is a high performance thing". Cuando no llevaba bajo el mono una camiseta con la leyenda 'Sex is breakfast for champions', toda una declaración de intenciones.
Este lema fue adoptado recientemente por la escudería Red Bull para Vettel, sustituyendo la palabra sexo por el nombre comercial de la citada escudería y bebida.
Basado en ese lema, y para democratizar el asunto, nace el nombre de esta vía: Sex, The Best Breakfast
XENA.-
Dedicada a Xena porque el personaje, el elenco que le rodea me encanta y porque he disfrutado mucho con alguna de sus aventuras.
Xena: la princesa guerrera cuenta las aventuras de la guerrera Xena (Lucy Lawless), que tras varios años como temible señora de la guerra, consigue redimirse de su pasado gracias al héroe Hércules (Kevin Sorbo). A partir de ese momento, Xena hará todo lo posible para luchar por el bien y la paz, peleando contra guerreros despiadados, dioses, demonios y hasta con la misma muerte. Para ello cuenta con la compañía de Gabrielle (Renée O'Connor), que será su amiga fiel en todos sus viajes, y cuya evolución a lo largo de la serie, desde una campesina inocente hasta una poderosa guerrera, es considerada como otra trama tan importante como la redención de Xena.
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La serie toma libremente nombres y temas de varias mitologías de todo el mundo, principalmente de la griega, adaptándolos para satisfacer las demandas de la trama. Los personajes y acontecimientos históricos de diferentes etapas históricas y mitos hacen numerosas apariciones y a menudo se atribuye el mérito de resolver importantes conflictos históricos a los personajes principales. Por ejemplo, en la serie aparecen un encuentro con Homero antes de que fuera famoso, a quien Gabrielle anima a narrar historias; la caída de Troya; la captura de Julio César por piratas, con Xena como líder y la caja de Pandora. Esta extraña mezcla de eras y fusión de elementos históricos y míticos alimentó el ascenso del programa hasta ser considerado como serie de culto durante los años 90 y el principio del nuevo milenio.
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| Y ésta es la historia que faltaba por contar... |
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November 12, 2015, 4:00 am
Tenía muchas ganas de volver a escalar en el Xapat, en l'Alt Urgell, muy cerquita de Coll de Nargó, Roca Narieda,.... Disfruté en mi primera visita del sector L’Alzinar, y me quedé con las ganas de escalar en la magnífica placa del Indian Summer. He estado esperando pacientemente la oportunidad de regresar.
Mi compañero de aventura ha sido Juan Carlos, quien tenía la oportunidad de aprovechar todo el dia y no le importaba ir lejos.
Por motivos de logística, para llegar, pruebo la alternativa de la pista y tengo suerte de que se vuelva a poder pasar (Es una pista privada y estuvo cerrada hasta hace poco). El pateo desde el parking al pie de pared es corto y de regreso, al final del dia, mis piernas me lo agradecerán.
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| Se acerca el otoño |
No estuvimos solos. Supongo por el Aplec d’Escalada de l’Alt Urgell que se celebraba entre el 23-25 de octubre en Coll de Nargó esta zona pequeña y discreta estuvo bastante concurrida (Unos 6 vehículos en el parking). Nosotros tuvimos suerte y compartimos pie de vía con sólo otra cordada. El resto de la peña subió al sector L’ Alzinar. A pesar de están al lado la roca tiene una textura diferente, siendo más técnica y exigente la del indian Summer, además de tener situados los seguros a una distancia más normal y no exageradamente cerca.
Atmosféricamente tuvimos un buen día. Las nubes altas impedían que el sol nos diera de lleno durante gran parte del dia. El sol afloro por la tarde durante un momento y pegaba más fuerte de lo esperado, comparado con la sensación de estar a pleno sol de días anteriores.
El mayor inconveniente natural fue una plaga de orugas que tenían la manía de subirse en la ropa que dejábamos en el suelo o las rocas mientras estábamos escalando.
