Picoteando En El Àguila

May 31, 2017, 12:00 pm

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Hace exactamente 11 meses de mi última visita el Pic de l'Àliga. En aquella ocasión me acompañaba Roger, en esta ocasión me acompañan K y Lauri; bueno les acompañó yo, ya que me dieron una pequeña lista de sus preferencias. Como no tenía ninguna en particular, escogieron venir a este lugar, y yo con ellos.
Y prácticamente escalé las mismas vías que el año pasado ya que les había comentado que si hacía mucho que no venían, al sector Pic no al Torre, habían unas vías nuevas.



El lugar registró una gran entrada para lo discreto que es, muchos escaladores aprovecharon la mañana ya hacer una matinal y marchar a comer, supongo, cuando el sol se enseñorea por completo del lugar.
En la cara suroeste del Pic el sol entre sobre las 13 - 13:30 y a las 14 ya tienes gran parte de la pared al sol. Nosotros apuramos hasta las 15 horas, más o menos, y el chup-chup de los pies junto al dolor de los mismos escalando bajo el sol hizo que recogieramos las velas y diéramos por acabado el día, el cual, siendo tres, habíamos exprimido bastante bien.

> Vía 31, IV+.
Es una línea sencilla, y bien equipada, que guarda una pequeña sorpresa en su llegada a la reunión, y con el solete en los ojos.

> Vía 30, V+.
Este es el V+ cuyo paso más difícil es entrarle a la vía, según la morfologia que tengas claro. Para mi es muy sencillo pero para Lauri que es más bajita pues fue un buen apretón.



> Vía 29, 6a/a+.
Un 6a técnico, difícil, bonito y mal asegurado. Para chapar la 3º te juegas una caída en la que te puedes comer la repisa, y el asegurador no podría hacer nada; y no hubiera sido complicado poner el seguro más abajo pues se podría pasar la cinta con relativa tranquilidad y seguridad.
En general, si vas a ir de primero, la peña se pone un buen scalextric aprovechando que comparte reunión con el V.



> Vía 25, 6a.
En su primera mitad es una fisura, algo ramposa, de fácil gestión. Depende del punto por el que optes para atacar la placa te puedes encontrar con un 6a concentrado (si apuras la fisura al máximo) o con un 6a+, si lo haces antes, pues se suma otro pasito duro. Pero como lo que vale es la opción más fácil de hacer las cosas…



> Ojo Con La Laja, 6b.
El mejor encadene del día, el problema más trabajado. Tuve que usar la imaginación y el postureo para poder subir la pierna a la repisa para poder entrar y, luego, el paso duro de la regleta se me dió bien.
Hay una especie de escaqueo por la izquierda para no tocar la regleta, es positiva pero hay que arquearla fuerte, pero creo que lo bonito es encadenar este problemilla por la vertical.





Ya teníamos el sol encima nuestro y en gran parte de la pared. Optamos por apurar el día e intentar escalar un par o tres de vías más.

> Otís, 6a+.
Es una vía que hay que superar una sección dura y que hay que graduar a paso ensayado. Cuesta de ver y los tres nos tuvimos que parar para estudiar los movimientos. No es muy complicada una vez encuentras el pie clave, entonces sólo es cuestión de aguantar y tibar de unos agarres algo romos, y creer en los pies.
Estamos en la tercera chapa, pero el resto de la línea no desmerece.
Lo más raro, y curioso, es la gran cantidad de agarres sicados que tiene en su inicio, tanto de manos como para pies; y algunas piedras sicadas ocupan orificios que bien podrían haberse utilizado de forma limpia para las manos o para los pies.



> Vía 23, V+/6a.
Una entrada intensa que hace que comprendas el aleje que viene luego, queda expo pero es asumible.
Se podría haber apurado la llegada a la reunión poniéndola más arriba, quedaba un paso durillo al final de esa manera.



Últimamente ando algo desmotivado, creo que es por el hecho de llevar tantos años en este negocio que he ido quemando etapas y sensaciones; y por la cadera, que me limita mi radio y posibilidades de actuación.
Hay sitios que ya descarto por el pateo que tienen, ni pienso en ellos; bueno pienso para no ir.
Y los que quedan, en general, me los he visitado un montón de veces. A la falta de novedad se le suma la una cada vez más limitada movilidad; y acudir a repetir unas vías ya escaladas, en ocasiones varias veces, y la falta de nuevos retos reales van sembrando un caldo de desidia.
Con la llegada de la calor la situación se complica. Paredes cara norte hay contadas con los dedos, y paredes de sombra de mañana cerca de BCN se pueden contar, puede que exagerando solo un poco, con los dedos de una mano.
Aún y todo he de admitir que me lo pasé bien en esta salida y que el error hubiera sido no salir. Que compensa más hacer el esfuerzo y romper con la falta de ganas que quedarse en casa por comodidad. Te puedes sorprender.

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¿Quién Soy Yo?

June 4, 2017, 12:00 pm

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Zakia (Entrevistadora de TV, en Kenia).
¿y tu eres el famoso Van Damn?.

Capheus.
Así es. Mi nombre es Capheus. ¿Y usted es...?

Zakia.
¿Y este es su matatu?.

Capheus.
Si.

Mariana (Otra Entrevistadora de TV, en México).
¿Estás negando que estas fotos sean reales?.



Lito.
No, no,... yo no dije eso.

Mariana.
Entonces, eres homosexual.

Lito.
¿Me podrías explicar que te propones?.

Mariana.
Le importa a tus admiradoras. Si les has mentido ellas tienen derecho a saberlo.

Zakia.
Dile a los espectadores porque te llaman Van Damn.

Capheus.
¿Has visto Lionheart?.

Zakia.
No, no veo películas así.



Capheus.
Películas como qué...

Zakia.
Películas que son violentas. Películas donde el blanco salva el mundo.

Capheus.
Lionheart no va de eso.
Se trata de valentía.

Lito.
Estoy muy agradecido con mis admiradoras.
Ellas saben que cómo actor intento darles algo verdadero, algo que me salga del corazón.

Mariana.
Entonces les estuviste mintiendo.

Hernando.
Lito, vamos, venga.

Mariana.
Y él es tu amante. Lo siento no lo reconocí con la ropa puesta.

Lito.
¿Sabes, Sabes cual es tu problema?.

Mariana.
Yo no tengo ninguno.
Solo quiero entender.

Lito.
Tú no quieres entender nada.
Mariana.
¿Estás admitiendo que eres gay o no?.

Lito.
Claro que no quieres entender nada porque
(voz de Nomi)
etiquetar es todo lo contrario de entender.



Zakia.
Pero Van Damn es blanco.

Capheus.
Sí.

Zakia.
Y si se trata sobre valentía, es sobre valentía blanca.

Capheus.
Lo siento, tal vez no estoy entendiendo,pero ¿qué tiene que tener la valentía
(voz de Sun)
con el color de la piel.

Lito y Capheus.
Yo solo era un niño al que le gustaban las películas y los héroes que veía y me hacían sentir más valiente de lo que soy.
Más gracioso.
Más listo.
Me hacían sentir como si pudiera hacer cosas que no pensé que podía hacer.
Pero ese niño que veía la televisión con su madre, abuela y tías no es el hombre que se volvió actor.
No es el mismo que se volvió chófer.
Y esa persona no es la misma que ves aquí.



Mariana.
¿Y a quien tengo delante?.

Lito.
¿Quién soy?.

Capheus, Lito y todos.
¿Quién soy?.
¿Quieres decir de dónde soy?.
¿Qué hago?, ¿Qué he hecho?.
¿Qué sueño?, ¿Qué hago?.
¿Quieres decir, qué es lo que ves?.
¿Qué ves o qué he visto yo?.
¿Qué temo?.
¿Lo qué soy?.
¿En lo que algún día me convertiré?.
¿Te refieres a quién amo?.
¿Qué he perdido?, ¿Te refieres a lo que he perdido?.
¿Quién soy yo?.



Lito.
Supongo que soy exactamente igual a ti, ni mejor ni peor.
Porque no hay nadie que haya sido ni será exactamente igual a ti o a mí.
Que tengas buena noche.

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Profesor Kolovi, Genetista de la universidad de Chicago.
Wittgenteins escribió: "Los límites del lenguaje son las fronteras del mundo".
Le damos tanta importancia al lenguaje porque eso pensamos de nosotros. Pero imaginen poder comunicar pensamientos y sentimientos sin palabras.
Palabras, su imperfección es un cliché: "las palabras no sirven", "No bastan las palabras", "No encuentro palabras". ¿Pero qué tal si no es necesario?.
No hay forma de probar que nuestros ancestros usaran un lenguaje como el nuestro o no.
Pero si el lenguaje suplantó a la comunicación anterior la conclusión lógica es que el lenguaje debe ser superior y, por ende, nosotros también.
¿Cuál es el punto?. Específicamente, ¿Qué ventaja evolutiva tendría nuestra forma de comunicación frente a la suya?. ¿Qué ocurriría si las personas pudieran leer tus pensamientos?.
Para empezar,... no engañarías.
En algún momento creímos que estábamos aquí por voluntad divina.



Cuando la lógica de los racionalistas cayó en desuso, fue la ciencia de la ilustración la que dió respuestas a nuestros orígenes.
Recientemente, gracias al desastre y la devastación, que nuestra existencia le proporciona la planeta empezamos a cuestionar... nuestra supremacía.
Cuando pensamos en nuestros ancestros pensamos que se extinguieron por su mala suerte.
Aunque las evidencias sugieren que no, no fue un accidente ni un fracaso adaptativo.
La verdadera causa de la muerte de nuestros ancestros fue el resultado de un extenso y brutal genocidio.
¿Y qué más?. Los hijos de esos bárbaros asesinos ahora mismo están sentados en esta sala.
Y subidos en este estrado.
¿Qué le sucedió al neandertal, al denisova, al homo asiaticus y al naledi?.
Llegó el homo sapiens. Llegamos y los aniquilamos a todos.




Sense8 -2x02- ¿Quién Soy Yo?

A las pocas semanas de haberse estrenado la 2T de Sense8, la Decepción ha decidido su cancelación. Sin explicaciones y sin dar razones convincentes a sus abonados y, en un memorable rasgo de cinismo, alabando su calidad y sin siquiera pedir perdón a los abonados y fieles seguidores de la serie. La serie finaliza su 2T totalmente abierta en todas su tramas y sus subtramas; según sus creadores la habían pensado para unas 5 temporadas. La Decepción ha traicionado a sus abonados a los cuales había atraído prometiendo excelencia y que nunca cancelaría una serie dejándola tirada a medias y sin darle un final digno; pues ellos no se deben a sus anunciantes, sino a sus abonados. Tras ganar abonados y prestigio ha decidido que ha era hora de quitarse la careta y mostrarse como que realmente es: una compañía de VOD como las demás, vulgar como las otras. Eso no es malo, pero no es lo que habíamos comprado.
Gracias al elenco por la serie por la idea, su trabajo y los gratos momentos vividos.
(La Decepción es como se puede empezar a llamar a Netflix).

Escapando De La Lluvia

June 7, 2017, 12:00 pm

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Ante la previsión atmosférica de este fin de semana, que no pintaba nada buena, unos cuantos optamos por una salida a roca a un lugar cercano a nuestro lugar de residencia. Así si el tiempo se encabronaba, y nos obligaba a abandonar, no tendríamos mala conciencia por haber fastidiado el día yendo un poco más lejos.
Pues Gemma, Aram, Marta, Montse y yo nos acercamos a escalar a Les Casetes d'en Muntaner con la intención de exprimir el día escalando el mayor número de vías posible que el tiempo y las fuerzas nos permitan.



Nada más llegar al pie de pared el día nos recibe con los brazos abiertos, las capelinas puestas y los paraguas abiertos. Un tránsito leve de uno 10 minutos que transcurrió estoicamente. Tras él el día ofreció sus bondades, y a ratos con algo de sol y con muchos ratos tapado, nos permitió escalar un buen puñadito de líneas hasta las 16 horas en que abandonamos por cansancio y porque ya habíamos sacado mucho provecho a un día por el no se daba ni un duro.
Escalamos en el Subsector Rototom, y prácticamente el 90% de los trazados en los que nos entretenimos ya se han reseñado en otras entradas en este blog, por lo que no creo que valga la pena reseñarlos de nuevo.



La Vía 93, V+/6a, era la única de todo el lote que aún no había escalado. No me hizo el peso. El repecho central no ví nada claro que se tuviera que atacar por la vertical, lo veía muy forzado habiendo mejores opciones por la izquierda o por la derecha. Yo me fui muy esquinado por la derecha.
Por lo que me comentaron Aram y Gemma, ellos le vieron más lógica que yo.



Los problemas en que nos metimos fueron:
Vía 93, V+/6a.
Vía 96, V+.
Charmed, V+/6a.
Vitrubio, 6a.
Comanche, 6a+.
Hormiga Atómica, 6a/a+.
Gertrudis, 6b.













Como anécdota señalar el hecho que algunas argollas en su inicio estaban totalmente mimetizadas, a día de hoy, ya habían perdido la capa de mimetizado por el roce generado por el paso de la cuerda. O sea que debe ser muy populares y se han escalado mucho.

Hagsploitation

June 11, 2017, 12:00 pm

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Robert Aldrich.
¡Joannie!.

Robert Aldrich.
¡Betty!.



Joan Crawford.
¿Otra película de terror, Bob?.

Robert.
Yo no la clasificaría de ese modo.

Bette Davis.
¿No fuiste tú el que dijo que no deberíamos repetirnos?.

Robert.
Esto es completamente diferente.

Esta vez eres tú la que mata a la sirvienta. (A Joan)

Charlotte no se parece en nada a Jane. Charlotte es una víctima, pero también una luchadora. (A Bette)

Joan.
Hablame de Myriam.