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> El Regal d’en Pep, 6a (En alguna reseña como V+).
Vía larga, divertida y no muy complicada a excepción de la sección de llegada a la reunión, donde hay que tener algo de vista. Para escalarla hay que tener oficio, o ir sobrado, pues algunos seguros están algo lejos y protegen poco, o nada, en caso de una caída tonta; que puede costar cara. Si tuviera los seguros donde debe sería V+ Buena, además, para calentar si vas a trabajar las vías de grado inmediatamente superior.
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| Juan Carlos en El Regal d'en Pep |
> FIA’T, 6a+.
Línea muy buena con dos secciones de dificultad más concentrada sobre el resto, el inicio y un paso en la zona central. Técnica y de apretar cuando toca, muy recomendable.
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| Juan Carlos en FIA'T |
> Viu La Vida, 6b+/c (Orientada de 6b+).
Trazado muy largo, cercano a los 40 metros, con la cuerda de 80 sobraron un par de metros. Escalada muy mantenida, de continuidad con dos secciones difíciles donde hay que apretar y que requieren una buena postura: la sección de entrada y, la más difícil de las dos, ubicarse en el diedro-arista después de pasar la reunión intermedia. Tiene un final curioso pues hace un arco hacia la derecha a buscar la R2 de la FIA’T.. No es muy complicada de desmontar pues un árbol ubicado justo cuando empieza la diagonal redirecciona la vía en su vertical a la hora de quitar las cintas. Hay locales que recomiendan ahorrarse ese tramo de puro trámite e ir a buscar la reunión de la I Apretal-Hi.
No acierto con el paso del diedro y al desmontarla me siento verdaderamente cansado.
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| Juan carlos en Viu La Vida |
> Vía 03, 6c+ (6c fácil con una exprés en la reunión).
Problema de nuevo cuño y tras verlo escalar a la otra cordada y por sus buenas referencias nos animamos a darle un pegue.
El problema ofrece casi de todo, incluso un paso de árbol pues se cansaron de cortar el tronco y ahí se quedó. El uso o no uso del mismo no afecta al resultado final pues tras el mismo hay un tramo muy asequible y de fácil descanso. Es mejor emplear las manos para cogerlo pues molesta en la gestión de los agarres de la roca y es prescindible el poner los pies en él..
Una placa vertical y técnica en el inicio, donde la gestión de los pies no es complicada y facilita mucho su escalada; sigue la sección de trámite que hay que saber visualizar y aprovechar los reposos y el desplome final donde la continuidad da paso al bloque de chapeo de la reunión.
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| Yliana en la 03 |
> Estiu al Caliu, 6a+ (Orientada de 6a+/b, y según otros de 6a).
Otra buena vía y de escalada muy variada.
Entre dos árboles atacamos un bombito que se intuye fácil y donde hay que tener la vista de poner una exprés bien larga a la salida del mismo (3ª chapa) para minimizar el roce de la cuerda al mínimo.
Después una diagonal de izquierdas y nos situamos en la vertical de una placa con secciones de continuidad y sobretodo técnico-postural, en su mitad superior, que nos van a poner a prueba y la vamos a disfrutar como enanos.
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| Yliana en la 07, 7a/a+ |
El día no fue todo lo bueno que yo quisiera pues me notaba algo tocado y una línea me fundió más de lo esperado. Todas las vías son buenas y el hecho de no tener o apenas tener un rastro de magnesio hace que sea una escalada técnica y de mucho oficio, por momentos. Las disfrutas.
Hasta la próxima visita.
Las reseñas que tenía del sector Indian Summer: las de la guia del Alt Urgell -retocadas-, las de LLeida Climbs 2, y las que se han publicado hace poco en Bloc Emprotat estaban muy desactualizadas. Por suerte compartimos el pie de vía con un escalador, y equipador, local y nos dio datos sobre las nuevas.
En Bloc Empotrat podéis encontrar las reseñas del sector L’Alzinar y una descripción del acceso desde el parking de Can Serra.
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