Robert.
Myriam...
Elegante, calculadora pero con cierta ternura. Requiere que la actriz tenga talento.

Bette.
¿Y a quién ves como Myriam?.

Robert.
A Joan, por supuesto.

Joan.
¿ Y supongo que querrás que Bette interprete a la prima Charlotte?.

Robert.
Quien sino...

Joan.
¿Y ella está de acuerdo?.

Robert.
¡Cómo iba a negarse!.

Bette.
¡Es que has perdido la chaveta!. ¡Si Crawford se quemara no la apagaría ni meándome encima!.



Joan.
Creo que en el fondo me culpa de haber perdido el Óscar.

Robert.
¿No creo que eso sea verdad?.

Bette.
Hizo una campaña abierta en mi contra y no paró hasta lograr aceptar el premio de Brancroft. Y por lo que dicen ¡Brancroft ni siquiera lo ha visto!.

Joan.
Se que esperaba toda clase de ofertas después de la nominación pero al final no se materializaron, ¿verdad?.

Bette.
¿Es que no has visto la cantidad de entrevistas que ha concedido para ese bodrio del Caso de Lucy Harbin o como se llame?.
¡Pretende ir de diva!. Me dan ganas de vomitar.

Joan.
Y ahora se pone a hacer televisión, ¡por favor!. ¿Ese es el rostro que América quiere ver en su casa a la hora de cenar?. Lo dudo mucho.



Bette.
Se negó a promocioniar nuestra película, pero no tiene ningún problema en llevar su numerito de feria por todo el país con Bill...

Robert.
Casel.

Bette.
¡eso!.
¡Pero me sorprende que tú quieras volver a trabajar con ella!.

Robert.
Te seré sincero, Betty. Trabajar con las dos no fue precisamente un paseo por el prado, pero hicimos un buen trabajo.
Los tres como equipo.

Joan.
¿En serio?. No estoy tan segura.

Robert.
¿Qué quieres decir?.

Bette.
¡Ahora me ven como a un bufón!. ¡Un demonio de cara blanca!.

Joan.
Entonces permití que me eclipsara, que me arrinconara,...



Bette.
¡Una caricatura grotesca!. Así es como me van a recordar.

Joan.
He trabajado más que la Garbo, ¡por el amor de Dios!.
Y ahora tengo que verme como una enfermera chiflada.
La respuesta es: .no

Bette.
La respuesta es: no.

Robert. (a ambas)
Vamos.
No habrá película sin tí.
Dime lo que quieres.

Joan.
Quiero aparecer la primera. Mi nombre antes que el suyo.

Bette.
Quiero control... creativo.



Robert.
¿En serio?.

Joan.
Y una buena prima de contratación.
Jack quiso amañar las cuentas con Baby Jane. Pues yo quiero mi pago por adelantado.
Cuando me ofrecen parte de los beneficios sólo consigo que se me beneficien.

Bette.
¡Estoy harta de que me mangoneen!.

Robert.
Sé justo a que te refieres.

FEUD Bette and Joan -1x06- Hagsploitation.

Donut Cósmico

June 14, 2017, 12:00 pm

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Ya que este fin de semana podía salir a escalar el sábado, planteé un destino que tuviera objetivos en algún lugar más lejano de lo que se entiende por BCN y Alrededores, bastante habitual últimamente, ya que al ser el día largo se puede aprovechar para planificarlo al completo y que el regreso no sea agobiante, salvo que la diosa fortuna decidiesa otra cosa.
Plantee varios destinos y tras pensar un poco tuve claro que tenía que priorizar aquel en el que tuviera algo pendiente, y entendí que no hay nada más pendiente que ir a escalar las líneas en las que se ha dedicado tiempo y esfuerzo en equiparlas. El año pasado abrí una línea en El Grau de Sant Climent, en los Cingles de Vallcebre, y ahora, que es cuando se dan las condiciones adecuadas, era el tiempo de encontrar una oportunidad y hacer un pequeño viaje hasta ese sitio.
Donut Cósmico era una línea en cuestión por la que valía la pena hacer un viaje y plantar la tienda en el pie de vía para buscar su encadene. La visual de la línea tuvo un efecto de atracción, me gustó, dediqué mi tiempo y mi esfuerzo en equiparla y tuve el convencimiento, al finalizar ese proceso, de que el trabajo había valido la pena y que el problema era guapo y de que era muy motivante escalarlo.
Hago la propuesta, Gemma recoge el guante y acepta el desafío; y ambos partimos hacia ese destino con esa misión.
Planificamos el viaje para llegar sobre las 12, y estuvimos solos todo el día. Sólo había otro coche en el parking de Granoteres. Aunque el Grau de Sant Climent es una zona de escalada muy sombreada, no es norte total pues hay zonas, pocas, que son Sureste, y en otras hay una brecha de sol a lo largo del día.
En el Sector A que fue donde hicimos la parada nos encontramos con que había algunas vías al sol y una sensación de calor y humedad alta; el sol caída a nuestras espaldas a un metro del sendero que recorre el pie de pared; lo tocabas con el brazo extendido.
No se escalaba con comodidad en este sector debido a la humedad ambiental. En el sector B se estuvo de coña, buena temperatura, buen tacto y buena sombra; no teníamos el aliento del sol a nuestras espaldas. Tiene una brecha solar a las 18 que afecta al tramo superior de la pared, pero a esa hora ya habíamos acabado nuestro trabajo.

SECTOR A.-

Hacemos parada en este sector para ver si podíamos calentar escalando alguna de la vías de grado bajo, y en teoría asequibles. Es que si pasas la brecha protegida por el pasamanos ya no vuelves atrás.



> Adonis, 6a+.
Empezamos por esta vía pues estaba a la sombra y ya la conocía de una visita anterior.
Vía técnica y físicamente intensa. La humedad molesta y llego a la reunión muy cansado.
Me noto demasiado exprimido para lo que es.
Y sí, el último seguro , que es común a dos trazados, no ayuda.

> Bugada, 6a+/b.
Optamos por darnos una oportunidad con esta vía pues si la dejamos para el final, y de regreso, lo más seguro es que ya no tengamos ganas.
Hay un agarre clave en la entrada que estaba lleno de tierra y lo limpiamos un poco.
Es en la sección superior de la vía es donde está lo difícil, pasos técnicos que requieren de una buena elasticidad. Gemma puede con ella en el buen estilo. Yo no tengo más remedio de acerar.



SECTOR B.-

Decidimos que ya hemos calentado un poco, que no hay necesidad de malgastar más fuerzas y que hay que dedicar energías al proyecto del día.

> Donut Cósmico, 6c+.
El problema cumple con todas sus expectativas, con todo lo que promete, y no da más pues no es más larga.
En el primer pegue tengo una caída tonta, me estrello en la sección dura y llego resoplando, y chorreando, a la reunión. ¡Joder con el problema!.
El segundo pegue ya fue mejor y matice la sección dura gracias a unas indicaciones de Gemma, pero acabe con la sensación de ya había gastado todo mi capital.

Gemma encadenó como una campeona en su segundo pegue, incluso se le fue un pie saliendo del bombo final y se quedó colgando cogida de las manos y con los pies en el aire. Felicidades. Creo que hizo el primer encadene al completo. Ya tenía un encadene parcial pues esta vía acababa antes unos metros más abajo y ya había sido encadenada hasta esa reunión primigenia. Regresé unos días más tarde, con las fuerzas renovadas, y la completé: alargué la línea y la subí la reunión a su ubicación actual.



Yo me dí una tercera oportunidad, aunque las sensaciones que transmitía mi cuerpo no eran optimistas. Y encadené. Escalé mucho mejor que en el segundo pegue, aproveché todos los recursos que ofrece la línea, y encadene.
La primera mitad es muy técnica, de muy saber encontrar los agarres y como poner los pies, sin precipitarse, y según como reposas sin manos.
La segunda mitad es más física pero tiene buenos reposos y, es donde está la sección más dura, que requiere vista y creer en uno mismo, y también creer en que el equipador ha puesto los seguros donde toca, y ha tenido una razón lógica para hacerlo así.



> Sex, The Best Breakfast, 6a+/b.
Como yo no escalaba el domingo acabamos el día escalando esta vía, peculiar, larga y bonita como pocas.
Creo que se ha roto un agarre al poco de entrar en materia; no afecta para nada la dinámica ni a la dificultad de la vía, que sigue teniendo su mayor dificultad en un chapeo un poco tenso con los pies en adherencia.



Iniciamos el regreso con la satisfacción del trabajo bien hecho y los objetivos cumplidos.
Para regresar en lugar de encaminarnos hacia Vallcebre circulamos por la pista en dirección contraria. Menos mal que estaba seca pues húmeda y con barro no creo que mi coche, con ruedas mixtas y tirando a carretera, hubiera salido entero. Llegas a Fígols/Sant Cornelí por la entrada del acceso al Sector Fígols de las Cingles de Vallcebre y llegas a laC-16 a la altura de la térmica. Es posible que te ahorres algo de tiempo si encuentras la pista seca, sino puede ser toda una pringada.

PD:
Se ha tensado la cuerda que hacía de pasamanos y que protege el paso entre los Sectores A y B. Se agradece el detalle.

Dear White People - Ep1

June 18, 2017, 12:00 pm

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La acción tiene lugar en la universidad ficticia de Winchester, un campus mayoritariamente blanco en el que conviven en supuesta armonía alumnos de todas etnias.
Winchester forma parte de la Ivy League, un grupo que conjuga a algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos –como Princeton y Harvard–; es decir, que sus estudiantes forman parte de la élite social y educativa del país y, por lo mismo, temas como el racismo o el privilegio blanco han sido supuestamente superados.
El argumento comienza cuando una fraternidad 100% aria decide organizar una fiesta en la que todos deben ir disfrazados de negros, una "Black-Face Party". De cualquier negro: cantantes, actores, deportistas, etc.
El término "black face" data de principios del siglo XX, cuando actores caucásicos se pintaban la cara de negro para interpretar personajes de color, ya que los estudios no contrataban a actores negros).
Cada capítulo trata de un personaje y vemos desde su punto de vista lo que está ocurriendo. También se nos muestra sus propias luchas que tiene cualquier estudiante universitario: la sexualidad, la vocación, las expectativas familiares, el amor, las relaciones románticas, las de amistad. La forma en como se presenta cada episodio es con un narrador en off omnisciente (“Los guionistas de este programa dependen de mi voz, étnica pero no amenazante, para explicar aquellas cosas que ellos han sido vagos para transmitir de la forma tradicional”).



Samantha White.
(Sam White tiene un programa de radio, en la ficticia universidad de Winchester, donde manifiesta los actos racistas que sufren los estudiantes afroamericanos y que, obviamente, son incomprensibles o negados por los perpetradores.)

Queridos blancos.
¡Vaya!. ¡Vais a muerte!.
Entiendo que quedar reducidos a una generalización racial es una experiencia nueva y devastadora para algunos de vosotros, pero hay una diferencia:
Mis bromas no encarcelan a vuestros jóvenes a un ritmo alarmante, ni hacen que os resulte peligroso pasear por vuestros propios barrios, ¡pero las vuestras si!.
Cuando os mofáis o nos ninguneáis, fomentáis el sistema ya establecido.
Los polis de todo el país que apuntan a un hombre negro no ven a un ser humano, ven una caricatura, a un matón, a un negrata, a un negro de mierda.
Así que, ¡no!. No podéis presentaros en una fiesta de Halloween disfrazados de nosotros y alegar ironía o ignorancia.
Nunca más.



Antes de esta fiesta, un alumno de este campus no podía pensar en la palabra racismo sin ser acusado de alarmista.
Pero igual que hizo falta una Sandra Bland, un Trayvon Martin y un Philando Castile para despertar a algunos, esta fiesta es lo que ha hecho falta para despertar a este campus.
Escuchad... Yo envié la invitación.
Yo la escribí. Me colé en la cuenta de Pastiche (Una revista del campus) y la envié.
Fue fascinante ver lo que se encondía bajo la superficie al tener una excusa para dejar de lado vuestro educado liberalismo pasivo.
Lo considero un experimento sociológico.
¿Y sabéis qué?. ¡Me habéis dado la razón!.
Winchester, tenemos un problema.
¡Ah, una cosa más!. Para Gage Mitchel, lo siento. Por favor, perdóname.#OdioCuandoMiChurrySeCabrea.



Dear White People -1x01- Episodio 1

Dear White People es una frase que Justin Simien, el creador de la película (2014) y de la serie (2017), utilizó en su cuenta de Twitter para hablar de esas manifestaciones racistas a las que se enfrentan día a día las personas de color.
Dear White People es mordaz y profunda, pone en boca de los más variopintos personajes los discursos de moda sobre la igualdad, el feminismo, el veganismo y muchos otros temas. Luego los critica en todas direcciones. Ser racista no es una opción elegible. Durante demasiadas generaciones nuestra educación, nuestra cultura y hasta nuestra religión nos han premiado por tener miedo a lo diferente. Nadie está a salvo. todos cometemos actos discriminatorios y no negamos las ventajas que dan ciertos privilegios. “Tenemos que dejar que existas, pero no tenemos por qué escucharte”. Es algo instaurado que se practica a la vista de todos.
Se habla de ese racismo que realizamos a diario como una rutina y defendemos a capa y espada como libertad de expresión. De eso que nos gusta llamar políticamente incorrecto, y no es más que un excusa para poder ofender sin castigo.
La serie explora el campo de minas ideológico en el que se ha convertido la cuestión racial, siguiendo a un puñado de personajes que, mientras que todos parecen desear el mejor resultado (excepto unos cuantos extremistas por varios lados), nunca se ponen de acuerdo sobre cómo hacerlo.



No trata a esta cuestión en términos de blanco y negro. Este grupo de jóvenes son un microcosmos de la realidad sociopolítica y no todas las realidades negras son las mismas ni tampoco las blancas. Todos los personajes cometen errores, tienen ideas propias y poseen una personalidad de varias dimensiones, todos viven intentando negociar con el mundo en el que les ha tocado vivir.
El primer trailer del programa fue acusado de "racismo inverso" por algunos en las redes sociales, a lo que Simien respondió que esta reacción refuerza su mensaje y da exactamente en el punto del porqué es necesaria una serie como esta.
No podemos evitar ser racistas. Pero podemos reeducarnos y no tener miedo a admitir que nuestros prejuicios corren el riesgo de perpetuarse si no los miramos a la cara.

The Bone Orchard

June 21, 2017, 12:00 pm

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Azafata del avión.
Puede sentarse.

Shadow Moon.
Esta señora está en mi asiento. Hay dos 5D. ¿ve ahora el problema?

Azafata del avión.
Tiene que sentarse en otro asiento.

Shadow Moon.
Indíqueme usted uno y me siento.
(La azafata busca y le indica uno en primera clase).
¿En serio?.

Mr Wednesday (Odín, dios a tiempo completo. Guerrero, sabio, timador. Miércoles en inglés, deriva del día de Woden, otra forma de llamar a Odín).
Supongo que debe ser su día de suerte. (Dirigiéndose a Shadow).
Cacahuetes. Me encantan. Son de Brasil pero crecen como cabrones en Florida.

Azafata (otra) del avión.
Tendría que llevarme su bebida señor.

Mr Wednesday.
Si, pero no se la va a llevar porque habría dicho: tengo que llevarme su bebida o, voy a tener que llevármela. Y no he oído ninguna de las dos.
Así que la sujetaré bien fuerte mientras le pone a mi amigo (señala a Shadow) un Jack Daniels Cola, y otro para mi, ¿eh?. Gracias.
(El avión empieza a despegar. Shadow se coge con fuerza al asiento).
¿Está nervioso?.



Shadow Moon.
Es la primera vez que vuelo.

Mr Wednesday.
No es nada especial. Apóllese, sea un pájaro. Acábese la copa.
...
Le cuido como a un niño y usted me mira como si me hubiera follado a su madre.

Shadow Moon.
Perdone, es que es la primera persona con la que hablo que no es imbécil.

Mr Wednesday.
Deme tiempo.

Shadow Moon.
Bien hecho lo de primera.
¿La estrategia de la simpatía, he?. Es arriesgada.

Mr Wednesday.
Las compañḉias aéreas son unas sacacuartos, se merecen eso como mínimo.
¿Cómo lo habría hecho usted, amigo mío?.

Shadow Moon.
Como el Buen Samaritano o con el Toque de Caballero, si viajara mucho.

Mr Wednesday.
Que no es el caso.

Shadow Moon.
No señor, yo no.

Mr Wednesday.
Parece una decisión clara y que la tomó por buenas razones.
Respeto cuando un hombre sale de la cárcel debería concentrarse en no volver.
No se preocupe tengo ojo para esas cosas.
Sólo una cosita. Noto que no está acostumbrado al aire fresco no tiene la alegría de estar en la calle. Osea que allí ha perdido algo vital, no sólo el tiempo.
¿Cómo puedo llamarle, en caso de que me apetezca?.



Shadow Moon.
Shadow Moon.

Mr Wednesday.
Oi, amigo mío, es un nombre de lo más atípico, Shadow Moon, la Sombra de la Luna. ¡Me cago en los padres hippies!.

Shadow Moon.
Madre Hippy.

Mr Wednesday.
Mamá llevaba el pelo a lo afro, en plan Dancing Queen.

Shadow Moon.
Si, el lote completo.
¿Y si me apeteciera llamarle, qué nombre uso?.

Mr Wednesday.
¿Qué día es hoy?.

Shadow Moon.
Miércoles.

Mr Wednesday.
Hum..., hoy es mi día. Pues vamos a elegir ese.
(A la azafata)
Muchísimas gracias, cielo.

Shadow Moon.
Gracias.



Mr Wednesday.
Siempre es un placer conocer a un amante de los viajes, perdone, lo siento, pero cuando viajaba, ¿qué le perdía?.

Shadow Moon.
Los casinos.

Mr Wednesday.
¡Toma ya!. Lo pasaba en grande.

Shadow Moon.
Sí, y también mal.
(Hace un juego con una moneda).
Sí, se me daba mejor perder que ganar.

Mr Wednesday.
Huuu. Usted tiene más talentos que yo. Yo solo tengo dos.
Uno es que puedo dormirse en cualquier sitio y cuando quiera.
El otro es que por lo general siempre consigo lo que quiero, casi siempre, con el tiempo. La clave está en conseguir que crean en tí, no ganarte su dinero sino su fé.
Este avión, por ejemplo. Este trozo de metal de 80 Tn, asientos acolchados y Bloody Maries no tiene derecho a surcar los cielos. Pero llegó Newton y explicó que el flujo del aire sobre las alas crea un impulso de subida, o no sé qué movida.
Nada tiene sentido pero hay 82 pasajeros que creen en ello con tanta seguridad que el avión continúa su viaje. ¿Pero que nos mantiene en el aire, la fé o Newton?.
En primera te dan un kit de mierda gratis. ¿A lo mejor no lo sabía?.
¿Tiene perspectivas de trabajo?.



Shadow Moon.
¿Quién lo necesita cuando eres rico?.

Mr Wednesday.
Da la casualidad de que quiero contratar a alguien. Podría ser el Sr Miércoles con un apretón de manos y todo completamente legal, en su mayoría. Buen sueldo, muchos viajes y pocos cabreos, bueno alguno que otro.
En fin que yo… contrataría un ex-convicto sin pensármelo.
No se precipite, tómese su tiempo

Shadow Moon.
No, se lo agradezco pero ya tengo trabajo en el gimnasio de un colega.

Mr Wednesday.
No, no lo tiene.
Me vendría bien alguien como usted.
Siempre hay trabajo para un tío grande con cabeza suficiente para saber que le irá mejor si deja que la gente piense que es tonto.
Y le he dicho lo de la prima. Un extra sustancial, y le pagaré un plan de pensiones si quiere. Yo sé muy bien lo que es una puta pensión.
¡Coño!, cuando acabe su contrato podría ser el próximo Rey de América.

Shadow Moon.
Ya le he dicho que tengo trabajo.

Mr Wednesday.
Ohhh, por supuesto, por supuesto.
En cualquier caso como un sabio dijo una vez: “Cuando un hombre sale de la cárcel debería concentrarse ante todo en no volver”.
No se precipite.

American Gods -1x01- El Huerto de Huesos (The Bone Orchard)

Viviendo El Sueño

June 25, 2017, 12:00 pm

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Dra Amanda Reisman. (Psicóloga Matrimonial)
Buen, ¿qué les trae por aquí?.
...
Quizás,... no de acuerdo, pueden hablar de cualquier cosa. Muchas parejas experimentan una muerte de la pasión.

Celeste Wright.
La pasión no es nuestro problema. En todo caso, quizás, es porque hay demasiada.

Dra. Reisman.
¿En qué sentido?.

Celeste.
Bueno, nos queremos muchísimo.

Perry Wright.
Si.



Celeste.
Y creo que... tal vez... las cosas pueden volverse volátiles.

Dra. Reisman.
¿Volátiles por qué?.

Celeste.
Discutimos, mucho. Y nos decimos cosas, gritamos, nos chillamos y heee... sentimos mucha ira.
Y necesitamos ayuda para controlarla

Dra. Reisman.
Cuando habla de ira y volatilidad, hem, ¿estamos hablando de una expresión física de la ira?.

Celeste.
No.
Sólo emocional, hem... verbal.

Perry.
No es del todo cierto. Después de Discutir solemos hacer el amor.
Bueno, no se si se puede llamar hacer el amor, suele haber mucha ira entremezclada, ya sabe.
Buena hay una línea entre la pasión y la rabia, y bueno a veces, quizás, la cruzamos.
A veces.

Dra. Reisman.
¿De dónde creen que viene esa ira?.



Perry.
No lo sé. Ni siquiera sé cómo empezar a responder a eso.

Dra. Reisman.
Inténtelo.

Perry.
De acuerdo.
Creo que me da miedo perderla.

Dra. Reisman.
Muy bien. ¿Por qué piensa eso?.

Perry.
¿Usted la ha visto?, Mírela. Podría estar con quien quisiera, ¿sabe?. Y si no está contenta conmigo habrá una cola de mil hombres esperando a que...
Últimamente no siento que esté contenta, y eso me aterroriza.
Desde el principio, cuando nos conocimos, siempre me ha preocupado que me superase, sabe.

Dra. Reisman.
¿A qué se refiere con eso, superarle?.

Perry.
Pues que se le pasara, tal vez, o que se aburriese de mí, no sé.
Siempre he tenido la sensación de que bueno, llegará el día en que deje de quererme y yo constantemente busco pruebas de que...

Dra. Reisman.
Pruebas de que ya... no le quiere.
¿Celeste que siente sobre lo que acaba de decir Perry?.

Celeste.
Renuncié a mi carrera por tí.
Dejé a mi familia, dejé a mis amigos.
Me mudé aquí por tí.
¿De verdad crees que no te quiero?.

Perry.
Hace un par de días me dijiste que me dejarías.

Celeste.
¿Qué?.

Dra. Reisman.
¿Y que ocasionó eso?.
Nadie quiere hablar.

Perry.
La sujete,... la sujete por los hombros con mucha fuerza.
Así que la idea de que nunca nos hemos puesto violentos. La agarre fuerte.
Y me dijo que si volvía a hacerlo me dejaría.



Celeste.
Me asustó y yo...

Dra. Reisman.
¿Ha pasado alguna otra vez?

Perry.
Si.
A veces salto.

Dra. Reisman.
¿Y usted, Celeste?.

Celeste.
¿Qué pasa conmigo?.

Dra. Reisman.
Alguna vez... salta.

Celeste.
Si, cuando me agrede me defiendo. Lo hago.

Dra. Reisman.
¿Y cómo se siente cuando ocurre?

Celeste.
Muy mal. No me siento bien al respecto.

Dra. Reisman.
¿Podría ser más específica?.

Celeste.
Creo que me siento avergonzada.



Dra. Reisman.
¿Avergonzada?.

Celeste.
Nos enfadamos, discutimos y luego, luego practicamos sexo de forma agresiva.
Y luego hacemos las paces y todo va mejor.
Pero tenemos este... oscuro secreto.

Big Little Lies -1x03- Viviendo El Sueño

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Barcelona y Alrededores Sur (2017)

June 28, 2017, 12:00 pm

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La nueva guía, Barcelona y Alrededores Sur luce espléndida.
Es una actualización de la guía editada hace 17 años por parte del mismo autor, Luís Alfonso (A.K.A. Luichy), pero centrada en la zona sur de una línea imaginaria de iría de Barcelona a Montserrat y que cubriría un área que abarcaría hasta alguna zona de Tarragona.



Es un recopilatorio inmenso, de unas 540 páginas (incluso hubiera sido más práctico dividirlo en dos) y un coste de 27€.
Se reúnen 47 zonas de escalada agrupadas por proximidad y alineación, en lugar de hacerlo por comarcas, valles o delimitaciones geográficas, que aportan entre todas 2.440 vías de escalada. En su mayoría son deportivas de un largo, pero también tiene cabida vías de varios largos tanto en plan deportivo como de corte clásico.







Se recopila informaciòn de muchos sitios del área geográfica que abarca, TODOS prácticamente. Muchas de las zonas recogidas son de interés local muy poco visitadas y algunas ultralocal, mucho menos que visitadas, más cerca de la nada. El autor ha optado, con buena intención y puede que no sea mala idea, por apostar por ellas pues señala que todas son susceptibles de reactivarse y reequiparse una vez se han dado a conocer en un medio de amplia difusión, una guía por ejemplo, como ha ocurrido en varias ocasiones. Aunque lo mediático y lo popular tienen un efecto llamada muy importante, estas zonas, se quiera o no, son patrimonio de la escalada de este país y es una pena que se echen a perder y/o se olviden.
Incluso lo mediático puede cambiar con el paso de los años y la aparición de nuevas zonas o la reactivación de las ya existentes.



Se ha ampliado la informaciòn de las zonas que ya aparecían en la guía antigua y se han añadido bastantes zonas que no aparecían en esta, o que han sido descartadas por otras guías: Penya del Moro, Font de l’Ametlló, La Graiera, Sansuies, Zonas del Montmell, El Pla de Manlleu, El Cairat, La Tossa de Montbui,...

Hay zonas que no aparecen en la guía, básicamente por ser objeto de prohibición, puede que razonable o excesivamente severa en alguna circunstancia [Castell de Montjuic, La Fuixarda, Fons de Vallbona (Del Castellot al Pic de Martell), etc,], y otras muy estúpida (Mas Carlús, por interés geomórfico). Otras zonitas no aparecen por tener los accesos perdidos, haber sido invadidas por la vegetación y tener los seguros que se caen.

En el apartado “utilización de la guía”, de las página 16 a la 24 se nos informa de cómo ha sido concebida la presentación de la información que podemos encontrar: Accesos, Mapas, Croquis, Restricciones, Pictogramas (Apta para niños, Orientación, aproximación, etc), Escala de Exposición, …



El idioma base e informativo de la guía es el castellano y las aportaciones y anécdotas a base de escaladores locales en catalán y en castellano, al 50% se podría decir.

Las panorámicas de la paredes y su sectorización suelen estar reseñadas sobre foto o dibujo, y los croquis de las líneas y los accidentes geográficos que surcan sobre dibujo.





Aunque en ocasiones se cambia el nombre de algún lugar (por ejemplo Les Casetes de Vallirana por Turó de Cal Beco), la guía es muy exhaustiva y mirándola por encima es verdaderamente insignificante el número de errores que puedes encontrar, ya sea la hora de nombrar alguna vía o situarla en el croquis.







Creo que es un trabajo encomiable, bien hecho y una buena inversión.

Dear White People Cap 5

July 2, 2017, 12:00 pm

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(Fiesta en una de las residencias de estudiantes de la Universidad de Winchester. Addison, el anfitrión es amigo de Reggie, el cual ha acudido con amigos, como miembros de otras residencias. Están bailando, suena una canción y van repitiendo la letra)
La Vida es dura….

Addison y más.

La vida es dura.
Pero este negrata sigue adelante.
Hijo de puta.
Desde que te levantas.
Estás al loro, negrata.
Sólo te arrodillas para jugar a las chapas, negrata.
No hagas caso a los del barrio.
Que Dios bendiga a los negratas.



Reggie.
Oye no digas eso (dirigiéndose a Addison).

Addison.
¿El qué?.
Venga tío, sabes que no lo digo en plan despectivo.

Reggie.
Sí tío, lo sé, pero… acabo de oírte decirla.

Joelle.
Y ya no va a decirlo más.
Todos hemos aprendido algo hoy.

Addison.
Espera, ¿Entonces, no puedo repetir la letra de la canción?.

Asistente 1.
Tío, ¿en serio?

Addison.
Lo sé. Lo siento.
…
Joder, yo no soy racista.

Joelle.
Y nadie ha dicho que lo seas.

Reggie.
Pero no digas "negrata", no hacía falta que lo dijeras.

Addison.
Es que se me hace un poco raro autocensurarme.



Reggie.
Pues, a mi se me hace raro oírte decirlo.
¿Cómo te sentirías si yo rapeara canciones que hablan de "blanquitos" o "yogurín"?.

Addison.
No me importaría nada.

Reggie.
Exacto.
Ahí está la diferencia.
Que a ti no te importa, pero a mi sí. ¿Lo pillas?.

Kurt.
Reggie discutiendo con alguien sobre racismo. Qué sorpresa.

Joelle.
Alguien dice negrata y aparece Kurt.

Kurt.
Un consejo, Addison, esconde todo lo que no quieras que te destrocen en una revuelta.
Por cierto, ¿alguien ha visto a Sam?.
Esto es lo típico sobre lo que le encantaría opinar.

Addison.
Kurt, estoy bien. Es solo que no me gusta que me llamen racista.

Joelle.
Repito que no te ha llamado racista.
Te ha dicho que no dijeras esa palabra.

Addison.
No soy un paleto paleto. ¿Es lo que piensas de mi, Reggie?.

Kurt.
Si, Reggie. Llamas racista a tu amigo y luego te sorprende que se moleste.

Reggie.
Si, somos amigos, pero ¿se supone que tengo que pasarte que digas negrata?.

Addison.
Tío, no he dicho nada malo.
Es una canción. Hasta sale en el título. ¿Qué tengo que hacer?, ¿Tararear?.

Reggie.
Si, negrata.

Kurt.
Venga, Reggie, no querrás que use sus privilegios de blanco para reescribir el arte negro.

Addison.
Tío, me porto contigo, estás en mi casa, bebiéndote mi priva, ¿y encima me atacas?.
Es... ¿Es que ya nadie sabe divertirse?.

Reggie.
Lo siento, bwana.
No queríamos aguarle su fiesta.

Addison.
Claro, la esclavitud, siempre tiene que salir la esclavitud.

Reggie
Ahora si que te llamo racista.



Troy Fairbanks.
Vale, vamos a calmarnos todos y a pasárnoslo bien.

Coco Conners.
No te metas, Troy.

Asistente 2.
Hasta a nuestro presidente negro le parece que estáis siendo ridículos, chicos.

Asistente 1.
Habláis como si fuéramos los substitutos de vuestro pueblo.

Asistente 3.
Esto es lo que pasa cuando un país se niega a abordar su pasado de esclavitud.

Asistente 4.
Deberíamos hacer como en Alemania.

Todos
¿Qué?.

Asistente 4.
Digo educar a los niños sobre nuestro horrible pasado, no a lo de los campos de concentración.

Todos.
Ahhhh.
Vale, estaba a punto de decirlo.

Tío. solo es una simple canción...
No me estoy metiendo contigo...
Estás montando una…
Esto es una fiesta, estamos aquí para divertirnos.
….

Reggie.
¿Ves?, por esto no puedes decir negrata sin más.
Esto es lo que pasa.

Addison.
No es culpa mía.
Te presentas con tus amigos sin estar invitados y causais estos putos problemas.

(Alguien empuja a Reggie, este cae sobre Addison y ...)
¿Qué coño haces?
¿De qué vas, gilipollas?. ¡No me toques!.



(Entra la policía del campus)
No os mováis.
¡Quita!.
¡Qué te quites!.

Reggie.
¿Qué cojones haces?.

Policía del Campus (a Reggie).
¿Tú estudias aquí?

Reggie.
¿Qué.

Policía.
Hemos recibido quejas. ¿Estudias aquí?.

Reggie.
Claro que si. Mi matrícula paga su puto sueldo.

Addison.
Estudia aquí. Nos hemos peleado un poco, no pasa nada. Yo vivo aquí.

Policía.
Quiero ver tu carné.

Reggie.
¿Por qué solo el mío?.

Policía.
Hijo, enséñame el carné.

Reggie.
No soy tu hijo.

Coco.
Reggie, hazle caso.

Joelle.
Agente, es un estudiante.

Policía.
No hablo contigo.

Reggie.
Que os den a todos.

Policía.
¡He dicho que me enseñes el carné!.
(Y desenfunda el arma)



Gage.
¡Que estudia aquí!.
Es un alumno.
¿Por qué coño vais armados?.

Policía.
¿Estás sordo?, ¡Enséñamelo ya!.

Reggie.
Vale.
Voy a sacar la cartera.

Policía.
Vale.
Si me lo hubieras enseñado, nos habríamos evitado esto.
Bueno se acabó la fiesta.
Los que no viváis aquí, a casa.



Dear White People 1T Cap 5

Can Llepaculs (El Pla de Manlleu / la Vall de L'Infern)

July 5, 2017, 12:00 pm

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Coincidiendo con la aparición de la guía Barcelona y Alrededores Sur buscamos un lugar de cara norte que fuera desconocido a los habituales.
Nos fijamos Can Llepaculs, ubicado en El Pla de Manlleu, en La Vall de L'Infern. Dicho sector nos aportaba dos cosas, la primera es que al estar catalogado como noreste debía tener sombra gran parte del día y segundo que nos permitía visitar la Vall de l’Infern del Pla de Manlleu, una zona de escalada realmente poco conocida. Yo lo había visitado en una ocasión y sólo conseguí encontrar un sector, Can Sostres. K lo había visitado en otra ocasión y tras muchas vueltas no encontró ninguno (de los que interesan) y es que los parkings y los senderos de acceso no son fáciles de descubrir.



En esta ocasión, una de cal y otra de arena.
Can Llepaculs no es noreste, es sureste, hay sol hasta las 14 h.
Tras un poco de esfuerzo conseguimos descubrir el parking adecuado y el sendero de acceso.

Ante la perspectiva de una escalada a la sombra nos reunimos un buen grupo de gente: K, Lauri, Antonio, Pere Cuyàs y Gemma, y yo.
Unos salimos desde BCN y otros desde Sabadell.
Saliendo desde BCN la opción que consumía menos tiempo consiste en circular por la AP-7, y ofrece dos opciones: una según Google Maps y otra según el GPS del coche.
Según el GPS a la altura de Vilafranca del Penedès hay que dejar la AP-7 y circular por la B-212 hasta Sant Jaume dels Domenys. Es una buena carretera de un solo carril, y de Sant Jaume a El Pla de Manlleu, por la TP-2442.
Google Maps da la opción de continuar por la AP-7, tomar el ramal direcciòn Lleida y después salir por la Salida 12, de La Bisbal. Desde esa salida circulamos por la TV-2122 hasta Sant Jaume dels Domenys, y de ahí a El Pla de Manlleu por la TP-2442.
La carretera de Sant Jaume a El Pla de Manlleu es un tanto problemática. Tiene un largo kilometraje estrecho y con muchas curvas; dos vehículos pasan justo pero bien. El mayor problema lo dan los ciclistas, que circulan a veces como quieren, y dejar el margen de seguridad es imposible, y las motos, que a veces te adelantan en una curva cerrada y con visibilidad cero.
En ambas la duración del viaje, sino hay incidentes y contando con que en una hay que pasar varios núcleos poblacionales y que la otra, aunque algo más kilometrada, es en gran parte por autopista, es sobre una hora y 20 minutos hasta El Pla de Manlleu.
Desde El Pla de Manlleu ascendemos por la T-244, que discurre paralela a la Riera de Marmellar, y nos adentramos en la Vall de l’Infern, y nos dirigimos al parking que nos interesa.
El triángulo formado por los sectores Les Agulletes, Can Rovira y Can Llepaculs es fácil de localizar, sobre el km 17, y el parking es común para estos tres lugares.



Hay que buscar a mano derecha un entrante de pista forestal, tras dejar atrás una curva de derechas, está bloqueado por piedras al poco de iniciar el recorrido.
Justo enfrente, en el otro margen de la carretera está el parking, como ancho es justo pero es largo, y bien aprovechado pueden caber unos 5-6 vehículos. Si miramos de cara a la Riera de Marmellar en su extremo derecho hay unas fitas que nos señalan el inicio del sendero de acceso a Can Rovira y Can Llepaculs.



Para acceder a Can Llepaculs:
El sendero desciende rápido y sin problemas hasta la riera de marmellar. Cruzamos la riera y justo al otro lado encontramos un resalte cuyo paso está reforzado por una cuerda fija.
Tras el resalte nos espera una excursión bonita y bucólica a través del bosque y sorteando piedras musgosas y pequeños resaltes. El sendero asciende suave de forma serpentina y muy bien fitado, gracias a los hitos es difícil perderse. Acaba en un repecho también protegido por una cuerda fija. Tras sortearlo caminamos unos metros y ya estamos en el pie de vía.



La zona equipada corresponde al extremo izquierdo de la pared que se ve desde la carretera, y es como un tercio de la franja rocosa.
Líneas de como mucho 20 metros de altura, dan la impresión de tener entre 15-18 la gran mayoría.
Equipamiento a base de paraboles y chapas subvencionadas por la FEEC (bastantes) y reuniones en su mayoría sobre maillón (hay alguna con argolla).
Los seguros, de las vías que probamos, en general están donde toca, aunque alejen; pero en alguna fue necesario el uso de la caña por ser un tramo muy fino y técnico y la proximidad del aleje con el suelo.
Pie de vía correcto. En el mitad derecha es suficiente y en la mitad izquierda bastante amplio.
En la época veraniega hay sombra sobre las 14 h.





Pues nosotros llegamos allí a las 12 esperando encontrar la pared a la sombra, y aún tuvimos que esperar dos horas para ver ese deseo hecho realidad.

Yo escalé 4 líneas, que me parecieron buenas, a las que hay que sumar otras 3 que hicieron el resto de compis, y de las que una merece ser salvada.

> Dr. Team, 6a.
Por los comentarios de lo mejor de día, a pesar del aleje. Pasos curiosos, aleje sobre buen agarre y un poquitín tirado hacia atrás. Buenas vibraciones.



> Bous o Vaquetes, V+ (Orientada en Barcelona Sur de V y en una guía digital de IV).
Los primeros movimientos son curiosos y técnicos, tirando a raros pero con lógica. Luego se impone la filosofía del buen garre hasta la última chapa donde espera un paso físico y de apretar. A mi me gusto, y IV... ni de coña.





> Hansel, 6a (Orientada de V+).
Es un trazado competente, también muy variado, ora físico ora técnico y de equilibrio que guarda para el final el elemento sorpresa y que hace que la considere de 6a.
El árbol molesta un poco y es mejor no mirar, ni pensar, sobre la mole rocosa en la que haces los últimos movimientos.





> El Trío Calavera, 6a+.
Buen problema de 3 chapas, intenso y mantenido; luego canto y buen feeling hasta la reunión, a menos que os vayáis un poco por la derecha en que os encontrareis con un nido de avispas las cuales os recibirán con alegría, como le pasó a Antonio.
Yo la encadeno haciéndola más dura de los que és y Antonio se curró las 3 primeras chapas con mejor postura y más acierto.



Yo aquí ya paré pues tenía que reservarme para el regreso.
Los compis probaron otras 3 líneas, Interessos, 6a+ fue la mejor valorada. Línea muy técnica, sobre todo en el tramo del 2º al 3r seguro, el más difícil de la línea. Se recomienda tener una caña a punto pues la caída llegando al 3r seguro puede ser poco agradable.





Otras dos vías fueron El Diedre Gran, que nadie vendería de V, y Manoladas, 6c, sobre agarres pequeñitos.

Es un sector que cumple para un día de escalada, tranquilo y con líneas de grado bajo decentes y hasta notables. A pesar de las líneas aquí mentadas había alguna más de buen aspecto pero no dió tiempo para más.

Casuality

July 9, 2017, 12:00 pm

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Katarina Jones.
¿Qué es esto?.

Jennifer Goines.
Nuestra siguiente misión.
Si es que deciden aceptarla.

Katarina.
Y pensé que hoy no podría recibir peores noticias.

Deacon.
Y aquí vamos



Jennifer.
¿Quieren encontrar al Testigo, chicos'.
¡Yo sé cómo!.
Cuando era niña, tenía un diario.
Con todas las reglas que quería romper y todos los locos trucos que se necesitan para el éxito.
Pero... siempre... siempre me atrapaban.
Iba a hacer algo y ahí estaba ella... mi no muy querida mamá.
¿Cómo lo sabía?. Mi diario.
Resulta que estaba escribiendo sobre el futuro en tiempo pasado.
#PrimaryProblems.

Katarina.
¿Cuál es su punto, Srta Goines?.

Jennifer.
El Testigo también tenía un diario.
Lo vi con mis propios ojos en la mansión de los Monos.
Es como su Biblia, de Génesis a Revelaciones y de regreso a Génesis.



James Cole.
Ramsey arrancó eso de un documento en Berlín.

Deacon.
Llevan años persiguiendo a los Monos, pero esta Palabra es su oportunidad para adelantárseles.

Dr. Cassandra Railly (Cassie).
Tendríamos que regresar a Berlín.

James.
Pero si volvemos y lo robamos nunca tendremos la pieza para localizar a Titan para empezar.

Deacon.
Que tal despues.

James.
El laboratorio de Kirschner estará muy protegido.

Deacon.
Entonces ni antes ni después...
¿Qué tal entre el laboratorio y la mansión de los Monos?.

Katarina.
La hija de Kirschner sabría.
Deberíamos preguntarle a ella.

Jennifer.
Vamos por delante de tí, Jonesy.
sientense y disfruten la leyenda de:



Olivia.
"La Palabra del Testigo".
Un plato combinado de historia y profecía.
Un licuado de lo que será, lo que fue, de lo que hubiera, podría y debería ser.
Todo lo que siempre han querido saber del testigo pero no sabían como preguntarlo.
Cuando el Ejército de los 12 monos salió de Alemania, no podían dejar su manifiesto, pero temían moverlo a través de canales oficiales.

Jennifer.
Así que lo sacaron a escondidas de Alemania en el marco de una pintura antigua: "Constance".



Olivia.
Pero "Constance" fue robada y los Monos la perdieron durante casi tres décadas hasta que resurgió en una casa de subastas en 1989.
Ahí fue cuando Olivia... la compró y la trajo a la mansión de los Monos.

Deacon.
¿Asaltar la mansión de los Monos?.
¿Robar un castillo?.
Me gusta. Quiero participar.

Jennifer.
Es demasiado arriesgado.
Demasiadas casualidades.
¡Tengo un plan mejor!.
Casa de Subasta Metropolitana Colby-Adams.
Increíblemente elegante y esnob.
El año... 1989.



Deacon.
Si vas a hacer un atraco yo quiero participar.

Jennifer.
Esta bien.

James.
Este lugar es para ricos cretinos.
Deacon tal vez tenga la parte de "cretino", pero ninguno de nosotros pasamos por ricos.

Jennifer.
Pero me tienen a mi, ojos de nutria.

Cassandra.
¿Cómo nos va a ayudar, Jennifer?.
Es 1989. Tienes 4 años.



Jennifer.
¡No me digas!.
Hola, Caroline Markridge.
Heredera adinerada, compradora compulsiva, a punto de ser acumuladora.
¿Cómo estás?.

Cassandra.
Eres tu madre.



Jennifer.
¡Sí!.
Les digo que quiero vender mi colección de... lo que sea. Tazas de té, cucharas antiguas, muñecas con ojos raros que te siguen, e insisto en ver sus protocolos de seguridad.
Después vemos cómo funcionan las cosas.
Regresamos por la noche y luego entramos a escondidas como Scooby-Doo a través del almacén. Burlamos a la seguridad, encontramos la pintura y robamos la Palabra.

James.
Se te olvida algo.
Casualidad. ¿Recuerdas?.

Jennifer.
¡No la vamos a robar!.
La vamos a tomar prestada.
Tú y Cassie toman las inyecciones superrápìdas de transporte de Jones y regresan aquí con la Palabra para hacer una copia.
Mientras que DEacon y yo permanecemos ahí para asegurarnos de que nadie vea que a nuestra "Constance" maltesa le falta su secreto de adentro.
Luego te transportas de regreso a 1989 ponemos la Palabra donde la encontramos, Olivia compra la pintura...
Nadie se da cuenta.
¡Casualidad intacta!.



Katarina.
Srta Goines, ese... es un plan increíblemente convincente.
Simple, ejecutable.
Estoy impresionada.

James.
Cassie y yo podemos ir. Nos podemos encargar los dos.

Katarina.
No, no, creo que la Srta. Goines y el Sr. Deacon podrían ayudar; deberían ir todos.
¿A qué están esperando?.

Jennifer.
¡Si!.
Esta cinta se autodestruirá en cinco segundos.




12 Monkeys -3x05- Causality

En Antípodas (Les Casetes)

July 12, 2017, 12:00 pm

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Visita a un nuevo subsector de Les Casetes Est, Les Casetes d’en Muntaner/Vallirana, equipada por Escofet/Peña, el Antípodas.
Es un muro del Turó de Cal Beco separado de la franja principal y más conocida.



Hay varias opciones de acceso pero para no liarla con más senderos, caminos y atajos lo más práctico para empezar es llegarse hasta el subsector Rototom. Al final de este subsector el sendero se bifurca en dos. La rama de la izquierda resigue el pie de pared y sube suave hasta conectar con una pista que corona el Turó por arriba.
Hay que caminar por el sendero de la derecha, muy marcado, y andar por él un ratito, unos 5 - 7 minutos. Al cabo de un rato a nuestra izquierda se observa una pequeña edificación construida con piedra. Más adelante, y a nuestra izquierda, hay una pequeña formación rocosa. A los pocos metros de dejarla atrás ya se observa la formación rocosa que recibe el nombre de Antípodas (por qué hay una vía que tiene ese nombre). Tras pasar por debajo de un arbolito caído hay que buscar, a nuestra izquierda de nuevo, el sendero de acceso en el que tras superar un pequeño repecho nos sitúa en el pie de pared.



La pared tiene unos 18 metros de altura y la morfología de la roca es idéntica a la de la pared principal. Son vías de grado muy bajo, V-6a/a+ y algún 6b (a confirmar) y no aportan, en referencia a la escalada que ofrece el núcleo principal, nada nuevo a lo ya conocido. Es un subsectorcito aislado, puede que ofrezca más tranquilidad, y suma más líneas a las ya conocidas.
Las reseñas están en la guía Barcelona y Alrededores Sur.
Pie de vía aceptable y bueno y, ahora cuando el día es largo, sombra parcial a partir de las 15 y total a las 16 h.

Este subsector es una novedad, debe tener cerca de un año de vida como mucho, y como el tipo de escalada y grado que ofrece esta zona es algo que me va bien, y no me deja muchos residuos para el día de después, pues era cuestión de tiempo el encontrar un momento para ir a conocerlo en persona.



Así que una pequeña expedición formada por Antonio y Gemma, y comandada por mi, nos pusimos en marcha. Antonio y yo llegamos primero y, tras perdernos un par de veces, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Gemma en el Rototom y así los tres llegamos juntos a ese destino.
Llegamos sobre las 15, con sol pero ya habían algunas vías a la sombra.

> DIE-DRAC, V+.
Es un quintillo de ejecución lenta, laboriosa.



> CANTAMAÑANAS, 6a/a+.
Hay un pasito técnico y de apretar al poco de empezar. Es el tramo más complicado.
En la segunda mitad todo subimos con tendencia a la izquierda de donde estaban ubicados los seguros, que por donde los agarres tenían más cara y ojos.





> LAZARUS, 6a.
Toda la dificultad está en la entrada y los tres la gestionamos de tres formas diferentes, hasta empleando un paso de rodillas. Una vez de coges el truco queda de 6a contando que lo que viene luego es una escalada disfrutona sobre agarres buenos o muy buenos, de ir haciendo y reposando.





> LA DERIVA, 6a. (Orientada de 6a+).
Si la línea anterior tenía un paso concentrado y luego era continuidad, este trazado es todo continuidad sobre agarres buenos, no tan gigantescos como la anterior, y movimientos en ocasiones algo largos, o muy largos si eres bajito.



> BROKEN TREE, 6a (Orientada de 6b).
Es un trayecto que visualmente infunde algo de respeto, pues se vende en la guía como el más difícil de los que íbamos a probar en este día, pero en cuanto tus manos tocan los agarres, ves que son generosos y que no vas a encontrar la resistencia que esperabas a la hora de solventarla. Luego toca escalar y sentir un escalofrío de yu-yu cuando tras la última chapa te coges a un escudo de aspecto precario para ir a chapar la reunión.



> BELLERIVE BLUFF, 6a+.
Este problema sí que fue un problema; fue lo más completo que escalamos en el día, y además al final.
Tiene dos puntos negros: una sección a la entrada, que se gestiona bien pues los apoyos son claros y se encuentran bien, y la sección de llegada a la reunión, que a los tres nos dió problemas, y donde te juegas el encadene pues cuesta encontrar los agarres que te van a ir bien.



Para ser tres escalamos un número aceptable de vías, ayudó que la pared sea “corta” y que el grado fuera muy asequible; excepto la última eran bastante sencillas y asequibles con toda la dificultad concentrada en una pequeña sección. Recogimos a un hora prudencial, sobre las 20, por eso de los posibles embotellamientos de tráfico de regreso a casa, y que al día después había que dar el callo.

The Secret Of The Spoons (I)

July 16, 2017, 12:00 pm

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(Desembarcando en América, 1697)
(Un barco negrero).



Esclavo1.
Anansi...
Anansi...
Compé Anansi...
¿Me oyes?.
No tengo ninguna ofrenda para tí.
Pero... eres sabio a pesar de ser pequeño. Sabés cómo escabullirte del peligro sin que te hagan daño.
Estos hombres extraños me han atado las manos.
No puedo bailar, dar palmas, ni cortar fruta para ofrecerte.
Pero puedes oir mi voz.
Ayúdame a salir de aquí y te cantaré toda la vida.
Te haré ofrendas, te daré cuero, estofados y sedas, y el mejor vino.
Por favor, no sé dónde está mi madre.



Anansi. (Diablo Araña de la cultura popular de África Occidental y el Caribe. Ananse viene de la palabra Akan que significa Araña. En Ghana, las historias del pueblo se pasaban de forma oral; ahí las fábulas más importantes se les llamaba historias de arañas en honor a el dios que representaba la habilidad o sabiduría en el lenguaje).
Hace mucho que murió.
No se quiso entregar a Johannes, así que él la tiró por la borda del barco.
¿Sabíais que no sabía nadar?.
Tenéis que mejorar en eso. Tenéis que ir a clases de natación que... ¡luego hay estereotipos!.



Esclavo1.
Anansi.

Anansi.
¿Queréis ayuda?.
(Los esclavos asienten)
Muy Bien.
Pues os contaré una historia. Érase una vez un hombre al que dieron por el culo.
¿Qué os parecido la historia?.
Porque esa es la historia de la gente negra en América.
Mierda, todavía no sabéis que sois negros.
Os pensáis que sois sólo personas. Permitidme que sea el primero que os diga que sois todos negros.
En el momento que esos hijos de puta holandeses vinieron y desembarcaron, decidieron que son blancos y que vosotros sois negros, y que con ese nombre os iban a llamar.
Dejad que os aclare un poco lo que os espera en la orilla.
Váis a llegar a América, la tierra de las oportunidades, la leche y la miel, pero sabéis que, que váis a ser todos esclavos.
Os van a separar, a vender y a mataros de tanto trabajar.
Algunos tendrán el domingo libre para dormir y follar, y así fabricar más esclavos.
¿Y todo para qué?.



¿Por el algodón?, ¿El añil?, ¿Por una puta camisa morada?.
La única buena noticia es que el tabaco que van a cultivar gratis vuestros nietos les va a provocar cáncer un montonazo de hijos de puta blancos.
Y esto no ha hecho nada más que empezar.
¡100 años después seguiréis jodidos!.
¡Otros 100 más tarde, jodidos!.
¡Otros 100 años después seréis libres!, pero os seguirán jodiendo en el trabajo y os dispararan a la mínima, ¿Me seguíis?.
Este lo ha pillado.(Mirando al Esclavo1).
Me cae bien. Se está enfadando.
Y la ira es buena porque,... nos impulsa a hacer... cosas.
Lloras por Comte Anansi y aquí lo tenéis. Os está diciendo que os esperan, aunque no queráis, 300 años de subyugación, movidas racistas y enfermedades del corazón.
Él os está diciendo que no hay una puñetera razón para que no subáis allí ahora mismo, le ragéis el cuello a todos y cada uno de esos holandeses hijos de puta y le prendáis fuego a este barco.



Esclavo2.
Pero el barco se quemará.
Todos moriremos.

Anansi.
Ya estáis todos muertos, imbécil.
Por lo menos sacrificaros por algo que merezca la pena: Haced que esta mierda arda. Haced que todo arda.





American Gods 1x02 The Secret Of The Spoons

Un Dia Para La Decepción

July 19, 2017, 12:00 pm

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La visita a El Castellot constituyó una gran decepción, en gran parte causada por la información que proporcionaba la guia Barcelona y Alrededores Sur y en menor medida por no tener referencia alguna de otro visitante.
Yo había visitado el lugar como turista hacía tiempo y esperaba a la nueva guía para hacer una visita como escalador, por eso de aprovechar la cara norte y a la sombra y porque tendría una información actualizada. Pero algo ha fallado. Para empezar que los croquis son en un 95% idénticos a los de la antigua BCN y alrededores, lo cual no sería un inconveniente si no fuera porque en ocasiones es difícil relacionar el croquis con la pared que tienes delante, y porque se acompaña de unas indicaciones no todo lo correctas que sería deseable. Uno se quedó con la impresión de que no se analizó el material que se iba a incluir en la guía y el autor se fió demasiado del piloto automático y/o no comprobó el material que se le pasaba.



Ante la perspectiva de una escalada a la sombra y unas líneas de unos 20 metrillos o más, Gemma, Roger y yo nos fuimos ese día a El Castellot.
Yo ya no estoy para según qué trotes y la perspectiva del pateo de subida y luego de bajada a pleno sol y con la cadera chunga no era para nada de mi gusto. Así que opte por subir por la pista que bordea toda la montaña, y es que es un buena opción si dispones del vehículo adecuado. Aparcas delante de El Castellot y luego caminas de forma muy agradable. Hasta La Cova/Canals deben ser unos 5-7 minutos.

La pista nace en la BV-2176, entre los km 7 y 6, en una curva cerrada a la altura de Les Cases Noves de la Riera. Al poco de nacer cruza la Riera de Marmellar. De una visita anterior, en plan turístico, recuerdo que este cruce estaba muy mal. En esta ocasión estaba arreglado y no ofrecía problemática alguna.
La pista se bifurca al cruzar la riera y hay de circular por el ramal de la izquierda y subir, siempre con tendencia a la izquierda, hasta el evidente claro que hace de parking en El Castellot. Es una pista forestal, algo larguita pero que se hace corta, no apta para utilitarios ya que tiene algún punto laborioso y algún otro algo más sensible. 4x4 y vehículos similares o altos no han de tener grandes problemas.



Llegamos sobre las 12:15 +/- y nos encaminamos al objetivo de las paredes sombreadas.
Bueno, fue un pringue total.
Sombra todo o gran parte del día, o sea lo que se puede considerar como norte, sólo había en el sector la Cova (que debía estar a la sombra desde hacía poco) y el Nord.
Nos encaminamos al sector Canals que era la primera elección por la longitud y grado de sus líneas.
Nos encontramos con el sector a pleno sol y aún le quedaba un rato, creemos que hay sombra a partir de las 14.
Pasamos por delante del sector Nord y bajamos por la cadena a los sectores Penedès, De Sota y Partera, de sombra todo el día según la guía, y muchos itinerarios de una longitud y grado en principio interesante para empezar (en el Nord cotaban mayoritariamente de 6c), en general sobre los 20 metros.
La mayoría de las vías estaban al sol, la sombra llegó a las 14:30.
No leímos bien el croquis del sector Penedès, la primera vía está pegada a la cadena y nosotros fuimos a buscar el pie de vía al pie de pared, cuando el sendero se horizontaliza, pues en teoría es una diagonal de derechas desequipada y no una línea vertical equipada con parabols, y claro al leer el croquis lo que teníamos delante no se parecía en nada; y para colmo de males la mayoría de las vías estaban al sol.
Así que tras dar vueltas y buscar algo potable y a la sombra acabamos en el sector De Sota.

Sector de Sota.-

Y en el De Sota, lo mismo, todas al vía al sol hasta las 14:30 menos dos, un 6a y un IV clean vegetal (estas dos a la sombra).
Intentamos encontrar el sector Partera. No lo supimos encontrar. Tras un buen pateo Roger encontró un claro donde había una cuerda echada, pero sin nada equipado.

> Ventre de Mare, 6a?.
Con la sensación de que estábamos perdiendo el día y de que este lugar era una encerrona nos dispusimos a sacar el mejor provecho posible. Esta línea estaba a la sombra y tenía una visual atractiva: bombito de buen agarre y una placa que prometía.
Si, prometía, porque en realidad se quedó en nada.
Tras superar el bombo en la tercera chapa se acabó la vía. No es no se viera la reunión, es que no se veía ni un puto seguro más, ni a la derecha, ni al frente, ni a la izquierda y estábamos a un tercio del recorrido de la vía, sobre el croquis.
Cómo había que hacer algo mientras llegaba la sombra, todos tuvimos la misma experiencia.
Maillon de abandono al acabar y a otra cosa.



Como ya tenían sombra el resto de líneas de este sector, y ya que estábamos allí...

> Isaac, V+/6a (Orientada de interrogante).
Optamos por este trazado pues se veía que no solo tenía seguros en todo su recorrido, sino porque además se veía una reunión, de maillones eso sí.
Es un trazado bien apañado y cumplidor para sus escasos poco más de 10 metrillos.



> Eric, 6a.
Vía también interesante para su corto recorrido, 12 metrillos bien apañados y variados. El primer seguro está ubicado un poco alto y si se es bajín puede haber problemas si se quiere chapar limpiamente.
Lástima que no tuviera reunión.
Ni la tenía ella ni la vía que discurría por su derecha, que, según el croquis, también debería tenerla.
Dejamos otro maillon...





Sector Nord.-

Aunque disgustados unos y desanimado otro, a fin de darle una oportunidad más a la zona y para aprovechar algo más el día subimos a los sectores de vías bastante largas (50 metros) y a ver si encontramos algo de buena visual.
Hacemos parada en el Sector Nord, que es al que se accede desde donde estábamos nada más subir por la cadena.
Ubicarse es sencillo y es complicado. Es sencillo si cuentas a partir de la ferrata de El Castellot. Es complicado pues el croquis no refleja exactamente la roca como se ve, (en particular el gran escudo es difícil de ver, y no hay tantas vías como se reseña.

Había una línea en se veía magnesio en sus primeros agarres, supusimos que sería factible/popular.
Empezamos a contar desde la ferrata, y llegamos a la Tòfol, cuyo L1 está prácticamente invadido por vegetación.
Según el croquis a la izquierda de esta línea deben nacer dos, la Cornella-Llüisa (que esta en el croquis de la antigua BCN y Alrededores) y la Arco Iris que es la nueva, entre la Cornella y la Tòfol, ambas equipadas con paraboles.
Bien, sólo hay una. Y claro, buscas, no encuentras y ya no sabes donde estás.



> Cornellà-Llüisa, L1, V+/a, L2_6b? (había una cinta de abandono en la 3º chapa del L2).
Como este problema es el que está reseñado en la primera guía de BCN y Alrededores y las chapas están mimetizados en un azul muy desgastado (o sea, que ya llevan su tiempo puestas y no son recientes) supongo que nos metimos en la línea correcta.
Está línea sube recto, no se desvía hacia la izquierda como reseña la guía de BCN (tanto la vieja como la nueva). A su izquierda tiene algo de material de clásica.
La vía es sobre buen agarre, su único punto negro es un seguro en exceso desviado a la izquierda, igual por la calidad de la roca. Hay que deschaparlo tras chapar el siguiente pues crea un punto de roce muy importante.



La R1 es sobre dos puntos. De ahí nace una placa blanca de peligroso atractivo.
Llegando a la R1 de este problema se cruza una línea de clásica/artifo que va a buscar a nuestra derecha una reunión de clave enrollado y anudado de la que se continúa, al parecer, un Ae de aspecto muy deteriorado.
A la altura del penúltimo seguro sería factible continuar con la Tòfol. Sube a nuestra derecha y tiene un reunión intermedia para descuelgue intermedio (un parabol con argolla) justo a la derecha de la reunión de la línea de artifo.





Como ya no estábamos para muchas más aventuras y ya teníamos bien cumplida nuestra ración de sorpresas, dimos por finalizada nuestro día dedicado al conocimiento de los lugares de escalada de la geografía catalana.
Mis compañeros no creo que vuelvan.
Yo no puedo decir que no pues hay alguna vía larga que se ve atractiva, pero la falta de referencias y el haber comprobado que la información que tienes en las manos sobre este sitio no es muy fiable… pues bueno creo que la decisión dependerá de cómo me levante ese día.

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The Secret Of The Spoons (II)

July 23, 2017, 12:00 pm

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(Mr Wednesday a ido hasta Chicago, a buscar aliados. Y conseguir la ayuda de uno de sus "amigos" es una tarea complicada, y que requiere de una cuidadosa planificación.)

Czernobog. (Dios eslavo. Su nombre significa El Dios Negro. La mitología cristiana que se refiere a él como un dios oscuro y maldito. Su opuesto, o hermano, es Belobog el dios blanco que se le relaciona con el éxito o la buena suerte).
Eres negro, ¿verdad?.

Shadow Mon.
Tiene algún problema.



Czernobog.
No, nosotros no nos preocupamos por la piel, no como los americanos.
Allí donde nacimos todo el mundo es del mismo color así que tenemos que pelearnos por el tono.
Sabes, mi hermano tenía el pelo claro y barba; yo soy moreno como tú. Yo era el negro allí.
Era lo opuesto a mi hermano, el blanco.
Todo el mundo se pensaba que él tenía que ser el bueno, si. Así acabé yo.
Pero el tiempo pasa y ahora tengo el pelo cano, hoy creo ahora él también. Así que no podría decir quién en claro y quién es oscuro. Adiós a la pelea por el color.
Verás cuando vinimos a América, llegamos a Nueva York. Todo el mundo llegaba a Nueva York.
Nueva York era.. no estaba mal,... a veces incluso estaba bien, ¿verdad?.
Luego nos vinimos aquí a Chicago, y todo se estropeó.
Creo que en mi tierra ya me han olvidado y aquí... soy como un mal recuerdo.
El caso es que tuve que buscar trabajo y encontré un negocio de carne. ¿Lo conoces?.

Shadow Moon.
Sé comermela.



Czernobog.
Y yo matar.
Me busqué un trabajo en un matadero, de sacrificador.
Era un buen trabajo, había que saber. Sube una vaca por rampa, pum,pum, pum, coges la maza y ... Pum, la matas de un golpe.
Hace falta fuerza.

Zorja Vechernjaja (La Estrella de La Tarde).
Nada de historias de matanza durante la cena.

Czernobog.
¿Y cómo te crees que llega la carne al plato?.
¿Heeee?



Hace falta fuerza, pero no solo fuerza hace falta talento, porque es un oficio.
Hay que hacerlo bien porque la vaca se enfada y la carne tensa sabe mal.
Si hay que tener buenos brazos para romper el cráneo pero ese no es el objetivo. El objetivo es aplastar el cerebro que está dentro del cráneo, y rápido, antes de que el dolor llegue del exterior al interior del cerebro.
Así la mente no sabe que están aplastando el cerebro. Matar bien es un arte.
Pero hoy en día usan una pistola de bala cautiva, ¿sabes?, se la ponen en la frente y tub, tub, tub.
Si ahora cualquier burro con dos dedos puede matar. Se pasan allí sentados día y noche, tub, tub, tub.
Si, menuda forma de matar.
Oye, ¿sabes jugar a las damas?.

Shadow Moon.
He estado tres años en la cárcel.

Czernobog.
Si, la gente se vuelve loca con el ajedrez, pero ¿sabes qué?, las Damas es más honesto.

Shadow Moon.
Todos los hombres son iguales.



Czernobog.
Exacto.

American Gods 1x02 The Secret Of The Spoons

Tropelías Verticales'17

July 26, 2017, 12:00 pm

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Andaba dándole vueltas a los próximos objetivos equipadores de cara al nuevo año y se me ocurrió una idea que puede ser muy útil (revolucionaria diría yo) y he decidido llevarla a la práctica. En muchos lugares se está poniendo de modo el señalar el grado en el pie de vía, a mi no me gusta hacerlo con las que equipo, pero es una tendencia seguida por otros equipadores o por iniciativa de propia de escaladores que pasan por allí.
También hace tiempo que eso del escalar “a vista” ha pasado a la historia. El “a vista” real lo puedes practicar cuando tienes la suerte de pillar una línea recién abierta, o que hace muy poca gente, y de tarde en tarde. En realidad hoy en día se escala a base de un puntero de magnesio, todo muy deportivo pero poco creativo.
Entonces se me ha ocurrido que como siguiente paso en esa evolución lo lógico sería que cuando escalaras tuvieras una información más precisa de cómo trabajarte los agarres de la vía que estás escalando en tiempo real. Si tienes la suerte de tener un asegurador que conoce la vía y te va cantando un “flash enemigo” tienes el problema resuelto, pero ¿y cuando no es así?.
Entonces se me ha ocurrido el poner unas piedrecitas pegadas cerca de los agarres que indiquen, e informen, al escalador cuál es el agarre bueno y de cómo hay que trabajárselo.
Para experimentar y desarrollar esta idea he reequipado una vía en El Pas de La Mala Dona, que estaba triste, sola y abandonada dado el estado actual de su equipamiento: Dulces Pasiones, orientada en principio en las reseñas de 7a+.
Piedrecitas cuidadosamente seleccionadas para mimetizar lo mejor posible la roca natural en la que serán ubicadas, y con las indicaciones dibujadas con lápices rotuladores para dibujar/pintar sobre porcelana, y que luego se han tostado en un horno casero a unos 180º durante unos 40 minutos. Con esto se evita el efecto corrosivo sobre las letras del sol y del mar.

Está claro que si uno escala la vía cogiéndose a las piedrecitas está haciendo trampa y que la dificultad de hacerlo así no será de 7a+, sino 6b/b+, y gracias.
Este equipamiento ha recibido asesoramiento por un forestal que posiblemente sea el amigo del PACA.

Material Empleado:

Para las líneas Dulces Pasiones, La Reina del Burdel, Si los TIM levantaran la Cabeza y Mala Dona.
Anclajes tipo tensor de marca Fixe, de acero inoxidable marino -316-, mimetizados en gris.
Para la reunión, un anclaje de una argolla de inoxidable marino -316- y otro de doble argolla de inoxidable PLX.
Resina Anchorfix 2 de marca Sika para sellar los tensores en la roca.

> DULCES PASIONES.-
5 seguros y Reunión de argollas (2).
Sobre le 6c+/7a, a bloque.
Al ir a reequipar esta línea probé los movimientos y puntos de aseguramiento. Llegué a la conclusión de que los primeros espits tenían una ubicación más lógica que los anclajes empleados en su posterior reequipamiento, al menos en sus ⅔ iniciales. Así que coloqué los tensores próximos al punto de anclaje original, señalado por el casquillo del espit.
Curiosamente en el tercio final la escalada, protegida en su inicio por los casquillos de espit, no tenía ningún sentido y si estaban algo mejor emplazados los seguros del reequipamiento. Los espit marcaban un paño de pared alejado del todo de la lógica de primero lo más sencillo, y lo más sencillo era ir en busca de los agarres que te quedaban a la derecha, al alcance de la mano.
Aún así, y para preservar algo el diseño final, se ha equipado con la intención de salir recto por el último seguro; cuando lo más lógico es salir por la derecha.
Me fue imposible quitar los seguros del reequipamiento. El óxido los había soldado bien.

En las reseñas originales la línea estaba graduada de 7a+, posiblemente por el berenjenal en que uno se metía en el último tercio. Tal y como está ahora, y por el paso a bloque, debe rondar el 6c+/7a. Paso duro sobre agarres pequeños y difíciles de manejar y pies ínfimos o en adherencia.



> LA REINA DEL BURDEL, Extensión, 6a+.
(O también Los Chicos No Lloran, Extensión, 6b).
Ambas líneas comparten reuniones. La reunión original cuyo mosquetón no cierra y hay que pasar la cuerda por el maillón o la anilla, y la nueva de argollas; pero por preferir prefiero La Reina Del Burdel Extensión pues la dificultad que aporta dicha extensión está más cercana a su dificultad y queda como más homogénea.
Son 5 seguros más reunión.
La calidad de la roca está pareja a la dificultad de lo equipado. La primera mitad es muy asequible y es donde había más roca suelta; se saneó bastante pero fue lo más evidente.
En la segunda mitad la calidad aumenta y también es el tramo más difícil, pues hace un repecho, y hay que esforzarse para sortearlo; supongo que será sobre un 6a y no añade dificultad a lo global.

> SI LOS TIM LEVANTARAN LA CABEZA Extensión, 6b/b+.
Este trazado es paralelo a La Reina Del Burdel, a la derecha de ésta, pero su reunión original es compartida con la Recepta Fanàtica.
Se ha extendido pues a partir de su reunión. Sube en paralelo aprovechando el paño rocoso que queda por encima, primero de forma bastante lógica y luego forzando un poco el juego para diferenciar esta extensión lo más posible de la de La Reina del Burdel, pues van muy juntas, en paralelo. Finalmente comparte el último seguro y la R de la La Reina del Burdel Extensión.
Se saneo un poco y no se forzó la estabilidad de un par de agarres pues al probar los movimientos y tirar de ellos eran estables. Tampoco se reforzaron con sika.
Fueron en total 5 seguros más y reunión. El grado no creo que varie mucho, quizá medio grado más. El desplomillo del final me pareció intenso, de apretar y con pasos largos, pero hay un buen lugar para reposar previo a su ataque.

> MALA DONA, 6a.
Mala Dona es una vía encajada entre Bona Dona (V+) y Dulces Pasiones (6c+), y que pretende aprovechar ese paño de pared intermedio. Se puede considerar una variante de Bona Dona ya que comparte la entrada, los primeros seguros y la reunión; y en si es poco relevante pues la línea de escalada más lógica ya la utiliza Bona Dona y el trazado de Mala Dona, como variante, aporta muy poco. La única sección que apunta maneras es la que protege el último seguro.
Se ha reequipado a partir del 2º espit (Si es que es un espit). Probé desde el primero pero los agarres resbalaban lo suyo, y lo más lógico era tirarse para atrás y no forzar. Entrando por donde está el segundo espit (o el primer químico de esta vía) la cosa es más humana.
No fue factible desmontar los espits. No se movió ninguno, ni el que estaba roto (que era un anclaje de anilla).
Y la reunión se dejó tal cual pues no iba preparado para desmontar aquello.
Se ubicó una reunión de anillas al lado. Puede funcionar de forma independiente o la antigua se puede reforzar con la nueva de argollas si fuera necesario.

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Las siguientes líneas se han equipado utilizando tensores de marca Fixe de material PLX, sin mimetizar, Fixe ha dejado de mimetizar el material que fabrica, y resina epoxi de Sika, Anchorfix 3 o 3001 (como se denomina ahora).
La Anchorfix 3001 se diferencia de la Anchorfix 3 en:
El color en gris grafito/negro, no cremoso como la 3.
La velocidad de fraguado es rápida, muy cercana a la que ofrecía la Anchorfix 2.
Tampoco regalima y al parecer no mancha tanto como la 3.

Las reuniones suelen estar construidas con tres tensores químicos anillados, a menos que se indique otra cosa. La idea es que usen emparejados.

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> VOY COMO UNA MOTO Extension, 6a+.-
4 seguros más y reunión de argollas.
La línea original tiene una reunión sobre americanos, aún dan el pego pero no es de las mejores opciones. No se retoca pues entiendo que ya que se extiende lo que hay que hacer es escalar hasta la nueva reunión y no bajarse desde la primitiva.
La nueva reunión es sobre tres tensores anillados, a usar emparejados.
La línea original tiene una repisa tras esta reunión que hace que el tramo extendido no añada dificultad a la ya existente; pero el alargo ofrece una escalada curiosa y técnica que le añade color al trazado original.

> PORT DE GAVINES, 6b.-
Tiene una reunión sobre tensores americanos.
Ya empezaba a notarse el desgaste por el paso de la cuerda, aunque aún hubiera aguantado bastante. Se refuerzan con un par de argollas doble de acero PLX y se sella la pestaña con resina Anchorfix 1 de Sika.

> MATADOR, 6b+.-
Es una vía de la que tengo un buen recuerdo. Corta pero espectacular por el paso del techo. Me gustó mucho en su día y creo que se merecía un reequipamiento con un material más adecuado a las condiciones ambientales del lugar.
Excepto la reunión fui incapaz de desmontar los otros seguros de esta línea al reequiparla.
Por el tipo de tornillo que extraje de la reunión se debió reequipar antaño empleando un Anclaje de Grandes Cargas de la casa Hilti. Es un largo tornillo, de muy poco uso actualmente (lo has de pedir por encargo), de 8 - 10 cm que tiene su zona de expansión en su extremo distal, o sea que por mucho 6 en 1 que le pongas si la herrumbre ha soldado el metal del extremo distal no se consigue nada. Habrá que esperar que se caigan solos.
Como los reequipadores de estas vías usaron material muy variado, según me contó uno de ellos, he supuesto que el resto de tornillería también será de ese modelo.
El diseño original disponía de 4 seguros, yo lo he reducido a tres pues el 3º y el 4º estaban muy juntos, y se te pones bien es factible asegurarse en un seguro que quedara entre ambos, que es lo que hecho. Como los antiguos no se han podido desmontar si a alguien le da mucho palo,... pues ya sabe. Pero no debería haber ningún problema.
Reunión de argollas.

> 0.A., 6b.-
10 seguros propios a los que se suman los 2 últimos y la reunión, compartidos, de la Tutti Colori.
La vía nace entre Matador y Tutti Colori. Se trabaja un desplome pero a medio camino utiliza unos agarres comunes con la Tutti Colori. Es factible no usarlos quedando entonces un opción de más grado. También es posible entrar por la Tutti Colori y luego continuar por O.A., se salva el desplome inicial y queda más fácil.
Después viene una repisa. A la izquierda hay una reunión antigua de la Barcelona, de la que nace el último largo de esa línea. Está equipada con clavos, tacos de madera, algún espit y plomos. Se va juntando con la Tutti Colori y los metros finales son comunes.
Desde la repisa la duda era si continuaba O.A. por la misma línea de la Barceloneta, que está abandonada, o forzaba la vía por la izquierda de la Barceloneta.
Tire de lógica, por donde me llevara la roca.
Primero un tramo común con la Barcelona y a la altura del décimo seguro (el tercero de la Barceloneta), tomé la decisión de que la línea continuara por el trazado que sigue la Tutti Colori; compartiendo sus seguros y reunión.
Hubiera sido posible, a partir del 10º seguro, jugar con la roca y tirar todo a la izquierda, pero creí que teniendo en cuenta el pequeño desplome inicial, si además, a partir de este punto, hacía tirar la línea todo a la izquierda el resultado final, debido al roce de la cuerda y ubicaciòn final de la reunión, no hubieran sido nada agradecido.
Le puse una reunión nueva. La antigua ya empezaba a acumular material desgastado y oxidado.
Es sobre anillas y con material PLX. La resina Anchofix 3001, aunque no regalime, es muy líquida y poco maleable al principio y no queda todo la bonita que uno quisiera.
La vía en sí no será de lo mejor, creo que cumple y de paso aprovecha un paño rocoso que tenía un tramo limpio y otro tramo en desuso.

> SANGRE DE TORO, 6b / MEDITERRANI, 6b+.-
Se ha reequipado la Mediterrani, que es como se conoce la Sangre de Toro más su extensión hasta la cornisa.
Siempre me pregunté porque no se reequipó en su día pues es una atractiva extensión en la que se trata de jugar por el interior de la roca lo más pegado a la arista; de hecho la lógica de la vía invita a ello habiendo un momento en que cabalgas la arista. Es mucho más que alargar una vía a base de metros de trámite; éstos no lo ponen fácil, hay que apretar y los agarres son curiosos.
Teniendo en cuenta el reposo que ofrece la zona intermedia entre el final de la Sangre de Toro y el inicio de la Mediterrani la dificultad global rondará el 6b+.
No fue factible desmontar los anclajes antiguos, y los tensores PLX están situados cerca pero en el lugar que iba encontrando a medida que subía estudiando la vía.
La reunión original estaba ubicada siguiendo la lógica de los anclajes precedentes pero en un lugar muy incómodo para un chapeo en condiciones. Aunque visualmente fuera el que diera más sensación de seguridad, falsa o no, no era el más natural.
Al final se ha ubicado en otro lugar, próximo, pues es una reunión conjunta con la Aleph, una variante de la Tutti Colori.
Se ha cambiado la reunión de la Sangre de Toro, ya que estaba por aquí, que era compartida con la Mare Nostrum. La antigua no estaba del todo mal pero tenía maillones. De cara al futuro pensé que la mejor opción era poner una reunión nueva y eso hay, de argollas.
Dió un poco de trabajo encontrar un punto de roca que fuera consistente, o sea que al perforar no encontraras algún agujero/fisura oculta.

> ALEPH, 6a/a+.-
La Aleph es una variante de la Tutti Colori. Nace a media vía y su trayecto discurre por el paño de roca intermedio entre la Tutti Colori y la Mediterrani, se acerca a la Mediterrani pero no la toca, y finaliza en la R de la Mediterrani.
5 tensores PLX.
Escalada sobre agarres generosos, con un momento más finito entre el penúltimo y el último seguro.
La idea era aprovechar ese paño de roca y tener una línea más con la que entretenerse.
Es curiosa la reunión de una vía olvidada a base de puentes de roca y espits oxidados que hay bajo el techo, a la izquierda.

> MARE NOSTRUM, 6c.-
> MARE NOSTRUM EXTENSION, 7a.-
La Mare Nostrum a la que estamos acostumbrados puede usar la reunión de la Sangre de Toro.
Y si se quiere algo más de diversión... pues subir hasta la cornisa, la EXTENSION.
De la reunión común a la Sangre y a la Mare nacía una vía de artifo, una ristra de buriles, casi todos petados, algunos clavos, algún puente de roca y un parabolt (ya llegando a la cornisa, al lado de un clavo).
La idea fue abrir la extensión de forma que resiguiera el margen derecho de esa ristra de deteriorados seguros, pues es por donde se veía factible apurar en escalada deportiva ese paño de pared. También era factible tirar por la vertical, pero creí que era más bonito acercarse lo más posible a esa línea original.
El nuevo tramo consiste en varios conjuntos de pasitos duros sobre agarres pequeños o de falange de borde agudo, afilado o punchoso, entre los que hay reposos que permiten descansar lo justo. Y para finalizar un tramo más ramposo, donde aleja algo, hasta la salida de la vía de artifo antes comentada (a la altura de un parabolt guardado por un clavo).

> SIMPLY EXTREM, 7b. Se ha reequipado con tensores, tanto para progresión como una reunión nueva.
No ha sido posible desmontar el antiguo equipamiento con el material de que dispongo pues la rosca está soldada por el óxido al espárrago y todo daba vueltas.



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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

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P.D. 1:
Con esta tanda de equipamientos y reequipamientos doy punto final a las ideas que me rondaban en esta zona de El Pas de la Mala Dona, desde que empecé hace unos años en El Coti hasta el día de hoy. Hay alguna idea pendiente, que no sé si empezaré o acabaré, en otra zona cercana, pero lo que tenía que hacer en este lugar ya está acabado y finalizado.
Y lo que puede quedar,... pues para cuando gusten otras mentes inquietas

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P.D. 2:
El martes 27 de junio de 2.017, en El Pas de La Mala Dona, en una reunión provisional encima de una línea que había reequipado, la Mediterrani, había dejado un juego de tensores con anilla para montar una reunión. Como esa reunión tenía que ser compartida con otra vía y tenía que ir en el lugar preciso, había dejado los tensores en esa reunión provisional, pues pensaba que con dos dedos de frente es lógico el uso a que estaban destinados.
Bueno esos tensores ya no estaban este jueves, 6 de julio, un equipo de escaladores, pues para escalar normalmente hacen falta dos como mínimo, demostraron que eso del sentido común está sobrevalorado, pues carecen de él, y se los han llevado.
Simplemente, y añado, que opino que son gente de una personalidad ruín, unos malnacidos y unos cobardes. No sólo me han fastidiado a mi, que soy quien se está dejando su dinero y su tiempo en equipar y reequipar esas líneas, sino que de paso fastidian y se ríen del resto de escaladores. Gente con la que simulan compartir una afición y un estilo de vida, y a los que se tendría que expulsar de este gremio, si ello fuera posible, pues en realidad toda su pose es pura mentira.
Y si les jode mi opinión y mis comentarios, pues me alegro; y estoy en modo contenido.

Tiempo de Esplendor

July 30, 2017, 12:00 pm

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Miguel de Cervantes.
¿Qué,... qué sucede?.

Lope de Vega.
Os habéis dormido en los laureles.

Don Miguel.
Si yo os contase...



Don Lope.
¿Qué?. ¿Si vos me contaseis qué...?

Don Miguel.
Si mis sueños se convirtiesen en realidad, moriríais de envidia.

Don Lope.
Seguro, si...
Vaya, vaya, vaya...
Veo que el rey os ha asignado el mejor despacho del palacio... que suerte.
Bueno supongo que os recordará vuestro tiempo en prisión.



Don Miguel.
Su Majestad me ha encomendado una tarea de suma importancia.

Don Lope.
Ah, sí, La crónica, ya.

Don Miguel.
¿Qué hacéis aquí?.

Don Lope.
Estoy preparando la función en honor a los ingleses.
Venía a invitaros personalmente.

Don Miguel.
¿Váis a representar para los ingleses?.

Don Lope.
Por supuesto.
¿Sabéis quién forma parte de la comitiva anglosajona?.
El gran Guillermo Shakespeare. Supongo que os sonará, ¿no?.



Don Miguel.
Sí, sí, sí

Don Lope.
Ay, qué gran momento será nuestro encuentro cara a cara.
¿Vendréis?. Quiero que seáis testigo de mi encumbramiento más allá de las fronteras.

Don Miguel.
Será un placer.

Don Lope.
Gracias Don Miguel.
(Sale la habitación y empieza a contar)
uno,... dos,... y tres.



Don Miguel.
¡¡Hijo de puta!!.

..........................

Don Lope.
¡Cervantes!. Váis a pagar caro vuestro atrevimiento.
Habéis hablado con Shakespeare.



Don Miguel.
"Shakespeare",... "¡Chespir!".
Y vuestro enfado solo por eso.
Creía que mi gran atrevimiento era compartir con vos el aire que respiro.

Don Lope.
Solamente sois el cronista de este evento.
No tenéis ningún derecho a usarlo en vuestro beneficio.

Don Miguel.
Y vos sí.

Don Lope.
Yo soy el Fénix de las letras, el elegido por la corona para homenajear a nuestros invitados.

Don Miguel.
Ave Fénix... Más bien pollo refrito con ajo, de tanto como os repetís.



Don Lope.
Mal no sabrá el pollo cuando lleno todos los teatros.

Don Miguel.
Escribís lo que la gente quiere oír, no lo que deben saber.

Don Lope.
¡Ja!. Cuando pasen los siglos, yo seré el símbolo de este tiempo, y a vos ni os recordarán.

Don Miguel.
Me río de eso. Y de paso, me río de vos. Ja, ja, ja,..

Don Lope.
¡Váis a tragaros esa risotada!.
Os lo dice alguien que luchó en la La Grande y Felicísima Armada.
¡Defendeos!.



Don Miguel.
Pues aquí tenéis a alguien que luchó en Lepanto, la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados y esperan ver los venideros.

Don Lope.
Y quedasteis manco.
¡Tullido!.

Don Miguel.
¡Asaltacunas!.

Amelia Folch.
¡Alto!.

Don Lope.
¿Qué hacéis aquí?



Don Miguel.
Será mejor que os vayáis.

Amelia.
No antes de que bajéis vuestras... armas.

Don Miguel.
Él empezó primero.

Don Lope.
No, no, no. Empezó él. Lo juro.

Amelia.
Parecéis niños malcriados.
Menos mal que pervivirán vuestras obras y no vuestros actos, porque de lo contrario,... qué vergüenza.
Los dos genios más importantes de nuestra literatura peleándose por ver quién entra en la gloría.
Como si en la gloria no hubiera espacio para los dos.



Don Miguel.
La cima es un lugar estrecho.

Don Lope.
Lo dice alguien que nunca la pisó.

Amelia.
Si yo pudiese vivir con la misma libertad que un hombre y tuviese vuestro talento no perdería mi tiempo en riñas ni en envidias ridículas.
Pero allá se las compongan vuestras mercedes.

El Ministerio del Tiempo -3x05- Tiempo de Esplendor

Tropelías Verticales'17 (Los Nombres)

August 2, 2017, 12:00 pm

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THE O.A.-

The O.A. (Original Angel) es una propuesta creativa de la dupla compuesta por Brit Marling (protagonista, coguionista y productora ejecutiva) y Zal Batmanglij (director y coguionista), conocidos en círculos independientes y estrenada en Netflix (A.K.A. como La Decepción). Detrás de su talento está el dinero de Brad Pitt y su productora, Plan B y el de Anonymous Content, responsables de True Detective.



Con la idea de que la experiencia del espectador de la misma tuviera que ver con el descubrimiento de la trama conforme se visionaban los capítulos, apenas se promocionó y sólo se dió una breve descripción de la misma: The OA cuenta la historia de Prairie Johnson, una chica ciega desaparecida años atrás que regresa a casa con la visión recuperada.
Praire es una niña rusa adoptada por una familia estadounidense. Tiene la característica de que cuando fue adoptada era ciega.
Prairie estuvo en paradero desconocido durante siete años. Cuando reaparece, tiene el cuerpo lleno de cicatrices y puede ver.
La historia que nos cuenta Praire es antástica y poco creíble. No existe ninguna garantía ni prueba de que sea cierta, pero ahora puede ver. Ha estado secuestrada durante siete años por Hap, un científico psicópata, junto con otras personas que tienen una característica en común con ella: en un momento dado de su vida murieron y retornaron de la muerte y lo hicieron con un don, con algo que no tenían cuando se fueron.
Hap somete a esas personas a torturas de muerte-resurrección con el fin de poder demostrar científicamente que hay vida después de la muerte, y de paso encontrar un camino con el que ir al más allá.
Prairie piensa que tanto ella como los demás sujetos secuestrados por Hap son ángeles que volvieron de la muerte con habilidades especiales.
Una vez instalada otra vez con su familia, decide crear una pequeña comunidad de inadaptados para confiarles su historia y decirles por qué necesita su ayuda.



La historia es original y también la manera de contarla. Los 8 capítulos no tienen una duración fija: van desde los más de 50 minutos hasta los 20 y mezclan filosofía y experiencias religiosas con subtramas inspiradas en sucesos tristemente terrenales, como el secuestro de Natasha Kampush.
Es una historia de ciencia-ficción, de lo sobrenatural y de los cuentos inclasificables en multicapa. El argumento principal gira en torno al trauma que sucede a un secuestro, en la desubicación del desaparecido y en el hermetismo con “los suyos”, en una historia a caballo entre la fábula y el shock postraumático.
Alrededor de esta trama más o menos atada se aborda la complicada sociología de los institutos, el rompecabezas de la vida después la muerte y una gran misión propia de Odiseas literarias.
No se busca dar explicaciones sino relata cómo se desarrollan y relacionan los personajes respecto a un enigma no revelado.
El último episodio nos dejaba con muchísimas dudas. ¿El baile servía para parar el tiroteo o era una simple curiosidad? ¿Habían abierto un portal con los cinco movimientos al final del capítulo? ¿Existen Homer y el resto de ángeles? ¿Y Prairie ha contado la verdad sobre su infancia y cautiverio o todo es una construcción para superar un cautiverio todavía más aterrador que el que nos ha contado?.



La mayoría de las personas que llegan a la vejez, lo hacen perplejas, incrédulas por lo corto del viaje y pasmadas por las vivencias acumuladas. El final de The OA deja exactamente así al espectador. Sin saber lo que ha visto o ha vivido, sin creerse del todo haber llegado a ese final, sin tener muy claro qué le han querido contar ni cómo integrarlo.
Uno de los momentos más chocantes es el de los cinco movimientos, que simbolizan el poder interior de cada uno de los recluidos (“todos los movimientos han de hacerse con el sentimiento perfecto”). Los movimientos entre el Tai-Chi y las hakas Maoríes han sido ideados por Ryan Heffington, coreógrafo de Sía en Chandelier,.
“Creo que una rutina de baile abstracta y posmoderna hubiera sido imposible de creer”, explicó en una entrevista a la revista Vulture. Quise que fuera poderosa y basada en el ser humano, que diera suficiente información pero que se sintiera desde el corazón. De aquí que pueda ser percibida como ridícula (el movimiento de comer algo) pero se pueda relacionar con acciones y movimientos conocidos.
The OA, va de aprender a vivir, de vivir como si hubiese vida después de la muerte que es de lo que va la serie.

ALEPH.-

Es una línea dedicada al escritor Jose Luís Borges.

El Aleph es un cuento, convertido en objeto de culto, del escritor argentino Jorge Luis Borges publicado en la revista Sur en 1945.
En el Aleph de Borges se concentra su capacidad milagrosa para hacer de la fantasía algo real, tangible, cierto. El cuento pudiera ser sólo una ocurrencia para críos; el texto sin embargo convoca la magia de lo sagrado, la perturbadora extrañeza de lo real, con la creación de un lugar imposible que contiene a todos los demás lugares de una paréntesis de tiempo y espacio donde todo el tiempo y el espacio están al alcance de quién mira.
“Una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor”, cuyo diámetro sería “de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba allí, sin disminución de tamaño”. el Aleph es el punto mítico del universo donde todos los actos, todos los tiempos (presente, pasado y futuro), ocupan “el mismo punto, sin superposición y sin transparencia”.
El "punto que contiene todos los puntos del universo" está en el sótano de una casa vieja, y es necesario estar tirado en el suelo para verlo. Un objeto que podría ser digno de culto se encuentra en un ámbito sumamente trivial.

Defred

August 6, 2017, 12:00 pm

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Offred.
Un silla.
Una mesa.
Una lámpara.
Hay una ventana con cortinas blancas y el cristal es irrompible, pero lo que temen no es que nos escapemos. Una criada no llegaría lejos.
Sino las otras salidas, las que puedes buscar si tienes algo cortante.
O una sábana retorcida y una lámpara.
Intento no pensar en esas salidas. Es más difícil los días de ceremonia, pero pensar puede perjudicarte.
Me llamo Offred.
Antes tenía otro nombre pero ahora está prohibido.
Ahora hay muchas cosas prohibidas



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Tía Lydia.
(Es una sala, Tía Lydia está explicando a las allí presentes cuál es su sitio en el nuevo orden: la República de Gilead)
Llenaron al aire substancias químicas, de radiación y de veneno.
Así que Dios lanzó una plaga especial: La Plaga de la Infertilidad.
(Entran en la sala un grupo de mujeres nuevas)
Cuando la tasa de natalidad cayó, empeoraron las cosas: ¡Pastillas anticonceptivas!, ¡Pastillas del Día Después!, ¡Asesinatos de bebés!.
Para poder montarse sus orgías y usar Tinder.
Hay tienes sitio.



Eran unas guarras, unas furcias.
Pero vosotras sois especiales.
La fertilidad es un don recibido de Dios. Os ha dejado intactas con un propósito bíblico., igual que Bilha sirvió a Raquel vosotras serviréis a los líderes de los fieles y a sus esposas infecundas.
Engendraréis a sus hijos por ellas. ¡Oh, sois tan afortunadas!. ¡Qué privilegio!.

Jeanine.
Joder, Sed bienvenidos al manicomio.

Tía Lydia.
Muy bien chicas, todas en silencio, como ratoncitos.



Bienvenida al Centro Raquel. ¡En pie!.

Jeanine.
Que te den.

Tía Lydia.
Bienaventurados los mansos, querida.
(Se dirige a janine y le propina una descarga eléctrica)

Offred.
(Bienaventurados los mansos, siempre se dejaban lo de heredarán la tierra).

Tía Lydia.
¡Mirad al frente!.
¡Las manos en su sitio!.
Chicas... sé que esto os parecerá muy extraño pero lo normal es solo aquello a lo que estáis acostumbradas.
Quizá esto no os parecerá normal ahora mismo pero con el tiempo sí.
Esto será lo normal.




The Handmaid's Tale (El Cuento de la Criada) –1x01- Defred (Offred)

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The Handmaid's Tale es un libro de ficción escrito en 1985 por Margaret Atwood. Se trata de un retrato social que entrevé lo peor de sí mismo y que podría ocurrir en un futuro próximo.
La novela se escribió después de los turbulentos años 20, los cuales demostraron que la paz y la libertad son más inestable de lo que nos pensamos.
Tras el atentado que se cobró la muerte del presidente de EEUU y la gran nación se ve desbordada por la situación y totalmente inoperante sobrellevarla. Nace un nuevo orden, la República de Gilead, dictadura teocrática y férreamente patriarcal, basada en una lectura demencial y enloquecida de La Biblia.. Los hombres (comandantes) controlarán los aspectos económicos, sociales y políticos de la nación, Los derechos fundamentales han sido abolidos y las mujeres han sido reducidas a mercancía, ganado y adorno. Y cosas peores.



El conformismo es el perfecto catalizador con el que se justifica la progresiva disminución de derechos hasta llegar a convertirse en la República de Gilead.
“Antes estaba dormida. Así es cómo ocurrió todo. Cuando masacraron el Congreso, no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y suspendieron la Constitución, tampoco despertamos”.
“Nada cambia al instante. En una bañera calentándose lentamente, te hervirías hasta la muerte sin darte cuenta.”

Todo lo que narraba en esas páginas tenía una base real en la Historia. Todas las torturas, instrumentalizaciones, vejaciones y privaciones de derechos que sufren las mujeres protagonistas las sufrió en algún momento del pasado y del presente alguna mujer.
En palabras de la autora: “En el libro, la religión dominante se ocupa de alcanzar el control doctrinal y consigue aniquilar las denominaciones religiosas que nos resultan familiares. Igual que los bolcheviques destruyeron a los mencheviques para eliminar la competencia política, y las distintas facciones de la Guardia Roja luchaban a muerte entre ellas, los católicos y los baptistas se convierten en objeto de identificación y aniquilación. Los cuáqueros han pasado a la clandestinidad y han montado una ruta de huida a Canadá. Así que el libro no está en contra de la religión. Está en contra del uso de la religión como fachada para la tiranía: son cosas bien distintas”.